Построение чертежа выкройки мужского домашнего халата.
Еще одна выкройка для наших любимых мужчин – домашний халат. Еще его называют банным халатом. Есть и другие названия этого изделия, но суть остается – халат.
Эту тему подкинули наши посетители, за что мы ВАМ, уважаемые, очень благодарны.
Были некоторые сомнения, есть темы актуальнее и, казалось, халат не самая нужная деталь мужского гардероба, но…
Проводя опрос среди своих знакомых о важности халата в жизни мужчины, мы заметили, что в процессе обсуждения настроение у всех участников беседы заметно улучшилось, так как красивый, теплый, домашний халат невольно ассоциируется с достатком, роскошью, спокойствием и уютом. Что тут еще размышлять?
Решение принято. Кроите, шейте, дарите и будьте счастливы!
Презентабельность этого изделия находится в полной зависимости от ткани, из которой он сшит. Поэтому, если вы хотите, чтобы обладатель халата был по-настоящему счастлив, не экономьте при выборе ткани!
Очень красивый халат получается из двухстороннего махрового трикотажа, предназначенного именно для таких вещей.
Такие халаты носят на запах, без застежки с поясом по линии талии. Он довольно объемный, обеспечивающий своему владельцу свободу движений и комфорт. Воротник отложной, шалевого типа. На левой полочке накладной карман. Рукава втачные, прямые. Длина рукава может быть разной, низ рукава можно оформить манжетами.
Для построения выкройки домашнего халата нам понадобятся несколько мерок.
Полуобхват шеи................39 см
Полуобхват груди..............48 см
Полуобхват талии..............42 см
Длина спины до талии.......44 см
Длина изделия.................120 см
Величина прибавки на свободное облегание зависит от фасона, от степени желаемого прилегания к фигуре, от вида, состава и свойств ткани.
Домашний халат – это свободная, не стесняющая движений и обеспечивающая комфорт одежда, поэтому прибавка по линии груди должна быть в пределах 8 - 12см.
Мы в своем примере возьмем среднее значение прибавки по линии груди для данного вида одежды Пг = 10см.
Построение выкройки.
В левом верхнем углу чертим прямой угол и вершину обозначаем буквой А.
Линия низа.
Длина халата может быть разной: от уровня мини до макси. В нашем примере это средняя длина для мужчины среднего роста.
От точки А вниз откладываем длину изделия (Ди) и ставим точку Н. В нашем примере это 120 см, а вы откладываете свою мерку.
АН = Ди = 120 см
От точки Н вправо проводим горизонтальную линию произвольной длины.
Линия талии.
От точки А вниз откладываем мерку длины спины до талии (Дсп) и ставим точку Т.
АТ = Дст = 44 см
От точки Т вправо проводим горизонтальную линию произвольной длины.
Линия груди.
От точки А вниз откладываем 1/3 мерки полуокружности груди плюс 8 -10 см и ставим точку Г.
АГ= 1/3 Сг + 10 = 48: 3 + 10 = 26 см
От точки Г вправо проводим горизонтальную линию произвольной длины.
Эта линия определяет глубину проймы.
В свободной, не стесняющей движения одежде, какой является наш халат, углубление проймы может доходить до уровня талии.
Ширина изделия по линии груди.
От точки Г вправо по горизонтали откладываем ширину изделия, которая равна мерке полуобхвата груди (Сг) плюс прибавка на свободное облегание и ставим точку Г1.
В нашем примере прибавка равна 10 см.
ГГ1 = Сг + Пг = 48 + 10 = 58 см
А вы не забываете подставлять в формулу свои цифры.
Через точку Г1 вниз и вверх проводим вертикальную линию.
Точку пересечения с верхней горизонтальной линией обозначаем буквой В;
точку пересечения и линией талии обозначаем буквой Т1;
точку пересечения и линией низа обозначаем буквой Н1.
Ширина спинки.
От точки Г вправо откладываем 1/3 мерки полуобхвата груди (Сг) плюс 5 см (половина величины прибавки на свободное облегание) и ставим точку Г2.
ГГ2 = Сг: 3 + 5 см = 48: 3 + 5 см = 21 см.
Не забудьте, что во все формулы вы должны подставить свои значения!
От полученной точки Г2 вверх проводим вертикальную линию до пересечения с верхней горизонтальной линией и ставим точку П.
Ширина переда.
