Технология ручного кожевенного производства уходит корнями в глубокую древность.
До сегодняшнего дня она практически не изменилась.
Чтобы посмотреть на все это своими глазами, нам пришлось забраться на третий этаж мастерской.
Главное - заставить себя не думать о том, какая вокруг стоит зловонная атмосфера.
В городе Фес под кожевенное производство заняты целые кварталы.
С террасы открывается яркая картина: голоногие люди копошатся вокруг разноцветных чанов, в которых обрабатывают и окрашивают кожу.
Ванны стоят прямо под открытым небом. Работают здесь только тогда, когда нет дождя. Но дождь в Фесе - явление редкое.
Сначала поступившие с бойни шкуры освобождают от шерсти. Потом со шкур срезают остатки жира и мяса.
После этого шкуры замачивают в растворе извести и воды. В нем шкуры отмокают от двух дней до нескольких недель. Там они "дубеют", приобретают нужную прочность, но при этом становятся жесткими.
Мягкости и эластичности добиваются тем, что поочередно вымачивают кожи в растворе куриного, собачьего, голубиного помета, плюс обыкновенная соль и солод - настой проращенных зерен ячменя и ржи. От этого запах во всей округе...
Время замачивания зависит от типа шкур. Быстрее и легче всего отмокают шкуры овец и козлов, труднее и дольше всего - верблюжьи. После замачивания подмастерья вручную избавляются от остатков шерсти.
По окончании шкуры заботливо отправляют в огромные барабаны, где на протяжении нескольких часов кожа промывается водой с добавленным в нее соком лайма.
Промывают кожу три раза. Достигшие нужной кондиции заготовки вывешивают для просушки здесь же, во дворе мастерской.
Даже сейчас кожевенники Феса работают без синтетических веществ. Такая технология становится всё большей редкостью.
Коричневый цвет получают из коры мимозы, зеленый - из мяты, а чтобы получился красный цвет - нужна паприка.
Желтый цвет получается из шафрана или кожицы граната. Желтые козьи шкурки идут на знаменитые марокканские шлепанцы - бабуши, причем шьют их только мужчины.
На покраску овчины и козьей уходит одна неделя, коровьей - две, верблюжьей - целый месяц.
Время от времени кожу необходимо разминать, чтобы краситель распределился по ней равномерно, и проник как можно глубже. Для этого подмастерья залезают в чаны и топчут кожу ногами.
Профессия кожевенника - адская. Люди по шесть часов проводят под палящим солнцем, стоя в воде и всевозможных растворах. Это огромный ущерб здоровью. Средний заработок кожевенника - 40 дирхам в день (4 доллара).
Марокканские кожаные изделия отличаются тем, что изготавливаются вручную, без применений современных технологий, что обуславливает их оригинальность и самобытность.
Такие сумки, кошельки, обувь практичны и очень качественны.
Марокканскую кожаную сумку ручной работы можно носить минимум 10 лет.
Покупая очередную кожаную вещицу, не будем забывать, что кто-то за них расплачивается своим здоровьем.
.
Над холмом лился наигрыш, похожий на пение скворца: фью-у-у, фью-у-у... Это играл на самодельной свирели-алгайте пастушок, сидевший на сером валуне на вершине холма. Он упоенно раскачивался в такт сочиненной, видимо, им самим нехитрой мелодии. Со всех сторон холм окружала широкая полоса саванны с островками колючего кустарника и одинокими цветущими акациями, похожими на огромные букеты ярко-красных гвоздик. От подошвы холма к недалекой границе буша разбрелись в густой траве большеротые степенные зебу и непоседливые козы.
Чего бы проще, без всяких выкрутасов подойти к пастушку. Но я решил незаметно подкрасться сзади, как охотник к распевающему во время весеннего тока тетереву. Вспомнить охотничьи навыки вынудили предыдущие встречи с нигерийскими пастухами: едва завидев меня, пастухи прятались в буш или убегали в саванну, увлекая за собой стадо. После нескольких безуспешных попыток я догадался, что отшельники скотоводы боятся не лично меня, по виду обычного белого туриста, а вообще пришлого человека
А встреча была крайне необходима, иначе моя поездка могла оказаться напрасной
Несколькими месяцами ранее я побывал в соседнем Того. Там, на городском рынке в Ломе, меня заманил в свою лавчонку вертлявый торговец, одетый в дешевый европейский костюм.
О, мой друг! Есть очень подходящая вещь! Специально для тебя придержал, таинственным полушепотом убеждал он
В полутемной лавчонке, сделанной из кузова старого автофургона, «купец» выудил из-под прилавка красную сафьяновую обложку для книги средних размеров Мягкая кожа блестела как лакированная, а на ощупь была бархатистой.
Марокэн! пояснил торговец и принялся на все лады расхваливать свой товар.
Такую же обложку, правда, потускневшую от времени, мне уже довелось видеть в одном из этнографических музеев. Пояснительная табличка гласила: изделие из Марокко, выполнено неизвестным ремесленником в XVI веке. Кстати, по названию этой африканской страны стал именоваться сафьян самого лучшего качества по-английски «мэрокоу».
В Нигерии я не встречал «мэрокоу». Поэтому, возвратившись в Лагос, не без гордости показал своим нигерийским коллегам журналистам покупку. К моему удивлению, никто из них не проявил особого интереса к обложке, вернее, материалу, из которого она была сделана.
А ты уверен, что «марокканская кожа» поступает именно из Марокко? охладил мой восторг Реми Илори, круглолицый крепыш, пользующийся в местных журналистских кругах репутацией эрудита.
Конечно, я был уверен в этом Марокканский сафьян издавна считается лучшим в мире. Подтверждение я читал у известного писателя Мельникова-Печерского, признанного знатока народных ремесел. Поэтому ответил, что готов биться об заклад.
Считай, что проспорил «Марокканская кожа» изготовляется не в Марокко, а у нас в Нигерии. Я бы мог рассказать об этом подробнее, но раз ты упорствуешь. Ищи сам! Хотя для начала при случае наведайся в наш северный штат Сокото.
