История джинсов в том виде, в котором мы привыкли их видеть, уходит корнями в далекий 1873 год. Именно тогда промышленник и предприниматель Лёб Штраусс , больше известный в Америке как Ливай Стросс , решил запатентовать практичные и долговечные рабочие штаны, благодаря чему бренд «Levi’s » приобрел мировую славу.
В этой статье мы подробнее расскажем об истории возникновения японского денима, славящегося своим непревзойденным качеством.
Все началось в 60-70 годах 20 века , когда США в связи с возрастающим спросом на джинсы, принимают решение усовершенствовать процесс производства джинсовой ткани, сделав его более быстрым и дешевым: появляются автоматические станки, скорость которых, безусловно, в несколько раз быстрее, а изготовленная ткань более ровная и намного более широкая. А старые челночные станки американские фабрики продают Японии, где в этот период как раз наблюдается экономический подъем.
Японский дизайнер Йошиюки Хаяши мечтает воссоздать американские классические тяжелые джинсы, качество которых было выше, хоть и стоили они дороже. И ему это удается. Он обошел большое количество текстильных мануфактур, пока на одной из них не познакомился с Масахиро Сато , который предложил использовать для этой цели старые американские челночные станки. Началась череда экспериментов, в результате которых Сато удалось получить именно такой плотный материал, который был нужен Хаяши. Так появился новый бренд «Denime », а списанные в США станки обрели в Японии новую жизнь.
До середины 90-х годов у японского бренда было не слишком много поклонников. В основном, его покупали сами японцы. Однако буквально 15 лет спустя деним из страны восходящего солнца приобрел бешеную популярность во всем мире.
До сих пор качество американских джинсов во многом уступает японским. Любопытно, что даже фирма «Levi’s » отшивает свою винтажную коллекцию в Японии.
Центр притяжения всех поклонников японского денима — своеобразная джинсовая мекка – город Кодзима (Kojima) , префектура Окаяма , именно там сосредоточено большинство фабрик, где производится деним.
В городе даже развит джинсовый туризм – для всех желающих открывает свои двери музей Бетти Смит Джинс (Betty Smith Jeans) , посвящённый джинсовой истории.
Кроме того, можно заказать экскурсию на фабрики и увидеть своими глазами весь процесс производства джинсов. Но, конечно, больше всего туристов привлекают многочисленные магазины, где продаются настоящие японские джинсы – мечта многих модников.
Мы не представляем своего гардероба без джинсов, этой удобной, универсальной одежды. Они не знают возраста, пола или социальных различий, а производители выпускают джинсы на любой вкус и кошелек. Деним – ткань для производства джинсов, пришла из Франции. В городе Ним традиционно делали прочную саржу: «serge de Nimes» или «серж де Ним». Саржа – вид переплетения, при котором уточная нить переплетается с основой под углом 45 градусов и образует на поверхности ткани характерный диагональный рубчик. Саржа из Нима – прочная и долговечная ткань, она долго не изнашивается, поэтому ее использовали для изготовления парусов. Эти же качества пригодились при производстве джинсов.
Выходец из Германии, американец Levi Strauss был первым, кто придумал шить из парусины рабочую одежду для добытчиков золота. Плотную парусину со временем сменил более тонкий, но прочный французский деним.
Все, конечно, знают, что внешняя сторона джинсов окрашена, а изнаночная нет. Это связано с особенностью плетения и способом окраски нитей при изготовлении ткани. Нити, которые лежат в основе ткани, окрашивают. Уточную нить, которая оказывается с изнаночной стороны, не красят. Сочетание основы и уточной нити в традиционном дениме – 3 к 1, что придает ему особую прочность и позволяет дольше сохранить цвет.
Для окраски денима применяют естественный краситель – индиго. Его получают из тропического растения индигосфера – старейшего природного красителя, который дает насыщенный сине-фиолетовый цвет. По мере роста джинсового производства на смену растительному индиго пришел его синтетический аналог, который давал более равномерный и стабильный цвет.