Ширину переда можно определить с помощью той же формулы, что и ширину спинки: 1/3 мерки полуобхвата груди (Сг) плюс 5 см (половина величины прибавки на свободное облегание).
От точки Г1 влево откладываем полученный результат и ставим точку Г3.
Г1Г3 = Сг: 3 + 5 см = 48: 3 + 5 см = 21 см
Другими словами, в этой методике ширина спинки будет равна ширине переда.
От точки Г3 вверх проводим вертикальную линию до пересечения с верхней горизонтальной линией и ставим точку П1.
Ширина проймы.
Расстояние между точками Г2 и Г3 является шириной проймы.
Примечание. При конструировании мужской одежды ширина проймы определяется как разность общей ширины изделия по линии груди и ширины спинки и полочки, но не может быть меньше принятых величин, которые обычно приводятся в отдельной таблице и опытные конструктора эти цифры знают наизусть. Я не буду давать всю таблицу, ее можно посмотреть в любом справочнике или учебнике по конструированию одежды, отмечу лишь, что для 48 размера ширина проймы не должна быть меньше 14,8-16,6 см, в зависимости от вида одежды.
Если ширина проймы при построении получается меньше предельных значений, необходимо или увеличить общую ширину прибавки по линии груди, или уменьшить прибавки по участкам спинки и переда на участках ГГ2 и Г3Г1.
Боковая линия.
Расстояние Г2Г3 делим пополам, точку деления обозначаем буквой Г4, от которой вниз проводим вертикаль до пересечения с линией низа и ставим точку Н2.
Точку пересечения боковой линии с линией талии обозначаем буквой Т2.
Ширина ростка (горловины спинки).
От точки А вправо по горизонтали откладываем 1/3 мерки полуобхвата шеи плюс 1 - 1,5 см и ставим точку А1. В нашем примере - плюс 1,5 см, а вы можете выбрать другое значение, исходя из своих задач.
Очень важно учесть вид используемой ткани, её толщину и объем. Чем толще и объёмнее ткань, тем горловина должна быть больше.
АА1 = Сш: 3 + 1,5 см = 19,5: 3 + 1,5 = 8 см
Высота ростка (горловины спинки).
От точки А1 вверх под прямым углом откладываем 1/2 ширины ростка, т.е. расстояния АА1 и ставим точку А2. Есть и другие способы определения этого значения, о них мы расскажем в следующих статьях и продемонстрируем на других примерах.
А1А2 = АА1: 2 = 8: 2 = 4 см
Линию ростка (горловины спинки) оформляем плавной кривой, как показано на рисунке ниже.
Линия горловины должна подходить к линии середины спинки под прямым углом.
Линия плеча спинки.
От точки П вниз откладываем 2 см и ставим точку П2.
От точки А2 через точку П2 проводим прямую линию длиной, равной мерке длины плеча плюс 1 см на посадку (или плюс 2 см, если предусмотрена вытачка) и ставим точку П3.
Если предположить, что у вас нет возможности снять мерку длины плеча, в этом случае нужно просто продлить линию плеча за точку П2 на 1 - 2 см и поставить точку П3.
Производите свои расчёты, а в нашем случае, расстояние А2П3 будет равно:
А2П3 =Дпл + 1 см = 16 + 1 = 17 см
Линия проймы спинки.
Расстояние П2Г2 делим пополам, точку деления обозначаем буквой П4.
Угол в точке Г2 делим пополам и по биссектрисе угла откладываем 1/4 ширины проймы минус 0,5 см и ставим точку Г5.
Г2Г5 = Г2Г3: 4 - 0,5 см = 16: 4 - 0,5 = 3,5 см
Примечание: так как эта величина при расчётах чаще всего находится в пределах примерно 2,5 - 3,5 см, можно её не вычислять по формуле, а отложить от точки Г2 2,5 - 3,5 см и поставить точку Г5.
Линию проймы спинки оформляем плавной кривой, соединяя точки П3, П4, Г5 и Г4.
Построение спинки завершено.
Ширина горловины переда
Ширина горловины переда равна 1/3 мерки полуобхвата шеи плюс 1 - 1,5 см, т.е. равна ширине горловины спинки.
ВВ1 = Сш: 3 + 1 см = 19,5: 3 + 1,5 = 8 см
От точки В влево по горизонтали откладываем 8 см и ставим точку В1.
