Фрачной пары, как правило, украшены атласными лампасами.

История

Самая распространенная версия появления фрака как предмета вечернего мужского туалета отсылает к истории военного костюма. В XVIII веке военные все еще носили длинные мундиры. Для большинства родов войск такой вид одежды, возможно, и был удобным, но офицеры-кавалеристы испытывали определенный дискомфорт, забираясь в седло в одежде с длинными полами.
Доподлинно неизвестно, кому впервые пришла в голову идея подвернуть полы военного мундира. Как бы то ни было, ее сочли удачной, и достаточно быстро полы одежды кавалеристы стали подворачивать повсеместно. За ними последовали пехотинцы, а чуть позже мода достигла и гражданское население: сначала чиновников, а затем уже и обыкновенных городских жителей. Столь быстрый путь от военной одежды к гражданской легко объясним: в те времена на званых балах присутствовало всегда достаточно много военных в мундирах, и в определенном смысле они задавали тон моде гражданского населения.
Фрак носили с с полотняной спинкой, который был сильно переделанным «наследником» камзола.
Есть и другая, менее популярная версия появления «гражданского» фрака. Согласно ей, этот мужской костюм являет собой преображенный жюстокор (особый тип придворного кафтана). Жилет же в этой версии имеет точно такое же происхождение, как и в первой, т.е. берет свое начало от камзола.

Приблизительная дата появления фрака как одежды для городской аристократии – 1760 год . Фраки были одноцветными, без карманов, с небольшим воротником и узкими рукавами. С ними полагалось носить светлые кюлоты до колен. Самыми популярными цветами были синий и темно-коричневый, наиболее модным покроем – английский. Ближе к концу XVIII века самым актуальным цветовым вариантом фрака был красный с черными пуговицами.
Когда грянула Великая французская революция, фрак превратился из достаточно утонченного предмета в нечто совершенно невероятное. Этот новый стиль так и назывался, «инкруаябль» (фр. incroyable — «невероятный»). Его воротник и лацканы были просто огромными, равно как и галстук, надевавшийся с ним вместе. Доходящий до середины щек воротник был сильно накрахмален.
Опасаясь революционных настроений в обществе, российский император Павел I запретил мужчинам носить фраки, ибо слишком тесно они ассоциировались с духом французского бунтарства. Фрак был в опале вплоть до смерти государя; Александр I, преемник престола, реабилитировал наряд.

В начале XIX века фрак «поднимает» фалды значительно выше колена. Модными цветами продолжают оставаться синий, коричневый и зеленый. Черный цвет ассоциируется с трауром, а потому, как правило, черные фраки не надеваются на светские мероприятия. Шьют их из тонкого сукна или бархата.
Чуть позже моду на фраки начинает задавать известный франт и щеголь Джордж Браммел. Благодаря ему эксцентрика материала и аксессуаров уступила место безупречному крою, значение которого вышло на первый план. Появилось цветовое разделение фраков по времени суток: так, светлый серый фрак предназначался для дневных выходов, а темный – для вечерних. Воротник декорировался бархатом, который обычно контрастировал с основным цветом наряда. Особого внимания заслуживали пуговицы: они могли быть сделаны из настоящего серебра или фарфора, из драгоценных камней. Если пуговицы были обычными, то их обтягивали тканью одного с фраком цвета. Панталоны, которые мужчина надевал вместе с фраком, обязательно должны были быть светлее него по цвету.

Вот какое описание приводит Модный журнал для дам выпуска 1801 года:

«Вся наша молодежь носят короткие фраки из темно-синего, темно-зеленого или темно-коричневого сукна с металлическими пуговицами круглой и выпуклой формы; круглые шляпы с широкими полями, короткие панталоны с белыми чулками или широкие брюки и сапоги а la russe, и высокими голенищами».