Спрос на джинсы, которые перестали быть рабочей одеждой и стали частью массового мужского и женского гардероба, требовал увеличения производства ткани. В 70-е годы ХХ века ведущие компании – Levi’s, Lee, Wrangler – начали заменять старые, челночные ткацкие станки на новые, бесчелночные.
Особенность челночных станков в том, что они выдавали очень длинную, но узкую полосу полотна. Чтобы максимально использовать ткань, производители ткали полотно до края, из-за чего края подгибались, образуя плотную кромку. Эта самостоятельная кромка, или self-edge, не позволяла ткани распускаться. Производители вплетали в кромку разноцветные нити, которые стали их своеобразным знаком качества и отличия. На фабриках Levi’s кромку делали красной, Lee предпочитали синюю или зеленую, а Wrangler – желтую.
Поскольку полотно с кромкой сэлвидж было узким, кромку не срезали, когда раскраивали ткань, и на вывернутых джинсах можно было увидеть укрепленный на ткацком станке край.
Современные широкие станки производят широкое полотно, края кромки срезают, а при пошиве внутренние швы изделий укрепляют оверлоком. На исторической фабрике Levi’s ещё сохранилось несколько челночных станков. Ткань, которую на них производят, идет на изготовление винтажных моделей джинсов.
В нашем интернет-магазине вы можете увидеть .
Японские технологии производства селвиджа. (self-edge) Особенности "сырого денима"
Традиционно японцы придерживаются самых высоких стандартов производства денима и считают, что ткань должна быть плотной и не должна быть подвержена никакой химической обработке. Таким образом появляется понятие "сырого денима", что значит необработанного (raw, dry, rigid, unwashed), также иногда его называют "сухим". Это та самая ткань, которая не проходит процедуру стирки перед продажей. Это наиболее качественный деним, который в процессе носки протирается и изменяется у каждого по-разному. Этот процесс называется фейдинг (fade, fading), через 4-5 месяцев носки за счёт фейдинга на карманах, в складках ткани появляются натуральные потёртости, характерные для вашего образа жизни. Благодаря этому у каждых "сырых" джинсовых изделий своя собственная история.
Япония стала хранителем традиций и лидером в производстве селвидж денима. Там до сих пор в ходу узкие челночные станки, которые выдают полотно не шире одного метра. Секрет высокого качества японского денима и в использовании винтажных прядильных машин двойного кольцевого прядения, при котором нить получается неоднородной по толщине. Ткань из таких нитей получается с неровностями, её особенно ценят любители аутентичности джинсового производства.
Использование только натурального красителя индиго – еще одна особенность японского денима. Местные производители придерживаются принципа «красота – в несовершенстве», поэтому дефекты ткани и неравномерное, с естественными отливами окрашивание нитей считается не изъяном, а признаком высокого качества. Так появляется «сырой» деним, в первозданном виде – raw denim или dry denim, который не подвергали предварительной стирке. Изделия из такой ткани приобретают индивидуальность в процессе носки, затираются и застирываются по-разному, как будто хранят историю того, кто их носит.
«Сырой» деним - это способ обработки ткани, сэлвидж деним - способ производства. Сэлвидж деним может быть как сырым, так и обработанным. Но чаще всего джинсы из японского сырого денима имеет кромку сэлвидж.
Джинсы, которые выпускает компания Pure Blue Japan относятся к классике селвиджа. Их джинсы производятся как "сырыми", так и подверженными предпродажной стирке.
В производстве используют те же технологии окрашивания, которые применяли в Японии еще в период Эдо (XVII- XIX вв.). В подтверждение чего – старинное изображение красильщика, опускающего джинсы в ванну с индиго. На фабрике используют только чистый индиго для окрашивания нитей перед прядением, отсюда и слова Pure Blue в названии бренда. Кромка сэлвидж с вплетенной в неё синей нитью – такой же атрибут джинсов Pure Blue Japan, как и натуральный краситель.