Можно этот расчёт не производить, а измерять ширину горловины на чертеже спинки и отложить соответствующую величину на чертеже полочки.
Высота горловины переда равна её ширине. Другими словами ширина и высота горловины переда равны между собой. Поэтому от точки В вниз откладываем отрезок, равный ширине горловины и ставим точку В2.
Линию горловины переда оформляем плавной кривой, как показано на рисунке ниже.
Линия плеча переда.
От точки П1 вниз по вертикали откладываем 4 см и ставим точку П5. От точки В1 через полученную точку проводим прямую, на которой откладываем длину плеча. В нашем примере это 16 см и ставим точку П6.
Если предположить, что у вас нет возможности снять мерку длины плеча, в этом случае нужно просто продлить линию плеча за точку П1 на 1- 1,5 см и поставить точку П6.
Линия проймы переда.
Расстояние П5Г3 делим пополам, точку деления обозначаем буквой П7.
Угол в точке Г3 делим пополам и по биссектрисе угла откладываем 1/4 ширины проймы минус 0,5 см и ставим точку Г6.
Г3Г6 = Г2Г3: 4 - 0,5 см = 16: 4 - 0,5 = 3,5 см
Примечание: так как эта величина при расчётах чаще всего находится в пределах примерно 2,5 - 3,5 см, можно её не вычислять по формуле, а отложить от точки Г3 2,5 - 3,5 см и поставить точку Г6.
Линию проймы переда оформляем плавной кривой, соединяя точки П6, П7, Г6 и Г4. Смотрите рисунок ниже.
Борт халата.
От точки Т1 вправо по горизонтали, продолжая линию талии переда, откладываем половину расстояния Т2Т1 и ставим точку Т3, от которой вниз, параллельно средней линии проводим прямую, обозначающую край борта. Точку пересечения с продолжением линии низа обозначаем буквой Н3.
Шалевый воротник.
Прежде, чем строить воротник, учтите следующее:Примечание: Если для пошива используется объёмный махровый трикотаж, возможно ширину горловины (и спинки и переда) нужно будет расширить на 0,7 – 1 см. Для этого по линии плеча от горловины откладываем указанную величину и корректируем линию горловины. Как это сделать проиллюстрировано на рисунке ниже.
Точки Т3 и В1 соединяем прямой, продолжая её вверх за точку В1 на длину горловины спинки и ставим точку В11.
Длину горловины спинки измеряем на чертеже спинки по кривой между точками А и А2.
В нашем примере 9 см, а вы измеряете длину горловины спинки по своему чертежу.
От точки В11 влево под прямым углом откладываем 3 см и ставим точку В12.
Соединяя эту точку плавной линией с точкой В1, получаем линию втачивания воротника.
От точки В12 вверх под прямым углом к линии втачивания воротника откладываем ширину воротника сзади. Среднее значение ширины воротника в данном виде одежды обычно находится в пределах 8 - 10 см.
Мы откладываем 10 см и ставим точку В13.
Линия отлёта воротника может иметь любую конфигурацию. Мы останавливаем свой выбор на классическом варианте и в соответствии с этим оформляем внешний край воротника. Для этого точки В13 и Т3 соединяем плавной линией, помня главное правило:
К линии середины воротника линия отлёта всегда должна подходить под прямым углом.
Смотрите рисунок ниже.
Ширина подборта в данном изделии может быть разной и в соответствии с этим подбирается технология его обработки.
В нашем примере линия подборта обозначена пунктирной линией. Смотри рисунок ниже.
Остаётся определить размеры и местоположение кармана .
Возьмём средние значения, учитывая при этом размер изделия, вид ткани и пожелание клиента. Ширина 18 см и 21 см высота.
Располагают карман ниже линии талии примерно на 5 – 10 см и на 3 – 5 см от боковой линии.
Пояс халата кроится длиной примерно 140-160 см и шириной 3,5 - 4,5 см в готовом виде. Учитывайте при этом размер изделия и вид ткани.
Закрепляется пояс по боковому шву на линии талии.
На этом построение переда завершено.
РУКАВ к халату строится аналогично .
Измеряете по чертежам спинки и переда длину проймы и дальше строите по тому же принципу, что и рукав пижамы.
Ширину рукава внизу и длину рукава определяете по своему усмотрению. Главное не сделать его слишком узким, учитывайте объёмность ткани, особенно, если это махровая двухсторонняя ткань.