Он говорил загадками, а они всегда будоражат воображение, толкают на поиски
Но прошел не один месяц, пока я собрался поехать в Сокото. Дело в том, что скот в Нигерии разводят преимущественно в северной ее части, где огромные пространства занимает саванна. Именно там и следовало искать людей, имеющих прямое отношение к выделке кожи и поделкам из нее пастухов, кожевенников и торговцев. Я рассчитывал быстро пройти по этой цепочке и разгадать загадку Илори. Однако возникло непредвиденное препятствие упорное нежелание пастухов встретиться со мной. Поэтому-то и крался я столь осторожно через травяные джунгли к пастушку на холме в надежде, что на сей раз удастся взять у него интервью.
Неожиданно «музыкант» резко повернулся в мою сторону. Плавная мелодия прервалась, и пастушок взял пронзительно резкую ноту, похожую на разбойничий свист. Тут же зебу и козы с необыкновенной прытью словно их разом хлестнули бичом бросились в буш.
Санну да рана! Добрый день! приветствовал я пастушка.
Санна да рана!
Кауво ми ни рауво? Вода у тебя есть? Я улыбнулся, демонстративно облизнув губы. Впрочем, меня действительно мучила жажда термос, наполненный утром в придорожной ночлежке, был уже давно пуст.
Пастушок настороженно молчал. На первый взгляд я бы дал ему лет пятнадцать, хотя на самом деле, судя по тонкой, стройной фигурке, он наверняка был моложе года на три четыре. Его взрослили мужественность осанки и суровое выражение продолговатого лица, опаленная солнцем кожа которого, казалось, впитала цвет местной красновато бурой земли. Тонкий нос и губы, у глаз сетка не по годам ранних морщин от постоянного пастушеского прищура из под плоской вязаной шапочки курчавились волосы, не знавшие гребешка. Гибкое, жилистое тело прикрывала до колен коричневая «рига» свободная одежда, представляющая симбиоз рубашки и халата. Передо мной, несомненно, был фульбе представитель одной из больших народностей, обитающей в северной части Нигерии и за ее пределами.
Я повторил просьбу.
Пастушок кивнул в знак согласия и, не выпуская из правой руки алгайту, зашагал к островку яркой травы у подножия холма, где, видимо, бил родник.
Непохожесть фульбе на другие негроидные народы вызывала в свое время немало споров об их происхождении. Некоторые антропологи считали фульбе весьма таинственной расой, чуть ли не космическими пришельцами Другие исследователи принимали этих людей за изгнанных Тамерланом потомков цыган, осевших в Африке предков римских легионеров, басков и даже выходцев с Малайского полуострова. Теперь уже доказано типично африканское происхождение «таинственной расы» эта народность относится к особой этнической группе, родственной эфиопской расе.
На территорию, которую занимает нынешняя Нигерия фульбе проникли в XIII веке перемешались с живущими здесь хаусанцами, переняв их язык, культуру. Правда, ассимилировались в основном фульбе, осевшие в городах. А боророджи кочевники-скотоводы во многом сохранили патриархальный уклад и все еще придерживаются обычаев и традиций, унаследованных от предков.
Возвратился пастушок с глиняным кувшином и подал мне.
Я напился живительной родниковой воды, опустошив кувшин почти наполовину. Слово за слово, мы раз говорились, благо мой новый знакомый Шеху Тамид довольно прилично для такой «глубинки» знал английский. Намолчавшись в одиночестве, он стал охотно посвящать меня во все детали пастушеской жизни. До этого я уже много читал о быте, традициях и социальном укладе боророджи. И все-таки немало в рассказе подростка оказалось для меня новым.
У фульбе, как и у других африканских народностей, занимающихся скотоводством, существует пословица, смысл которой можно выразить так кроме семи кругов ада, есть еще и восьмой, страшнее всех остальных. Этот круг кочевье, и проходить его вынуждает суровая повседневная необходимость.
Благополучие каждой семьи полностью зависит от в общем-то небольшого стада (десять-пятнадцать зебу и несколько десятков овец и коз). Оно единственный источник существования многочисленной семьи, в которую входят представители двух-трех поколений. Но скоту нужны корм и вода Поиски их дело непростое, если учесть, что только в Нигерии насчитывается несколько сот тысяч боророджи.
Кочуют они семьей или небольшими родственными кланами, используя для выпаса скота только те пастбища, по которым ходили со своими стадами их деды и прадеды. Да и живут эти потомственные скотоводы так же, как жили их предки. Например, прежде чем разбить «ругу» временный лагерь, они разводят костер и наблюдают за дымом, если он клубится или по земле стелется, можно без опаски располагаться на новом месте, если же дым столбом уходит в небо, значит, тут обитает «бори» злой дух, и надо перебираться отсюда подальше.
На каждой руге кочевники ставят хижины-времянки. Для этого на земле пастушеским посохом очерчивается круг диаметром в пять-шесть метров и по нему через равные промежутки втыкают длинные тонкие жерди. Концы их, став на спину зебу, связывают в пучок веревкой или жгутом из травы, и каркас хижины готов. Стены ладят из тростника, стеблей сорго, а то и просто травы что есть под рукой землю внутри хижины устилают шкурами, затем циновками, и дом построен.
В семье испокон веков существует твердое распределение обязанностей. Ее глава старший по возрасту мужчина занимается, так сказать, «интеллектуальной работой» определяет маршруты перегонов скота, выясняет у окрестных жителей, где находятся места, не пораженные «аурой» мухой цеце, решает, как долго оставаться на одном пастбище. Женщины ведут хозяйство, готовят пищу. Особых кулинарных навыков от них не требуется, ибо меню однообразно. Из «мадары» молока зебу боророджи готовят «ноно» творог и «мэй» сыр. Эти же продукты наряду с мясом сами фульбе едят его мало, разве что в дни ритуальных праздников, а также шерсть, шкуры отвозят на ближайший к руге рынок и покупают на вырученные за них деньги соль, зерно, овощи. А вот наиболее трудная и ответственная работа забота о стаде возложена на сыновей, и только в семьях, где их нет, этим занимаются отцы.
В пастухи, точнее в подпаски, Шеху определили семи лет у боророджи принято приобщать детей к труду сызмала. Правда, первое время он ходил за стадом вместе с отцом, который обучал его секретам этой нелегкой профессии. Ведь пастух обязан разбираться во всевозможных травах, знать болезни скота и уметь лечить их. Он должен обладать выносливостью марафонца и навыками следопыта по едва уловимым ориентирам складкам местности, разрозненным купам деревьев, а то и просто по солнцу безошибочно выводить зебу и коз к водопою и хорошему выпасу.