В 30-х годах XIX века в моде был фрак, расширяющийся на бедрах и имеющий пышный у плеча рукав, намекающий на широкие плечи. Бальные фраки того времени изготавливаются из бархата, а жилеты из парчи разных цветов. В 1832 году появляется фрак для верховой езды , отличительной особенностью которого были широкие слегка скошенные фалды, благодаря чему такая одежда более походила на сюртук с загнутыми внутрь полами.
В 40-е годы XIX века полы фрака удлинились и опустились ниже колен. В моде также заниженная талия и узкий рукав. Отличительным знаком высокого положения в обществе служил черный фрак в сочетании с белым жилетом. Благодаря премьер-министру Великобритании Бенджамину Дизраэли, популярными стали фраки с шелковыми лацканами и лампасами из шелковой ленты. Существует легенда, что его фраки специально отделывались шелком, что способствовало легкому соскальзыванию с костюма пепла от сигар.

К последней трети XIX века фрак превратился в вечерний туалет, уступив место в повседневной жизни пиджакам и смокингам.

Как правильно носить фрак

Сегодня фрак считается одеждой для особо торжественных случаев, а потому существуют определенные правила того, как и с чем его носить.
Под фрак в обязательном порядке надевается белая сорочка со стоячим воротником с загнутыми углами и накрахмаленной манишкой. На шею повязывается галстук-бабочка белого цвета, шелковый или пикейный. Сверху сорочки принято носить пикейный жилет, застегнутый на все три пуговицы. Рукава сорочки украшаются неброскими запонками.
В нагрудном кармане фрака непременно должен находиться аккуратно сложенный белый носовой . Единственное исключение из правил, когда платок не вкладывается в карман – это ношение орденов.

Из к фраку принято надевать белые и карманные на цепочке. Наручные часы с фраком носить не следует – это считается дурным тоном .
С фраком носят исключительно черные лаковые ботинки и черные ; в холодное время года поверх него надевают черное , белые перчатки и белый шарф. В качестве головного убора в этом случае выступает черный .
Нередко на торжественных мероприятиях во фраки одеты не только гости, но и персонал. Чтобы не случилось конфуза и гостей нельзя было перепутать с обслугой, персонал надевает жилеты и бабочки черного цвета.

12 Сюртук сменяет фрак

В XVIII в. мужчины носили кафтаны, камзолы, короткие панталоны, длинные чулки и башмаки с пряжками. Этот туалет дополняли

напудренные белые парики. Так со времен Петра I одевались дворяне. К концу столетия появляется фрак – одежда, короткая спереди и с длинными (до колен) узкими полами – фалдами сзади. Как только не меняли фрак, что только не делали с ним портные на протяжении XIX в. Переднюю часть фрака то опускали до бедер, то находили удобным окончить ее возле грудной клетки. Фалды фрака удлиняли, заостряли, укорачивали и округляли. Помните у А. С. Грибоедова в пьесе «Горе от ума»:

Хвост сзади, спереди какой–то чудный выем,

Рассудку вопреки, наперекор стихиям.

Фрак. 1800 г.

Фрак. 1830 г.

«Дедушкой» фрака был мужской кафтан. В XVIII в. кафтан, застегнутый на три–четыре средние пуговицы, обрисовывал талию. Чтобы талия казалась тоньше, юбку кафтана расширяли в боках. С этой целью в подкладку вшивали пластинки китового уса, грубую парусину, волосяную ткань, толстую бумагу. Во второй половине XVIII в. складки на кафтане вышли из моды и его стали носить прямым, с очень узкой спиной и высокой талией. Такой кафтан был уже «отцом» фрака.

Первоначально фрак был одеждой для верховой езды или для улицы. Передние полы округляли для удобства наездника, а задние ему не мешали и были длиннее. У фрака имелся стояче–отложной воротник, который и отличал его от кафтана. Также фрак, в отличие от кафтана, застегивался максимум на три пуговицы. Они были 2,5 или 3 сантиметра в диаметре, белые, серые, перламутровые, бронзовые, золотые, из шлифованного стекла или из фарфора.