При раскрое не забудьте дать припуски на швы!
Следующую тему в разделе мужской одежды мы выберем из ваших писем. Пишите. Мы стараемся для вас.
Желаем вам домашнего уюта и гармонии в семейных отношениях!
Нет ничего лучше, чем коротать жаркие летние деньки дома или на даче в лёгкой одежде. Просторная, дышащая, комфортная, - она обязательно должна быть в гардеробе каждой женщины. Самым распространённым видом домашней женской одежды в летний период является всеми любимый халат. Носиться такая обновка будет всё лето, а сшить халат с застежкой на петли и пуговицы своими руками можно, потратив всего лишь 2 часа времени.
Как раскроить домашний халат
Для того чтобы раскроить халат, потребуется любая проверенная опытом выкройка основы полочки, спинки и рукава женской блузки, платья или жакета. Её можно распечатать, воспользовавшись специализированным диском с программой раскроя или с сайта в Интернете, а можно построить самостоятельно.
Можно воспользоваться выкройкой ночной рубашки (48-52 р. р.), см. и на ее основе смоделировать халат.
Предварительно проутюженную ткань нужно сложить вдвое лицевой стороной внутрь, на ней разложить все детали кроя, добавить при необходимости длину, а также припуски на швы, и вырезать.
Халат самого простого покроя имеет следующие детали кроя: 2 полочки, спинку, 2 рукава, 2 кармана, воротник. На полочках имеются цельнокроеные планки под застёжку.
Как сшить домашний халат с застежкой на петли и пуговицы своими руками, мастер-класс
Пошив халата следует начинать с заготовки полочек. Цельнокроеные планки нужно заутюжить сначала на 6 см, а затем, согнув пополам, приутюжить этот сгиб.
При такой обработке необходимая жёсткость планок достигается толщиной дополнительного слоя ткани, дублировать планку не нужно.
Верхний срез кармана надо заутюжить на 4 см, а потом подогнуть на половину и приутюжить сгиб.
На каждом кармане следует проложить отделочную строчку по подогнутой подгибке, а также обметать и заутюжить на 1 см в сторону изнанки по 1 боковому срезу, и одновременно нижние срезы. Карманы будут располагаться справа и слева, поэтому обмётывать надо правый и левый боковые срезы.
Заготовленные карманы нужно настрочить на полочки, прикладывая необмётанные срезы к боковым срезам деталей. Верхний край кармана должен располагаться на линии бёдер, заутюженная боковая сторона должна быть параллельной линии борта. Необмётанный боковой срез кармана может немного выйти за боковой срез полочки, его можно подрезать. В углах кармана надо настрочить закрепки, чтобы избежать отрывания карманов в процессе эксплуатации халата.
Заготовленные полочки следует стачать со спинкой по плечевым и боковым срезам, припуски швов обметать и заутюжить в сторону спинки.
Затем халат надо сметать или сколоть булавками для осноровки. Эта операция нужна для того, чтобы все срезы изделия были симметричными, а линия низа получилась ровной и красивой.
Халат нужно сколоть по проймам, горловине, борту и низу. Мелом надо нарисовать новую линию низа, по которой изделие и будет осноровлено.
После осноровки нитки смётки или булавки убирают.
Затем нужно обтачать углы планок по низу изделия, а срез низа обметать.
Подготовленные рукава следует втачать в проймы изделия. Для удобства можно их предварительно вметать, совмещая контрольные знаки на рукавах и проймах. Припуски швов надо обметать и заутюжить в сторону рукава.
Следующим шагом нужно заготовить воротник. Для этого его надо продублировать, обтачать его концы. Уступы углов высечь близко к строчке.
Потом воротник надо вывернуть и приутюжить.
Готовый воротник нужно втачать в горловину изделия, припуск шва обметать и заутюжить на изделие.
Затем необходимо дать отделочную строчку по краю планки, одновременно проложить её и по заутюженному на 1 см низу изделия.
После этого на планках нужно обметать петли, пришить пуговицы. Готовый халат следует отутюжить.
Понравился мастер-класс? Тогда заходите в наш раздел и выбирайте следующую идею для шитья!
Несмотря на уйму домашних обязанностей, женщина всегда должна быть красивой и притягивать взгляд своего мужа. Именно поэтому дома нужно ходить не в застиранной ночнушке, а в симпатичном спортивном костюме. Но без халата не обойтись. Это очень удобная одежда, для похода в душ. В этой статье мы расскажем, как сшить халат.