Pure Blue Japan – это джинсы классических моделей с металлическим пуговицами. Это небольшое производство, рассчитанное не на масс маркет, а на настоящих ценителей качественных, аутентичных вещей, которые никогда не выйдут из моды и прослужат не один год.
<
Сегодня эта серия дополняется материалом о японских джинсах, которые пока что, увы, не очень-то известны среди российских покупателей.
История
Производство джинсов в Японии стало активно развиваться лишь после Второй мировой войны. Как пишет Дерек Гай, наиболее распространена теория о том, что джинсы пришли в Японию вместе с американскими солдатами, решившими остаться в этой стране после окончания Второй мировой войны (см. ). В то время джинсы уже стали воспринимать не только как рабочую одежду, но и как модную вещь, так как они засветились в нескольких популярных голливудских фильмах 1950-х годов.
Поначалу японские фирмы импортировали американские джинсы (в том числе second-hand), но быстро обнаружили, что их крой не слишком хорошо соответствовал особенностям фигуры японцев. Перекраивая американские модели, японцы внимательно изучили их конструкцию, и со временем начали выпускать собственные джинсы. Так, один из самых известных сегодня японских джинсовых брендов – Edwin – предложил джинсы собственного производства в 1961 году.
В 1965 году джинсы стала выпускать фирма Maruo Clothing – правда, пока ещё используя
американский деним от Canton Textile Mills Inc. (и под брендом Canton). Чуть позже, в 1967 году, Maruo Clothing запустила собственный бренд джинсов – Big John. Для их производства использовался деним известной американской фирмы Cone Mills, существующей и ныне.
Производство собственного высококлассного денима японцы сумели наладить у себя лишь в начале 1970-х годов. Есть информация о том, что первопроходцем стала фирма Kurabo, в 1972 году разработавшая деним марки KD-8…. однако другая японская фирма – Kuroki – заявляет, что стала производить деним ещё в 1960-е годы. Kaihara сообщает о начале производства денима в 1970-м году, но Генрик Бранд замечает, что деним эта фирма выпускает лишь с 1994 года (см. ). В 1985 году свой первый деним вывела на рынок известная фирма Nihon Menpu.
Отдельного обсуждения заслуживает теория о том, что японцы якобы активно импортировали старые ткацкие станки из США. Генрик Бранд, равно как и Пол Трынка, ставит эту теорию под большое сомнение. Бранд, в частности, замечает, что станки для производства selvedge тканей делали сами японцы (Toyoda – с 1924 года), и что Kurabo – первопроходцы в мире японского selvedge денима – использовали именно станки Toyota, а вовсе не импортированное из США оборудование. Пол Трынка получил соответствующее подтверждение от Kurabo, а кроме того, он обнаружил, что американская фирма Cone Mills, один из ведущих производителей денима, в 1980-х годах отправила большинство своих старых станков не на экспорт, а на металлолом (ссылка на книгу).
Любопытно, что в 1970-х годах японские потребители предпочитали pre-washed джинсы. Дерек Гай полагает, что причиной тому были американские секонд-хенд джинсы, которые были не столь жесткими, как новые джинсы из «сырого» денима (raw denim). Однако в 1980-х годах в Японии появился интерес к старым аутентичным моделям из «сырого» денима. Японские производители стали выпускать «репродукции» старых классических американских моделей, и некоторые фирмы активно занимаются этим до сих пор, воспроизводя даже мельчайшие детали. Впрочем, интерес к pre-washed моделям у значительной части покупателей сохранился, поэтому некоторые фирмы продолжили работу в этом направлении. Так, марка Edwin в 1980-х годах изобрела так называемую стирку с камнями (stone washing), и со временем эту технологию внедрили многие другие производители (далеко не только японские).
Развитие японского производства джинсов и рост их экспорта продолжились в 1990-е годы, когда были основаны марки Evisu (1991 год), Fullcount (1992 год), The Flat Head (1996 год), Blue Blue Japan (1996 год), Samurai (1997 год). Ещё позднее, в 2000-х годах, появились и другие бренды – например, Iron Heart, Momotaro и .