Боророджи не делают загоны для скота ведь стадо все время в движении, все время на ходу. Уследить за каждым животным тоже невозможно. Единственный выход установить со стадом с помощью жестов и звуковых сигналов незримую связь, подчинить, где лаской, где и бичом, зебу и коз своей воле. Целые месяцы длится эта своеобразная дрессировка животных. Случается, пастух уводит стадо подальше от колодца или реки, а потом, зазывая его игрой на алгайте, ведет к водопою. Едва дав смочить губы, снова гонит в саванну, оттуда опять к воде. И так бессчетное число раз. Бывает и по-другому пастух целый день перегоняет зебу и коз с места на место, пока они едва не валятся с ног. Потом приносит обессиленным животным охапки травы, кормит, ласково разговаривает, приучая к пониманию своей речи. Жестоко. Но эта жестокость, считают боророджи, оправдана всем укладом их суровой жизни.
Права на вождение автомобиля можно получить после шестимесячного обучения на курсах шоферов. Постижение пастушеских секретов длится гораздо дольше. Лишь через два года пребывания в подпасках отец вручил Шеху отполированный посох своеобразный сертификат, дающий право быть пастухом.
Выбрав момент, когда Шеху приумолк, я показал ему захваченную с собой сафьяновую обложку.
Подросток раскрыл ее, как книгу.
Видел такие! Наши маджеми (Дубильщик (хауса). ) делают.
Ошибаешься. Марокканского ремесленника работа, есть такая страна Марокко. Потому и кожа так называется «мэрокоу», возразил я.
Мне-то уж не говорите. У любого маджеми в том же Сокото город тут неподалеку этого «мэрокоу» сколько угодно увидите (сам того не ведая, пастух подсказал мне очередное место поисков). И знаете, из чего ее делают? Кумба! Да до! позвал Шеху.
К нам подбежали две козочки с усеянной колючками короткой шерстью, жалобно заблеяли, явно выпрашивая подачку.
Вот она, «марокканская кожа»! горделиво произнес Шеху.
В отличие от наших коз средней полосы белых, черно-пестрых шерсть у них была бурой, словно их прополоскали в чане с отваром из луковичной шелухи.
Эти замарашки? Да у них кости, того и гляди, кожу протрут.
Нет, всерьез воспринял мои слова пастушок, кожа у наших коз не хуже, чем у носорога хоть и тонкая, но прочная Хороший козел стоит дороже большого биджими (Бык (хауса). ). Козы этой породы называются Неожиданно Шеху умолк, вслушиваясь во что то, затем взял в руки алгайту.
Саванна по-прежнему стрекотала, насвистывала, шелестела. В этой разноголосице звуков я не уловил ничего тревожного. Однако Шеху еще больше насторожился, вытягивая, как кобра, худую шею.
И тут из-за гребня холма вышли подросток с посохом, свирелью, в такой же, как у Шеху, одежде и следом за ним худощавый молодой африканец в потертом европейском костюме, с небольшой кожаной сумкой в правой руке.
Сосед пожаловал, радостно заулыбался Шеху, опустив алгайту, которую держал наготове у губ.
Сосед Шеху Дико, как я и предположил, тоже был пастухом. А его спутник Ангулу Фари оказался важным по местным меркам лицом разъездным ветеринаром. Ангулу Фари нет еще и тридцати. Он окончил Факультет животноводства университета в городе Зариа, год проработал в министерстве сельского хозяйства штата Сокото. Но дал о себе знать «зов крови» (предки Ангулу Фари были боророджи, а родители перебрались в город), и теперь он помогал кочевникам уберегать скот от болезней, неделями отмеряя десятки миль по саванне.
Из Шеху, видимо, получился хороший пастух осмотр стада закончился быстро, а его результатами, судя по разговору, остались довольны и хозяин и ветеринар Нигерийцы подошли к валуну, где я расположился Ангулу Фари присел рядом.
Ты так и не сказал, как называются ваши козы, напомнил я Шеху.
Козы этой породы называются «красный сокото», ответил за него Фари. Видимо, пастушок уже передал ему содержание нашего разговора. Откуда они взялись, пока неизвестно. Предполагают, что при вели с собой фульбе. Важно другое. Порода эта прижилась в основном тут, в Северо-Западной Нигерии. Люди издавна подметили, что только выделанная кожа коз «красных сокото» и только из этих мест получается самого высшего качества. Пробовали «красных сокото» разводить и в других районах Нигерии и даже в других странах, где климат помягче нет пятидесятиградусной жары, харматтана, пыльных бурь, где в достатке трава, вода.
Козы прижились хорошо, расплодились, но вот кожа у них не та, с местной не сравнить. Наверное, все дело в здешних условиях сухой, в общем-то, климат, своеобразный травостой, наличие в траве и воде определенных микроэлементов.
Выяснив, что мне надо попасть в Сокото, Ангулу Фари напросился в попутчики ему необходимо было побывать в министерстве. Я охотно согласился уж ветеринар-то должен знать тайну «марокканской кожи».
Увы, на спидометре пошел третий десяток миль, а Ангулу Фари упорно молчал.
Много у вас в Нигерии «красных сокото»? спросил я, чтобы завязать разговор.
Порядочно! В одном только штате Сокото миллиона два, все на попечении подростков.
Нелегкая ноша на слабых юношеских плечах, согласился я, вспомнив Шеху и его соседа пастушка.
Слабых? Видели бы вы, как эти подростки, отнюдь не могучего сложения, с биджими управляются.
Раз в год, перед началом сухого сезона, прежде чем откочевать в долины рек, боророджи собираются родовыми кланами на свой праздник «гаута увасан» Все от мала до велика наряжаются в традиционные одежды. Каждая семья не скупится готовит мясное блюдо. С утра до вечера в руге звучит музыка, не прекращаются танцы, на которых парни выбирают себе невест (у кочевников скотоводов браки разрешены только внутри одного клана). И все же главное событие игры молодежи, называемые, как и праздник, «гаута увасан» и чем-то напоминающие родео, во время которых юноши показывают свою силу и ловкость.