Выбор ткани
Для начала определитесь с тканью. Это может быть трикотаж или обычный ситец. Старайтесь не выбирать однотонные полотна. Для пошива халата отлично подойдет абстракция или цветочный принт. Количество ткани, которое требуется для пошива халата, зависит от ваших объемов. Если ширина ткани 150 см, то вам будет достаточно одной длины, при условии, что вы носите не больше 52 размера одежды. В противном случае приобретите две длины или вставьте клинья по бокам изделия.
Строим выкройку
Теперь приступайте к снятию мерок. Вам необходимо определиться с шириной изделия. Она равна половине объема бедер плюс 20 см. То есть при обхвате бедер 90 см, ширина передней и задней части будет равна 65 см. Этот вариант халата шьется без выкройки и не имеет рукавов. Сложите ткань вдоль пополам. Теперь вырежьте горловину. Ширина этого отверстия составляет 9 см, а глубина – 2 см. Этот вырез будет находиться со стороны спины.
Этот халат практически не имеет швов, а линия среза – это передние полочки. То есть, сбоку швов нет. Теперь необходимо вырезать глубокое декольте спереди. Для этого в месте, где сходятся линии срезов, необходимо нарисовать треугольник и вырезать его. Глубина выреза равна 9 см.
Теперь необходимо сделать отверстия для рук. Длина проймы равна 25 см. Чтобы определиться с местом расположения рукавов, необходимо сложить ткань пополам, линия среза должна оказаться точно посередине. Места, где будут сгибы, являются отметками для проймы. Именно здесь вырежьте отверстия для рукавов.
Отделка халата
Линия низа не требует корректировки, так как мы изначально брали отрезок ткани, равный длине изделия. Теперь необходимо соединить швы на плечах. И ваш халат приобретает человеческий вид. Для оформления линий низа и выреза приобретите бейку или тесьму. Пришейте ее по периметру всего изделия, не забудьте о пройме.
Преимущества халата без вытачек
Халат по такой схеме не имеет вытачек и пуговиц. В этом его основное преимущество. Такое изделие осилит даже новичок, который ничего не понимает в выкройках. Если вы хотите сшить зимний халат, это можно сделать по аналогии. Ткань для изделия лучше выбирать теплую. Подойдет рваная махра или байка. Ткани потребуется больше, так как к зимней модели нужно пришить рукава. Ширину рукава рассчитайте по пройме сбоку. Не забудьте сшить пояс. Для удобства пришейте тонкие тесемки по линии талии, чтобы халат не расходился в зоне декольте.
Не бойтесь экспериментировать, эта модель очень простая, ее способен сшить новичок. Учтите, что ситец немного полнит и совсем не тянется, поэтому во время носки изделия может возникнуть дискомфорт. Идеально подходит вискоза или мягкий трикотаж. Старайтесь выбирать полотно с небольшим содержанием эластана.
Домашняя одежда должна быть удобной и свободной, но в то же время хочется, чтобы она выглядела не менее привлекательно, нежели выходная. Особенно это касается самого распространенного варианта для дома: халата. Если не удается найти привлекательную модель в магазине, можно ее сшить самостоятельно — например, халат с запахом: элегантный, но просторный, и даже несмотря на то, что совершенно не приталенный, хорошо подчеркивающий фигуру. Как сшить халат с запахом?
Классический халат с запахом можно выполнять без боковых швов — достаточно верхних, между полочками и спинкой. Кроме того, в нем зачастую отсутствуют даже рукава и пуговицы, которые заменяет пояс. Впрочем, можно просто сделать потайную застежку, чтобы изделие не потеряло своей легкости. Для такого халата рекомендовано брать тонкие и не слишком гладкие ткани: хлопок, ситец, батист.
- Выкройку для халата с запахом можно построить даже не выполняя сложных расчетов: силуэт у него свободный, вследствие чего особые погрешности в 2-3 см роли не играют. Кроме того, в нем отсутствуют вытачки, что также упрощает процесс пошива.
- Основа такого халата — прямоугольник. Полная ширина (отрезок MN, умноженный на 2) равна обхвату бедер с добавлением 5-8 см. Отрезок NP, знаменующий запах, задается шириной 15 см, и актуален для левой и правой полочек.