Японские джинсы в деталях
В настоящее время японские бренды выпускают как довольно заурядные и «попсовые» джинсы, так и джинсы высокого уровня. Здесь мы рассмотрим второй вариант, ибо «попсовые» японские джинсы мало отличаются от джинсов брендов из других стран.
Начнём с ткани. Японцы предпочитают либо тяжелый деним (heavy – иногда вплоть до 25 и даже 32 oz.), либо деним среднего веса (medium; подробнее о весе тканей читайте ). В идеале деним должен быть соткан на территории Японии – и, конечно же, на качественных selvedge станках
. Классические модели сшиты из денима из 100% хлопка, а для окраски зачастую используются натуральные красители. Некоторые фирмы (например, Fullcount) в качестве сырья используют зимбабвийский хлопок.
В Японии есть несколько известных производителей денима: Kurabo, Kuroki, Nihon Menpu, Nisshinbo, Kaihara, Yoshikawa Orimono. При этом следует помнить, что некоторые японские компании имеют производственные мощности в других странах: так, у Kurabo есть предприятия в Таиланде, Китае и Индонезии. Соответственно, «японский деним» – понятие сегодня довольно расплывчатое.
Стоит заметить, что большим уважением пользуются японские джинсы из raw unsanforized денима, которые можно самостоятельно посадить по фигуре (однако важно выбрать нужный размер!), и которые со временем приобретают уникальную патину. Однако японцы производят джинсы и из sanforized денима, в том числе и модели pre-washed, с различными обработками. Речь может идти не только о цветовых эффектах, но и о потертостях и дырках. Как правило, японцы стараются делать их более или менее реалистичными, асимметричными, естественными.
Штанины японских джинсов подшиваются снизу швом типа «цепочка» (chain-stitching).
Плотность стежков на некоторых швах может быть высокой (для джинсов) – скажем, 5 штук на сантиметр против 2,5-3 штук на сантиметр у масс-маркетных марок.
Задние карманы высококачественных японских джинсов снабжаются скрытыми металлическими заклёпками – для дополнительной прочности. Заклёпки, как правило, делаются из меди.
Петельки для ремня – слегка рельефные и объёмные благодаря использованию специальных машин, выпущенных много лет назад. Центральная часть таких петелек выцветает быстрее краёв.
«Жирный» шов на поясе доходит до самого края (это, как и указанные выше детали, может считаться одним из признаков высококачественных джинсов; подробно об этих признаках я рассказывал ).
Застёжка – металлические болты на широких «ножках» и/или молния YKK. Иногда эти болты могут проходить специальную обработку, дабы создавалось впечатление того, что джинсы уже почтённого возраста.
Некоторые бренды японских джинсов
- Big John
- Blue Blue Japan
- Chimala (бренд базируется в США, но основан японцем, производство японское)
- Edwin (значительная часть ассортимента – китайского или тунисского производства и довольно заурядная по уровню)
- Evisu (заметная часть ассортимента – китайского производства и довольно заурядная по уровню)
- Fullcount
- Iron Heart
- Japan Blue
- Kapital
- Kuro
- Momotaro
- Oni Denim
- Pure Blue Japan
- Samurai
- Studio d’Artisan
- Sugar Cane & Co.
- The Flat Head
- Uniqlo (китайское производство и явно не самый высокий уровень, хотя очень достойный игрок в своём ценовом сегменте)
На сегодняшний день с этим поспорить довольно-таки сложно. В чем же преимущество японской джинсовой ткани и оправдан ли данный стереотип, попробуем разобраться.
История
70-е годы минувшего столетия ознаменовались массовым джинсовым ажиотажем не только в западных странах, но и в Японии. Именно в этот период мировые производители джинсов отошли от привычной технологии производства, отказавшись от ткацких станков челночного типа, которые неустанно пыхтели в цехах Cone Mills (масштабного производителя денима, в том числе и для ). Альтернативой стали новые, более современные и экономичные по затратам станки “progectile looms”. Они давали возможность получать ткань намного шире, чем до этого, и значительно уменьшить количество работников, что тоже было выгодно производителю. Таким образом процесс производства денима удешевлен, стал современным, все счастливы. Вот только “тот” винтажный деним до сих пор не оставляет равнодушным мировое сообщество ценителей джинса.