«Гаута увасан» устраиваются на не большой площадке, размером с волейбольную, ничем не огороженной. На нее выводят матерого быка зебу с крутыми рогами, спутывают ему веревками передние и задние ноги. Концы веревок метрах в пяти шести от зебу крепко держат мужчины не давая ему сдвинуться с места. Затем на площадку выходит старый пастух и предлагает подросткам вступить в единоборство с быком. Смельчак, как правило, находится. Он становится перед зебу на колени в пределах досягаемости грозных рогов и начинает дразнить его щипками за ноздри. Бык, не привыкший к такому обхождению, естественно, приходит в ярость и пытается поддеть обидчика на рога. Но это не удается: пастушок, изгибай туловище во все стороны, ловко увертывается, да и мужчины начеку не позволяют животному передвигаться. Доведя зебу до белого каления, подросток забегает сбоку, вскакивает ему на шею, хватается за рога. Разом отпускаются веревки, и тут-то начинается захватывающее дух зрелище.
Бык бросается из стороны в сторону, кружится, брыкается, яростно, мотает головой, стараясь сбросить седока. Так проходит минут десять-двадцать, и все это время пастушка, точно кузнечика на самом верху былинки, раскачиваемой сильным ветром, немилосердно трясет и швыряет.
Постепенно силы покидают биджими. Почувствовав слабость зебу, подросток, используя рога, как рычаги, начинает крутить ему шею. Видимо, в это время у зебу наступает удушье или же он теряет ориентировку. Во всяком случае, движения быка слабеют, и наконец под восторженные крики болельщиков. Он, словно обессилевший путник, нехотя опускается на землю.
Зрители расступаются, а зебу, вскочив, тяжело трусит в саванну. На площадку выводят свежего быка, и в противоборство вступает новый пастушок Ну а победителем считается тот, кто быстрее других уложит быка «на лопатки».
Сокото поразил меня обилием деревьев Купами и в одиночку, они были всюду на улицах, площадях, во дворах. Впрочем, как вскоре выяснилось, необычного тут ничего нет: своей северной окраиной Сокото упирается в полноводную реку.
Сокото, основанный каким-то аборигеном и унаследовавший его имя, ведет свое летосчисление с XII века. В скромной деревеньке, открытой ветрам, долгое время было десятка два круглых хижин, куда изредка наведывались кочевники для обмена своих продуктов на продукты земледелия. Ныне Сокото столица штата с таким же названием. Его население перевалило за сто тысяч (в Африке такой город считается довольно крупным). Здесь есть цементный завод, кожевенная и ткацкая фабрики, построены школы, больницы, кинотеатры, открыты магазины. Вечером на улицах и площадях вспыхивают гирлянды электрических огней, до сих пор вызывая восхищение стариков, помнящих времена, когда Сокото жил при коптилках и свечах.
Город нехотя приходил в себя после полуденного оцепенения. Раскаленные улицы были еще сонны, лишь изредка на них появлялись прохожие да проскакивали автомашины. Мы остановились под тенистым деревом
Вот мы и приехали! Ангулу Фари распахнул дверцу.
Если бы не стоявший в воздухе резкий, тошнотворный запах гниющих кож, квартал маджеми ничем не отличался бы от других кварталов Сокото. Справа тянулась глухая глинобитная ограда высотой примерно в два человеческих роста, и на первый взгляд могло показаться, что это стена одного большого жилища. Однако «закнвайе» тонкие, похожие на прямые слоновые бивни выступы на плоских крышах, разделяющие «соро» (Дом (хауса) ), как межевые столбы, и двери говорили о том, что перед нами отдельные дома, сомкнувшиеся друг с другом своими наружными без окон стенами.
Пригнув голову, вслед за Фари я шагнул в проход в стене, из-за которой доносился ритмичный звук, словно кто-то тер белье на стиральной доске Мы оказались в «зауре» небольшой комнате, нечто вроде проходной или прихожей. Как объяснил мой спутник, отсюда можно пройти в соро только с разрешения хозяев.
Ангулу Фари громко кашлянул. Стало тихо, и к нам вышел невысокий хаусанец в кожаном фартуке, надетом прямо на обнаженное по пояс тело. Тыльной стороной правой ладони он смахнул пот, обильно покрывавший высокий лоб, и только после этого церемонно поздоровался. Когда Ангулу Фари представил меня и объяснил, что я специально приехал в Сокото из далекой страны, чтобы познакомиться с искусством здешних кожевников, маджеди, немного поколебавшись, пригласил нас пройти в дом.
Слева от зауре во дворе находилась мастерская по выделке кож. Вдоль стены на веревке, как белье, сохли на солнце шкуры. Неподалеку стояли две железные бочки с водой. Тут же была прилажена широкая наклонная доска главный «станок» в дубильне Умару Суле. Один ее конец лежал на чурбаке высотой со стол, другой у самой земли упирался в колышек. На доске распласталась козья шкура, а к чурбаку был прислонен железный скребок с двумя деревянными рукояткам. Рядом в двух круглых ямах мокли, вспучившись, словно бока бегемотиков, заготовки. В четырех бачках, каждый ведер на пять, хранились «специи».
От зауре утоптанная дорожка вела через двор к самому дому трем глиняным коробкам: в центре стояло жилище хозяина (по хаусанским обычаям он располагается отдельно от семьи); справа жены и детей, слева хранилище для кож Умару Суле не пригласил нас в свою «комнату», видно, стыдился ее бедного убранства, а предложил устроиться на стоявших в тени у стены чурбаках, заменявших стулья, и стал подробно рассказывать о секретах своей профессии.
Умару Суле потомственный маджеми. Правда, его дед жил в городе Кано, потом перебрался в Сокото, куда боророджи свозят шкуры для продажи. Сейчас в Нигерии есть и кожевенные фабрики, причем их продукция дает немалую толику в валютных поступлениях. Но по-прежнему большим спросом пользуются изделия ремесленников. Как и в прошлом, выделка кож остается предельно простой. Однако эта простота, предупредил Умару Суле, обманчива: стоит передержать шкуры на солнце или в яме с водой, снять скребком лишний слой и все пойдет насмарку. Кожа потеряет свой естественный рисунок, станет ломкой, как солома.
У маджеми веками отработан, если можно так сказать о его примитивной мастерской, законченный цикл. Сначала развешанные на веревке сырые шкуры прожариваются на солнце. Затем, как это ни странно, их закладывают на ночь в бочку с водой. Утром мокрые заготовки натирают с обеих сторон порошкообразной смесью из древесной золы и «катси» (Индигоносное тропическое растение (хаиса). ) и выдерживают в течение двух дней. Потом Умару Суле снимает скребком на доске ставший податливым шерстяной покров (чем он и занимался, когда мы подъехали к его дому) и тщательно промывает шкуры. На этом первичная обработка заканчивается.