- Длина изделия выбирается произвольно, поэтому данное значение на выкройке не указано. Высота бока (от талии до нижней точки проема рукава) составляет 17-20 см, в зависимости от того, насколько свободным должен оказаться рукав. То же касается глубины горловины.
В совмещении деталей особой проблемы нет: сначала обработайте проем рукава зигзагом или при помощи оверлока, затем сшейте по верху полочки и спинку, после чего также обработайте горловину и края изделия. Если необходимо сделать потайную застежку, рекомендовано ставить ее на пересечении линии талии и вертикали от точки N.
- Готовый халат можно дополнить косой бейкой, пущенной по краю полочек и горловины. Низ ей обрабатывать не рекомендовано. Для однотонных халатов бейку вырезают из того же материала, для ткани с рисунком берут атласную или сатиновую ленту, чтобы она не спорила с основным узором.
- Если Вы хотите сделать рукава к такому халату, обратитесь к классической их выкройке, но не заужайте к запястью: основная идея халатов с запахом — легкость и свобода, которая прослеживается в каждой детали.
Такой вариант домашней одежды тоже относится к изделиям с запахом, однако имеет некоторые особенности: в частности, халат-кимоно шьется не приталенным — это всегда свободная одежда, если обратиться к традиционной восточной одежде, а также предполагает наличие широкого рукава-содэ. Кроме того, у такого халата присутствует пояс, который может быть как стандартной ширины (2-3 см), так и ближе к японскому оби — 10-15 см.
- Выкройка халата-кимоно состоит из 6-ти деталей: цельнокроенная спинка, левая и правая полочки, а также рукава и 2 детали пояса. С построением справится даже начинающая мастерица. Рекомендованный материал для такого изделия — шелк, как того требуют традиционные правила. Но Вы можете заменить его на иную легкую ткань.
Все детали строятся из классических прямоугольников, поэтому здесь достаточно сложно допустить ошибку. Длина пояса выбирается произвольно, в зависимости от того, как он должен завязываться. Чаще всего используется формула ОТ+40(45) см.
- Длина классического халата-кимоно — до середины голени: именно при таком расчете силуэт будет смотреться изящно и привлекательно. Ширина спинки высчитывается как «ширина спины», умноженная на 1,2-1,5. При этом передняя половина и задняя равные по ширине между собой.
- Скос на полочках, идущий от горловины, оканчивается на линии талии, а нижние точки боковых разрезов для рукавов должны быть примерно на 15 см выше.
Детали сшиваются вместе следующим образом: сначала полочки верхним швом притачиваются к спинке, а ткань, оставленная на припуски, заутюживается назад. Затем добавляются рукава, и полочки соединяются со спинкой уже по боковым швам. Остается только сшить детали пояса, чтобы он был плотным и пустым внутри, и халат-кимоно готов к заселению в гардероб.
Сегодня мы раскроим небольшой халат без выкройки, халат без рукава, на запАхе, короткий. Платье халат с запахом без выкройки своими руками. Всё будем строить сразу на ткани. Кто смотрел тему кроим розовый топик без выкроек, практически это будет тоже самое, но небольшое отличие в этой теме будет связано с фактурой ткани — топ кроили из трикотажа, а халат будем кроить из хлопка, и наличие в выкройке халата небольшого запАха. Точно таким же способом можно кроить не только домашний халат с запАхом, но и халат на пуговицах. Главное условие, чтобы полочки совпали по линии центра переда.
Для того, чтобы построить выкройку халата необходимо иметь минимум мерок: окружность груди (записываем 1/4 от мерки), окружность талии (записываем 1/4 от мерки), окружность бедер (записываем 1/4 от мерки), высота бюста (отмеряем от линии плеча до высокой точки груди, ширина спины (40 см), длина спины (одна четвёртая роста) до талии, длина изделия.
Ткань выравниваем и срезаем излишки, кромку и начинаем наносить наши мерки, для построения выкройки. Когда кроим без выкроек, сначала строим выкройку спинки. От края ткани наносим линию талии - это зависит от длины изделия, длину изделия отмеряем от края ткани и ставим точку, у нас это 53 см плюс 1 см на подгиб, от этой точки проводим линию талии. После этого от линии талии вверх откладываем мерку длины спины (40 см) и отмечаем точку 7 шейного позвонка, проводим линию. Откладываем половину ширины спины - 20 см и проводим линию ширины спины. Мерку ДС (длина спины) откладываем от неё половину, то есть 20 см. 