Итак, идем дальше. Конец 80-х. А именно 1988 год ознаменовался появлением нового японского бренда Denime. Его основателем был некий Йошиюки Хаяши (Yoshiyuki Hayashi), который загорелся идеей вернуть к жизни именно те классические джинсы 50-х годов, выдерживая все традиции в их пошиве и ткани (требовался жесткий, грубый, темный деним). В поисках производителя, Йошиюки познакомился с Масахиро Сато (Masahiro Sato), владельцем текстильной фабрики Shinya, который и предложил ему использовать выше упомянутый челночный станок. В итоге, после восстановления довоенного оборудования, ряда проб и ошибок, Сато предоставил Хаяши именно тот подходящий образец денима, о котором мечтал Хаяши.
И если несколько лет подряд подобный деним выпускался небольшими партиями для определенного узкого круга почитателей, то со средины 90-х он становиться самым популярным материалом, не только в Японии, но и далеко за ее пределами. Показательным остается тот факт, что сегодня выпускает бОльшую часть своей продукции именно в Японии, доверяя особому подходу японцев к дениму, их высокому профессионализму.
Ткань и технология.
Ткань, по сути, самый важный элемент качественных . Это один из аспектов, почему японский деним так высоко ценится в мире. Дело в том, что волокна хлопка бывают самой разной длины, поэтому в производстве ткани сформировалась такая закономерность, что чем длиннее волокно, тем качественнее в итоге получится ткань. Для японского денима используется высококачественный длинноволокнистый зимбабвийский хлопок (примерно 30-70 мм). В результате ткань получается более плотной и мягкой на ощупь. Еще одним секретом плотности японского денима является веретенное (кольцевое) прядение хлопковой нити. С помощью специальных машин хлопок вытягивается в ленту и скручивается, что в разы упрочняет всю пряжу. В итоге такого прядения получается именно тот заветный японский деним, неоднородный по толщине, причем, данный факт успешно используется в коммерческих целях, превращая недостатки в достоинства.
Когда мы упоминаем о японском дениме, то сразу подразумеваем такое определение как (кто -то произносит “сальваж”, некоторые “сэлвидж”). Данный термин указывает на одну из особенностей высококачественного денима. Это та самая красная кромка, которая присутствует во внутренних швах джинсов. Такой край ткани получали, работая на старых ткацких станках челночного типа, которые обрезали ткань так, чтобы она не расплеталась, образуя красную кромку. Такой элемент на сегодняшний день очень высоко ценится среди любителей денима и является в некоторой степени декоративным элементом, который явно свидетельствует о качестве производства. Однако и до сегодняшнего дня мировые производители джинсов используют не только красную отсрочку, но и кромку других цветов (Lee помечали свои изделия синим или зеленым цветом, Wrangler — желтым).
Цвет
Еще одной отличительной особенностью японских джинсов, как Вы уже догадались, является их неповторимый цвет, который мы называем индиго. Для этого специфического оттенка характерны насыщенность, местами некая неровность. Такая неоднородность в окрашивании вызвана тем, что хаотично сплетаются натуральные белые и окрашенные синие нити. Следует заметить, что в производстве японского денима окрашивают именно нить, а не готовое джинсовое полотно. Нити скручивают в канаты и опускают в большие чаны с разведенной в них краской. Для полного окрашивания требуется примерно 25-30 циклов окунаний. Красят деним непосредственно самим индиго. Название натурального красителя произошло от растения, которое именовалось как “индигофера”, из пигмента которого собственно и извлекали краситель индиго. В результате получали деним, изделия из которого вытирались в процессе носки, образовывая индивидуальные потёртости.
И в завершение.