Шкуры затем закладывают на сутки для дубления в яму, наполненную водным раствором стручков местной акации. Только после этого производится чистовая обработка скребком, и снова шкуры погружают в ту же яму еще на сутки. Потом следует еще полдюжины операций полоскание, сушка на солнце, натирка арахисовым маслом» многократное прополаскивание в бочке с водой, заключительное. Дубление, которое обычно затягивается дней на десять. Теперь остается придать коже нужную окраску. По традиции нигерийцы предпочитают красные, желтые, зеленые цвета, причем краску Умару Суле готовит сам. В деревянную ступу насыпает кожицу от початков маиса, добавляет туда стебли растения, называемого «баба» (Индиго (хауса).), золу, толчет все тяжелым пестом до превращения в мельчайший порошок, который засыпает в ту же яму с водой. Туда закладывает затем кожи, которые через два-три дня обретают красный цвет. Убедившись, что они достаточно впитали краску, Умару Суле промывает их, поочередно натягивает на доске и равномерно постукивает деревянной колотушкой, делая тем самым кожи мягкими, эластичными. После этого сушит их в тени.
Желтую краску маджеми получает из корней кустарника «куруди» и хлопкового семени. Зеленую фабричного производства обычно покупает в магазине, однако добавляет в нее растертые хлопковые семена.
Рассказав о процессе дубления и окраски, Умару Суле подвел нас к хранилищу, предложил заглянуть внутрь: в полутемной кладовке «дозревали» на веревках, натянутых от стены к стене, выделанные кожи.
Отвисятся, сколько надо, и на рынок? спросил я.
Э-э, нет! Это еще не товар. За них много не возьмешь. Умару Суле вошел в хранилище и вынес охапку кожевенных изделий, которые бережно разложил на землю. Чего тут только не было! Красные, зеленые, желтые сумки, расшитые причудливыми орнаментами, подушки, пояса, обложки для книг, кошельки Умару Суле не изучал политэкономию, но до ее азов готовый товар имеет большую цену, нежели сырье, дошел собственным разумением. Научился еще и ремеслу «бадуку» (Кожевник (хауса).) (здесь он пошел дальше отца и деда, которые были только маджеми) и с помощью лишь острого ножа, иглы да набора ниток разных цветов выпускает разнообразную продукцию высшего качества. Причем, накопив партию товара, сам везет его на рынок.
Не один я теперь так делаю, а все наши ремесленники Умару Суле собрал свои изделия, отнес их в кладовку. Возвратился с обрезками сафьяна, размером с носовой платок
Это вам! Возьмите на память. Первый раз у меня батуре (Белый человек (хауса).) в гостях.
Сафьян был свеж, как обмытый дождем лист. Под зернистой отполированной поверхностью причудливыми узорами разбегались белые паутинные прожилки.
Как же так: козы нигерийские, маджеми тоже нигерийские, а кожа марокканская?
Долго рассказывать, а работа стоит. Если хотите узнать досконально, езжайте в Кано. Оттуда все пошло...
Я не буду описывать Кано, хотя этот древний город стоит того, чтобы рассказать о нем при случае подробнее. После недолгих расспросов и поисков я выбрался к западной окраине местного рынка Курми. На автомобильной стоянке притихли грузовики, автофургоны, легковые автомашины. Рядом с этим колесным транспортом на вытоптанной, без единой травинки площадке расположились погонщики со своими поджарыми дромадерами одногорбыми верблюдами. Около них лежали набитые товаром кожаные мешки. Погонщики молодые и седовласые хаусанцы в белых и синих халатах не торопились нести свою поклажу на рынок, кого-то поджидали. Люди они оказались приветливые, словоохотливые. Как и у ремесленников, профессия у них наследственная. Сидя по-турецки на земле, они с сожалением говорили о том, что надобность в погонщиках и верблюжьем транспорте отпадает и что им уже не оказывают тот почет и уважение, каким пользовались их деды...
Кано на роду было написано стать торговым центром. Кузнецы, оружейники, ткачи, красильщики тканей, портные, осевшие в самом городе и ближайших окрестностях, образовали мощный клан ремесленников, за многие поколения отточивших свое мастерство до совершенства. Артистически сработанные ими вещи превосходили изделия ремесленников других нигерийских городов, а рынок Курми превратился в притягательный центр и для обычных покупателей, и для оптовых торговцев. Со временем на рынке стал ощущаться избыток товаров, и местные предприимчивые купцы начали торить дороги в другие края и земли. Единственный путь в средиземноморские города лежал через знойную Сахару Первый караван из Кано пробился туда через пески в начале XIII века. Некоторое время торговля с арабскими государствами велась эпизодически. Но уже в XV столетии король Мухаммаду Рамфа, сознававший важность для хаусанцев общения с другими народами, наладил регулярные торговые контакты с арабами.
Мои собеседники набрали палочек, камешков, построили на земле карту.
Вот это Кано, указал на кругляш один из погонщиков. Севернее Агадес, влево от него и выше Инсллах. От этого города прямой путь в марокканские оазисы Дра и Тафилалет. От Агадеса, если пойти вправо, тропа ведет в Чат, далее в Музук, потом в Триполи.
Погонщики не бравировали. Караванные тропы через Сахару, судя по их рассказу, были им так же хорошо знакомы, как москвичам Арбат, а ленинградцам Невский проспект.
Долго, очень долго по шесть-семь месяцев шли караваны по зыбучим пескам Сахары. Нестерпимый зной, постоянная жажда, пыльные ураганы, отсутствие каких-либо ориентиров делали каждое путешествие неимоверно тяжелым, опасным. С трудом добирались хаусанские купцы до Тафилалета или Дра, где их перехватывали местные перекупщики. Обессиленные, изнуренные долгой дорогой, хаусанцы не особо торговались, хотя и знали, что свой товар, особенно изделия из сафьяна, они могли бы продать с большей выгодой в Фесе или Маракеше. Перекупщикам это было на руку. Из Тафилалета и Дра они везли нигерийский сафьян к морю в портовые города, откуда он расходился по всему свету, но уже под другим названием «марокэн».