Если кто-то не смотрел видео как шить топ без выкройки, напоминаю как измерить ширину спины, если мы шьём не по базовой выкройке основе, а строим выкройку на ткани, измеряем ширину спины иначе, чем при построении базовой выкройки, для измерения берём сантиметр и отмеряем от плеча до плеча, см фото
Перед нами линии длина изделия (край ткани), линия талии, линия груди (она же линия проймы), линия 7 шейного позвонка перейдет в росток и линию горловины и линию плеча.
На ткани есть мерка ширины спины и необходимо отметить линию бедер, примерно 17 см. Расстояние от линии талии до линии бёдер может быть от 17 до 20 см (на очень высокий рост), берём среднее - 17 см.
По линиям: 1.грудь, 2.талия, 3.бёдра — откладываем заранее рассчитанные мерки это 1/4 от объема снятых мерок окружность груди, окружность талии и окружность бёдер.
После этого переходим к нашим полуобхватам и откладываем по линии груди 30 см, по линии талии примерно 26 см, по линии бёдер примерно 30. Обводим эти точки плавной линией, для того, чтобы линия бокового шва выглядела естественно, проводим её так, что точка по линии талии оказывается не на своём месте и у нас появляется излишек, который мы можем забрать в вытачку по линии талии примерно на середине полочки.
Строим вытачку, глубина которой будет зависеть от той разницы по ширине между линией бокового шва и точкой, полученной при отметке мерки полуобхвата талии.
Теперь необходимо отложить точку ширины ростка. В среднем это 7- 8 см. Берём 8 см, так как это халат и обрисовываем линию ростка, см фото
Из высшей точки ростка проводим с наклоном линию плеча. И имея эти линии можем прорисовать заднюю часть проймы.
Если вам необходимо заложить вытачку по линии плеча на объемные участки в области плеча, можно вытачку сделать, но линию плеча продлить и линию проймы провести к ней так, чтобы точки совпали.
От линии бёдер проводим линию вниз. Выкройка спинки готова. Вырезаем выкройку спинки, по ней будем строить выкройку полочек. Спинка у нас имеет центральный шов.
выкройка спинки готова! на выкройке видны: длина изделия, линия бедер, талии, груди (проймы), линия горловины, росток, линия плеча и линия проймы, отмечены вытачки по линии талии со стороны центра спинки и бокового шва, а также по середине спинки
При построении передней части халата мы еще научимся строить запАх. В изделии с запахом существует линия центра переда и ее надо отмечать, чтобы полочки при наложении друг на друга совпали по линии центра переда, это важно.
прокладываем линию центра переда и отмечаем ширину запАха
Раскладываем выкройку на ткань так, чтобы нам хватило места на ткани чтобы оставить ткань на запАх. Отмечаем на ткани линию центра переда, не путать край изделия и линию центра переда.
Затем переносим на ткань линию талии. Проводим на ткани линию края изделия ставшую нашим запАхом.
Теперь необходимо отметить баланс, который у нас может быть от 1 до 2,5 см. Баланс 3 см это уже на очень большой размер и очень высокую грудь, поэтому встречается редко и без особой причины баланс 3 см никогда не берите..
Баланс 1см это размер 46-48, 1,5 см -50 - 52 размер, 2,0см — 54-56 размер. Для себя я беру 1,5 см.
Итак, ширина плеча совпадает, а высота по линии плеча у горловины выше на 1,5 см.
По объемам никаких изменений нет, но надо построить нагрудную вытачку. Особенность заложения вытачки при таком крое от 4 до 9 см максимум, больше при таком крое вытачку закладывать не рекомендуется. У меня обычно 7 см вытачка.
От точки начала проймы спинки вверх отложила 7 см. И к линии плеча проложила скруглённую линию проймы полочки, см фото
Понятно ли как мы построили линию плеча и запАх (от линии центра переда прибавили ровный кусок)? Линия бокового шва спинки и полочки совершенно одинаковы по форме и очень легко будут сшиваться.
определение вытачки и ее построение
То, что подняли по линии бокового шва для вытачки 7 см уйдёт в вытачку. Из неё построили переднюю часть проймы полочки.
От конца запаха от линии талии точка, где будет пришит пояс, до начала линии плеча соединяем прямой линией.