Таким образом, — это нечто большее, чем просто обычный джинс. Его производство таит в себе многолетний опыт японцев, для которых высокое качество является главным определением хорошего продукта. Винтажный японский деним — это, в первую очередь, огромный труд в сочетании с , который придает дениму ауру рукотворности.
Джинсы японского производства завоевали большую долю хай-енд сектора джинсовой индустрии.
В том числе и американские известные бренды в собственных дорогих коллекциях применяют непосредственно японский деним и не стесняются говорить об этом на своих этикетках.
Для дальнейшего производства продукции японский деним приобретают Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Dior, Paul Smith, и прочие популярные модные дома.
В чём заключается его специфическая особенность и секрет такой известности?
Все дело в том, что это оригинальный, именно тот, исторически достоверный деним.
Производство аутентичного денима - тяжелый, многоступенчатый процесс обработки ткани, во время которого нужно строго соблюдать определенные установленные правила.
История происхождения японского денима. В семидесятых годах ХХ столетия всемирные производители на вершине джинсового бума поменяли сложившуюся производственную технологию. Фирмы поставили крест на старых станках челночного типа, простоявшие до сего времени в цехах Cone Mills - сердце джинсовой индустрии Levi’s. Такие станки переехали в Японию.
С того времени и началась эпоха японского денима. Об этом свидетельствует Hidehiko Yamane — легендарный основатель джинсовой марки Evisu. Вполне возможно, это не больше чем просто легенда. Однако сейчас, на самом деле, японский деним производится по старинной технологии.
В тот период джинсы существенно опустились в цене, стали тоньше и потеряли в качестве. Так что Yoshiyuki Hayashi взял на себя смелость возродить традиционные американские джинсы 50-х годов и запустил новый бренд Denime. Ему хотелось произвести необычный деним — грубый, плотный и тяжелый, вместо распространенного легкого, с гладкой текстурой, который можно было встретить на прилавках в то время. Так и пришли к решению использовать старый, довоенный челночный станок.
Главный секрет японских джинсов заключается в том, что ткань для них производится на станках давнего образца, что делает полотно намного мягче (и не больше одного метра в ширину). Особенность ткани также заключается в слабо уловимом налёте рукотворности. Кроме того, японский деним получил известность также как «selvage denim». Такие джинсы считаются наиболее востребованными среди прочих джинсовых лейблов и оцениваются в сумму от $300 до 1500. Но что же за продукция может стоить полторы штуки баксов? Вся загвоздка в том, что джинсы подобного уровня способны подвергаться на протяжении нескольких лет варке специального уровня и остальным тяжелым химическим технологиям.
До 90-х годов джинс из Японии производился малыми партиями исключительно для почитателей. Но позже он стал получать много поклонников и на территории Японии, и по всей планете. Еще спустя десять лет японский деним захватил практически весь премиум сектор джинсовой индустрии. Вот так и Levi’s Vintage Clothing с некоторого времени производит большую часть собственного ассортимента в Японии. К тому же, качество продукции из Штатов существенно ниже японского аналога. В данном случае дает о себе знать знаменитый японский подход к делу и три десятка лет, за которые японские текстильщики отрабатывали собственное мастерство до настоящего совершенства.
Характеризуют японский деним два понятия: dry (unwashed, raw, rigid) и selvedge (selvage, self-edge).
Dry — японский деним, который перед выпуском на рынок не прошел процедуру стирки. Предприниматели считают, что эти джинсы должны получить свою благородную потертость непосредственно на их владельце.
Второе понятие, с которым связаны такие джинсы - это selvedge. Оно имеет отношение к конкретному способу производства. А если точно то к краю тканей. Секрет в том, что ретро челночные станки скрепляют край полотна таким образом, что оно в будущем не расплетается, в то время, как широкие современные станки спокойно обрезают край ткани. Вдруг на вас сейчас надеты брюки с вплетенной кромкой во внутренний шов оранжевого, красного, либо ещё какого-то контрастного оттенка, то это определенно свидетельствует о классическом способе изготовления денима.