Сейчас бы дошли до Марокко? спросил я.
Чего тут особенного? Сходили бы! твердо ответил пожилой хаусанец. Да не стоит. Конкурентов у нас много
К погонщикам подъехал крытый грузовик. Они прервали разговор, засуетились, развязывая мешки. Из кабины выбрался холеный хаусанец, поправил добротный серый костюм. Закурил, щелкнув золотой зажигалкой. Это был местный бизнесмен крупного ранга.
Погонщики стали наперебой предлагать привезенные ими от маджеми изделия из «марокканской кожи».
Вернувшись в Лагос, я встретился с Реми Илори.
Ты вроде собирался спорить, сказал он прищурившись.
Я молча показал Реми Илори сувенир кусок «мэрокоу», тот, что дал мне в Сокото маджеми Умару Суле.
И звоните нам!
Что привезти из Марокко? Этот вопрос всегда ставит туриста в тупик, ведь рынки Марокко подобны пещере Аладдина. Здесь можно найти абсолютно любые сокровища, которые Вы только можете себе представить. В Марокко почти нет музеев, потому что самый интересный музей - это традиционный рынок (сук). Можно ходить по нему неделями и годами, и каждый день открывать для себя новые диковинки и сокровища. Трудно остановиться, покупая сувениры для дома, и нельзя не испытывать досады из-за ограниченного объема и веса багажа.
Лучшими местами для шопинга являются рынки Марракеша и Феса. В других городах (Рабат, Танжер, Эссувейра, Шефшауэн) рынки поменьше, но и цены там могут быть ниже. В каждом городе есть товары местного производства, которые стоят дешевле, и привезенные из других городов. Поэтому всегда полезно поинтересоваться происхождением товара.
Ниже приведен список наиболее популярных марокканских сувениров.
1) Аргановое масло и натуральная косметика .
- Аргановое масло
как уникально марокканский и довольно недешевый продукт является предметом наибольших подделок и спекуляций в Марокко. Никогда не покупайте его с рук! Уличные продавцы, продающие его в пластиковых бутылках из-под воды, смешивают его с обычными дешевыми пищевыми маслами и выдают его за аргановое (немного арганового масла добавляется в смесь лишь для запаха).
За качество масла, продающегося в заводской упаковке в обычных лавках и супермаркетах, тоже нельзя ручаться. Лучше всего покупать его в специализированных косметических магазинах, принадлежащих кооперативам, где под одним брендом продается целая линия косметики и арганового масла. Цена литра арганового масла (пищевого или косметического) в них будет около 600 дх. - натуральное глицериновое мыло с эфирными маслами и экстрактами трав (розмарин, мята, роза, лаванда....) - настоящий подарок для Вашей кожи и феерверк роскошных натуральных ароматов. Попробовав раз, уже не захотите пользоваться обычным мылом или гелем для душа! От 30 до 40 дх за кусок
- набор для марокканского хаммама : черное мыло (от 15 дх), варежку кисс для удаления старой кожи (от 12 дх), хну (для маски для волос и тела), гассуль (лечебную глину, из которой делается маска для тела) - последние 2 продаются на вес или в упаковке за копейки. Марокканский хаммам можно устроить даже дома, предварительно распарив тело в ванной или под душем.
- ароматические вещества - мускус, амбр, жасмин, сандал, роза, продающиеся в форме сухих кубиков. Они имеют очень приятный запах, который сохраняется в течение многих лет. Можно использовать в качестве ароматизатора для помещения или шкафа с одеждой, а также как духи (достаточно просто натереть ими запястья).
- всевозможные марокканские специи : кумин, паприку, корицу, имбирь, рас-эль-ханут (смесь специй для приготовления тажина). Даже обычный черный перец станет хорошим сувениром благодаря своей свежести и аромату. Шафран в Марокко бывает в двух видов: в виде желтого порошка, который практически не имеет вкуса, стоит очень дешево и используется скорее только для цвета и аромата; и в виде собственно тычинок шафрана, которые стоят очень дорого и продаются по грамму (имеет смысл его покупать только тем, кто действительно знает как его применять).
- оливки : на любом рынке Вы найдете горы свежайших оливок разных сортов. Обязательно попробуйте их, перед тем как покупать! Они достаточно хорошо хранятся и легко перенесут перелет. От 40 дх за кг.
- марокканское печенье . Хорошей идеей будет привезти родным или коллегам коробку знаменитого марокканского печенья, сделанного вручную. Можно купить готовый красиво оформленный набор или взять на вес то, что Вам приглянулось. Печенье бывает двух основных разновидностей: песочное (разных вкусов и форм, от 70 дх за кг) и печенье с начинкой из ореховой пасты и эссенции из цветков апельсина (или других эссенций). Последнее имеет множество форм, среди которых самая известная - рог газели, но вкус у них у всех примерно одинаковый. Печенье делается вручную с использованием большого количества миндаля, отсюда и высокая цена - около 120 дх за кг.
- марокканский чай : зеленый китайский чай "порох", упакованный в кубические коробки, продается в любом магазине. Лучше всего купить в наборе с марокканским чайником и стаканчиками, ибо Вы непременно будете скучать по марокканскому чаю!
- хороший кофе можно приобрести на развес в магазинах и кофейнях Cafe Carrion
- сухофрукты и орехи в Марокко стоят не меньше, чем у нас, однако могут быть лучшего качества (курага - 80 дх, грецкие орехи - 120 дх за кг). Как и специи, покупать лучше всего в специализированной лавке, но не на туристическом рынке и не в супермаркете.
- знаменитые марокканские бабуши - тапки без задника всевозможных цветов и форм. Рекомендуется модель с мягкой кожаной подошвой для дома (цена - 40-60 дх).
- кожаные туфли и сандалии : хоть и выглядят грубовато, но могут быть очень комфортными и идеально подходят для отпуска. Дешевые (60-120 дх), но недолговечные. Могут потерять форму и цвет после дождя. Некоторым из них может понадобиться синтетическая подошва (продавец может сделать ее для Вас за 10 дх).
- кожаные и текстильные сумки . Кожа довольно грубой выделки и часто имеет неприятный запах (необходимо всегда понюхать изделие перед покупкой). Может полинять и покрасить одежду, поэтому выбирать нужно внимательно! Изделие действительно хорошего качества будет стоить около 500 дх.