От линии плеча откладываем высоту груди 29 см и отмечаем где у нас центр груди, это примерно 11 см..Чтобы найти своё значение необходимо измерить расстояние от соска до соска и поделить полученный результат пополам и отложить не от края запахА, а именно от центра переда это значение. Это будет вершина нашей вытачки. От линии бокового шва абсолютно не имеет значения с какого места необходимо отмерить 7 см и провести линии вытачки к точке вершины груди. Вершина вытачки нашлась от мерки высота бюста и от центра груди. Обратите внимание на линию проймы, две линии скругления, лучше больше скруглить.
Выкройка полочки готова, кроим готовую выкройку. После того, как сметаем вытачки, боковые швы идеально совпадут.
Приступаем к смётыванию. На ткани обязательно отмечаем линию талии насечкой. Перенесем вытачки и линии центра переда. Проложим линию центра переда прокладочным швом нитью контрастного цвета.
ткань ситец халат с запахом виден прокладочный шов по центру переда и ширина запаха
На полочке прокладываем линии талии с наклоном, чтобы этой вытачки на животе не было. Ширина вытачки точно такая же сколько вышло в излишки в линии бокового шва спинки. Место положении вытачки талии находим от расположения точки вершины груди. Если разница между объёмом бедер и талией существенная излишки можно убрать в дополнительные вытачки по линии талии. А все необходимые линии переносим с одной стороны на другую. Затратив небольшое время на перенос линий и проложив прокладочный шов по линии центра переда это гораздо проще и лучше, чем потеряться во время пошива изделия и потом искать информацию как устранять дефекты, моё правило не надо делать дефекты, чтобы потом не пришлось их устранять.
Сметали одну деталь и примеряем.
Можно было бы вытачки на талии не делать, но наша торговля столько всего бесформенного предлагает, что если мы делаем сами для себя, то давайте создавать более красивую одежду не похожую на мешок. Все достоинства фигуры, пока они есть, необходимо подчеркнуть.
Хочу обратить ваше внимание на вытачки, с учетом ваших индивидуальных особенностей найдите своё местоположение вытачки для своей фигуры. Независимо от того какую систему кроя по какой методике вы используете, помните, что но это понимание приходит с опытом, так что шейте больше и изучайте свою фигуру и ищите подходящий именно для вас крой, всё приходит с опытом, только так вы найдете именно то, что нужно конкретно вам. Еще один момент, на который хочу обратить ваше внимание - равномерность. Нельзя всю разницу убрать только в боковой шов или в одну вытачку, все необходимо распределять равномерно по чуть-чуть. Последнее, что нам необходимо сделать это сметать плечевые швы и изделие будет готово к примерке. Все детали при смётывании совпадают, так как изначально было правильное построение выкройки.
На фото показан прокладочный шов по линии центра переда. На запАх откладываем столько, сколько желаете и сколько при этом позволяет ткань от 8 см до 12-13-14 см. Обычно 13 см вполне хватает.
Вот так выглядит халат
Даже в таком смётанном виде изделие хорошо смотрится. Такой простой халат смотрится гораздо более выигрышно по сравнению с теми дорогими вещами из магазина, в которых мы становимся абсолютно бесформенными. Если в наших руках мастерство и хорошая выкройка мы всегда будем выглядеть хорошо и дорого одетыми. В готовом виде может быть будет окантовка одним из цветов ткани, быть может сделаю и карман, еще будут завязки - пояс, также завязки будут изнутри халата.
Предварительная примерка показала, что посадка идеальная по фигуре, на груди, по линиям вытачки со строны спины. Вырез горловины слегка скруглён и не очень глубокий. Если вы сомневаетесь как вам провести линию горловины, чтобы очень сильно её не углубить, можете определить её после примерки.
Такой простой фасон может освоить любой человек, если модель шьётся быстро это дарит вдохновение на создание других вещей, если же вещь затянута в процессе изготовление это может отбить всякую охоту что-либо создавать.
Для тех, кто уже приобрёл курс по системе кроя 10 мерок https://сайт/10_merok/ или только собирается его приобрести, в этом видео показано как работать с запахом. Так же на халате могут быть пуговицы на желаемую длину.
Если вы считаете это видео полезным для себя, если оно вам понравилось, делитесь им со своими друзьями, оставляйте комментарии, пишите свои отзывы. Всего доброго, с вами была я, Паукште Ирина Михайловна!