- кожаный ремень - отличный подарок из Марокко как для мужчины, так и для женщины! Прекрасное качество и низкая цена (около 50 дх)
- кожаные куртки : могут быть неплохого качества (не забудьте понюхать и убедиться что кожа не красится), можно купить готовую или сшить на заказ за несколько дней (от 800 дх, придется долго торговаться).
- джеллаба - непрактично, но романтично! Наденете ее в отпуске несколько раз, а дома уберете на антресоли. Самые простые модели - от 200 дх.
- кафтаны и такшиты : если Вы обладаете серьезным бюджетом, приобретите себе модный вечерний наряд в марокканском стиле, который обеспечит Вам фурор на любом торжестве. Ателье в медине предлагают традиционные модели, магазины же в новом городе - более современные и европеизированые варианты. Простой традиционный кафтан или такшиту можно приобрести от 600 дх (туристический вариант), дизайнерские же творения с ручной вышивкой в бутиках-люкс будут стоить от 2000-4000 дх.
- платки и шали : в Марокко их просто невероятный выбор. Производство - Китай, Индия, Пакистан, так что те же самые платки Вы найдете в ОАЭ, Турции, Сингапуре... Стоят очень дешево (от 20 дх за летние шарфики до 100-150 дх за зимние варианты), так что этим надо пользоваться!
- серебряные украшения : ими знамениты города Эссувейра и Тизнит. Стоят довольно недорого и имеют интересный дизайн, но чаще всего не имеют клейма, поэтому под видом серебра Вам могут продать все что угодно. В Марокко продается также импортное серебро (Тайланд...), которое туристам могут выдать за местное, поэтому неспециалисту сложно быть уверенным в аутентичности изделия.
- золотые украшения : продаются повсюду в изобилии, но имеют своеобразный дизайн в марокканском вкусе. Чаще всего это массивные кольца, кулоны, серьги и браслеты с крупными камнями. Опять же, никто не гарантирует качество и происхождение изделия.
- керамика - от 20 дх за тарелку. Лучшее место для покупки - Фес. Хорошая идея недорогого сувенира - маленькие тажинчики для соли и специй или хранения украшений.
- яркие марокканские покрывала - от 200 дх за двуспальное покрывало. Преобразят и оживят любой интерьер, придав ему теплый восточный колорит!
- берберские ковры - еще один предмет наибольшей спекуляции в Марокко. Неспециалисту знать их истинную цену практически невозможно, поэтому продавцы умудряются продавать их туристам втридорога. Имеют множество стилей и дизайнов, в зависимости от региона происхождения. Небольшой коврик будет стоить от 150 дх.
- марокканские чайники - один из самых милых и элегантных марокканских сувениров. Небольшой сувенирный чайник, сверкающий серебром, обойдется в 30 дх. Если Вы собираетесь использовать чайник по назначению, т.е. кипятить в нем чай на плите, выбирайте чайник из тяжелого металла и без ножек. Большой красивый чайник будет стоить от 200 дх.
- марокканские светильники из красно-оранжевой кожи на металлическом каркасе создают уютную восточную атмосферу в помещении и стоят совсем недорого
- светильники из цветного стекла - один из типичных марокканских предметов интерьера, который Вы встретите здесь повсюду. Небольшой светильник на потолок можно купить за 100-200 дх.
- светильники из ажурной бронзы , отбрасывающие кружевную тень на потолок и стены - необыкновенно стильный предмет интерьера, который прекрасно впишется в современное жилище. Стоит дорого: небольшой светильник обойдется в 800 дх.
- африканские маски и статуэтки - неизвестно какими путями попавшие в Марокко, прошедшие через руки коллекционеров и перепродавцов - среди них часто попадаются интересные, почти музейные экспонаты.
- зеркала - в деревянной, кожаной и металлической оправе, от карманного до дворцового размера, украшенные перламутром, резьбой, инкрустацией из верблюжьей кости, с расписными дверцами или в массивных рамах - Вы не найдете двух одинаковых! От 100 дх.
- изделия из туи - шкатулки, подносы, статуэтки, письменные приборы из ароматного дерева - наиболее типичный сувенир из Эссувейры. От 20 дх за шкатулку.
Заказать индивидуальный тур
Отправьте нам заявку или позвоните на Whatsapp +7 916 109 21 39
Введите свой электронный адрес
Марокко - экзотическая, нетрадиционная и довольно интересная страна, которая способна подарить множество положительных эмоций. Здесь существуют масса примечательностей, способных привлечь туристов: собственная самобытная культура, уникальные пейзажи и, разумеется, старинный базар - медина .
Если Вы находитесь в Марокко и Вам предстоит длительный шопинг, не забывайте о том, что на данный момент Вы находитесь в восточной стране , в которой принято торговаться, - это часть местных традиций. Отправляйтесь на ближайшие базары за покупками, и смело торгуйтесь, главное, не стесняйтесь:). В Марокко всегда можно было купить массу ценных и интересных вещей, которые впоследствии неоднократно смогут порадовать своих хозяев, однако помните тот факт, что каждый город может специализироваться лишь на определённых изделиях. Например, одни городские ремесленники предлагают туристам отличнейшие кожаные сумки, а в иных городах они не будут заслуживать внимания. Как правило, большинство опытных туристов рекомендуют покупать одежду либо кожаные изделия из Марокко. Многим может и не по карману съездить в Марокко, поэтому наш магазин сайт предлагает Вам купить лучшие изделия из этой замечательной страны , не выходя из дому.
Говоря про кожаные изделия, никак нельзя забыть о их лучших качествах, в частности, марокканская кожа, отличается необычной мягкостью . Каждый ремесленник использует собственную, древнюю методику выделывания кожи, так как ремесло, называемое как кожевенное дело, развито здесь ещё с самых старинных и древних времён. Кожаная сумка , кожаный кошелёк , кожаные браслеты ручной работы и прочие аксессуары всегда качественные и натуральные. Одним из главных плюсов можно считать действительно невысокую стоимость кожаных изделий Марокко.
Каждая кожаная сумка из Марокко довольно долго служит своему владельцу. Покупая подобное изделие в нашем магазине, Вы должны понимать, что из-за ручной работы на внутренних частях сумки могут быть видны прожилки либо неидеально подклеена кожа. На самом деле покупка сможет доказать будущему владельцу уникальность и неповторимость приобретённого у нас изделия из кожи .
Как говорилось немного выше, Марокко - это на самом деле единственное из мест в мире, где в больших объёмах происходит обработка кожи традиционными, старинными методами, используя растительное дубление. Покупка кожаной сумки из Марокко предполагает приобретение интересной вещи, поэтому некоторые из покупателей захотят узнать информацию о процессе марокканской обработки кожи.
Итак, далеко не все покупатели кожаной сумки из Марокко , знают о процессе обработки данного материала. Натуральная кожа дубится экстрактами трав и в итоге приобретает полноценный индивидуальный вид. При прохождении растительного дубления марокканскими ремесленниками используются органические кислоты и натуральные танниды. Прокатывается кожа далеко не цельными шкурами, а именно вырезанными для сумок частями, благодаря этому и получается неоднородная толщина кожи.
Марокко всегда было для меня сказочной страной тысячи и одной ночи. Еще со времен супер-популярного лет 15 назад бразильского сериала "Клон", где сюжет крутится вокруг трудностей марокканско-бразильской любви и половина действия происходит именно в Марокко, мне хотелось увидеть его своими глазами.
Одним из самых ярких впечатлений от страны, когда я наконец туда добралась, стал один из старейших городов страны, да и мира, Фес.
В Фесе, пожалуй, самая большая и запутанная Медина (старая часть города) Марокко. На фото вы видите примерно ее треть. Попав в лабиринт узких закоулков, вы ни за что не найдете нужное место самостоятельно, если свернете с главных улиц.
Медина сама по себе является достопримечательностью города. Просто гулять по узеньким улочкам, наблюдая жизнь, которая очень мало изменилась за последние несколько веков, совершенно уникальный опыт.
Там абсолютно нет транспорта, т. к. ширина даже центральных улиц не позволяет проехать даже одному автомобилю. Зато часто можно встретить лошадей и осликов, на которых перевозят все товары.
Медина это огромный лабиринт улиц, переходов между улицами внутри домов, бесконечные лавки со всевозможными товарами, которые я про себя окрестила пещерами Али-Бабы, ресторанчики с национальной кухней, рынки со свежими овощами-фруктами и еще живой птицей, специями и сухофруктами, фонтанчики в марокканском стиле, расположенные по всему городу.
На Медину ведут несколько ворот, и кое-где встречаются указатели, в какой стороне какие ворота находятся. Это единственные ориентиры, ни о каких названиях улиц или картах тут даже речи не идет.
Даже если вы не заинтересованы превращать свой дом в филиал одной из местных лавок (многие товары, лично на мой вкус, хотя и выглядят потрясающе красиво, но в привычный нам интерьер вписываются довольно сложно), в лавки стоит заходить просто посмотреть. От разнообразия цветов и широты ассортимента там просто разбегаются глаза.
Кроме самой Медины, Фес знаменит кожевенным производством, возникшим здесь много веков назад. Большинство процессов практически не изменились за это время и до сих пор каждый этап производится вручную по технологиям предков.
Большинству туристов обычно показывают только место, где происходит процесс выделки и окраски кожи, с терассы одного из магазинов, расположенных вокруг. Это место - визитная карточка не только Феса, но и всего Марокко.
За небольшую плату вы сможете попасть вниз, где вам расскажут про все этапы производства, начиная с задубевшей шкуры, снятой с животного, до мягкой выделанной шкурки, из которой уже можно шить кожаные изделия.
Лично у меня визит туда вызвал довольно противоречивые эмоции. С одной стороны, это все очень интересно и познавательно.
Шкуры вымачивают в специальных растворах, красят, моют в огромных деревянных «стиральных машинах», сушат, пропитывают специальным составом, чтобы сделать кожу мягкой, и т. п.
Все это делается вручную, или, вернее, руками и ногами. И десятки рабочих проводят каждый день чуть ли не по пояс в бочках, вымачивая в них шкурки.
Весь этот процесс, разумеется, не отличается чистотой, плюс имеет весьма специфический неприятный запах. По-этому несмотря на то, что это все довольно интересно, находиться там то еще удовольствие.
На входе туристам раздают листики свежей мяты, чтобы «занюхивать», но это не особо спасает.
Как правило, рядовой турист не видит больше, чем чаны для обработки и окрашивания шкурок и готовых изделий из кожи.
Мне повезло больше. Мои марокканские друзья показали мне мастерские, где из шкурок кроят и шьют готовые изделия.
Опять же, делается все вручную.
Изделия кроят, делая множество заготовок, сшивают на швейных машинках, некоторым из которым не один десяток лет.
На некоторых изделиях есть тиснение с традиционными марокканскими мотивами.
Пресс для изготовления такого тиснения, стоит в этой мастерской уже более ста лет и конечно, управляется вручную.
Еще меня отвели на рынок кожи, где торгуют выделанными шкурками. Что интересно, во второй половине дня, когда мы тут были, на рынке были исключительно мужчины. Но мне сказали, что утром здесь наоборот только женщины, как продавцы, так и покупатели.
Процесс торговли происходит следующим образом: покупатели сидят по кругу, а желающие продать свой товар ходят от одного к другому, спрашивая, какую цену они готовы предложить, выбирая лучший вариант. Продают обычно сразу по 4-5 шкурок сразу.
В заключение, чтобы рассказ получился полным, покажу вам примеры того, что здесь вот так, вручную, и чуть ли не на коленке, производят.
Один из самых популярных традиционных товаров - марокканские пуфы всех цветов и размеров.
Они удобны и любимы туристами за то, что продаются пустыми, то есть из можно сложить так, чтобы они не занимали много места в багаже, а дома набить, например, старыми тряпками или газетами.
Здесь огромный выбор кожаных сумок, рюкзаков, кошельков, ремней, дорожных сумок и мужских портфелей, обуви и курток.
Причем выглядит все это действительно добротно сделанным.
Некоторые вещи сделаны в марокканском стиле, например, украшены тиснением с традиционным орнаментов, или отделаны ковровой тканью.
А некоторые сделаны во вполне нейтральной манере и подойдут под любой наряд и в любой ситуации.
Ну и конечно, не забывайте торговаться. Цену сбить вполне реально в 2 раза, а при некотором таланте и больше. Хорошо действует прием разворачиваться и уходить - тогда торговец чаще всего не выдерживает и соглашается на вашу цену.