В начале XIX в. носили, как правило, черные фраки, реже – коричневые и темно–синие. В 20–30–е гг. мужская мода стала ярче, появились фраки зелено–бутылочного, а также бронзового, кофейного, темно–фиолетового, голубого, розового и даже желтого цвета. Более привычный для нас черный фрак вошел в моду во второй половине XIX в. Шили фраки из сукна, бархата или плотного шелка.

С конца XVIII в. в России жили два «брата» – фрака: англичанин и француз. Английский фрак – для дневных дел, с короткими фалдами – носили с панталонами и сапогами. Его «брата» французский фрак – нарядный, для балов, с длинными фалдами ниже колен и округлыми передними полами – надевали с длинными чулками, короткими панталонами и туфлями. Под фрак непременно подбирали жилет, обычно в полоску или крапинку. Поскольку фраки и панталоны не украшали, то самой нарядной частью мужского костюма был жилет.

Мужчины XVIII в. не уступали женщинам в роскоши одежд. Не только вельможи, но и небогатые дворяне носили парадные костюмы, отделанные золотом, серебром, драгоценными камнями. Шляпы украшали бриллиантами. Жабо и манжеты делали из тончайшего кружева, эфес шпаги отделывали алмазами, пряжки на башмаках – золотом и серебром.

Яркие жилеты, кружевные жабо, сапоги с большими отворотами, петлями и кисточками, фраки немыслимого покроя – все это критиковалось обществом, но прямо не запрещалось. Екатерина II нашла иной способ борьбы с безвкусицей франтов. Она приказала нарядить в модный щегольской костюм петербургских будочников, которые с лорнетом в руках провожали «двойным» взглядом модников.

Вельможа времен Екатерины II

С восшествием на престол императора Павла I фраки и жилеты, не говоря уже о жабо, косынках и башмаках с лентами и пряжками, попали под грозный запрет. При Павле I все военные должны были появляться на публике только в мундирах своих полков, а штатские – в губернских дворянских мундирах или старинных кафтанах. За исполнением этих указаний императора строго следила полиция. Даже на частные вечера надо было приглашать квартального (полицейского).

Гонения на фрак прекратились с приходом к власти Александра I. Как и прежде, днем фрак носили с панталонами в обтяжку и сапогами. Причем до обеда модно было сапоги носить с отворотами, а после обеда – без них. Вечером надевали нарядный бархатный фрак с короткими панталонами, чулками и туфлями.

У фрака имелся «соперник» – сюртук. Фрак и сюртук похожи, но у сюртука есть передние фалды и он расклешен книзу. Первоначально сюртук надевали поверх фрака, как пальто. К 20–м гг. XIX в. он потеснил фрак в мужском гардеробе. Фрак становится парадной одеждой, сюртук – более скромной, повседневной. В нем не ходили на балы и в театр. Сюртуки шили из синего, зеленого, темно–красного, коричневого, темно–серого сукна, а воротник делали из бархата того же цвета.

В середине XIX в. в мужском гардеробе появился пиджак. Постепенно три соперника – фрак, сюртук и пиджак – поделили «сферы своего влияния». Если дворянин оставался дома, то он был в пиджаке, в общественное, или, как тогда говорили, присутственное, место он шел в сюртуке, а для торжественного случая имел фрак.

Мужской костюм: 1 – фрак, брюки, жилет и галстук, пальто и цилиндр; 2 – сюртук, цилиндр, цветной жилет и лорнет

Для официального или светского визита в первой половине дня мужчины надевали сюртук или фрак. К нему полагался черный или цветной атласный галстук с бриллиантовой булавкой и светлые панталоны. (В XVIII в. с фраком носили только белые галстуки, атласные или батистовые.) Жилеты, которые носили ежедневно, шили из простых материй, нарядные – из атласа, бархата, светлого пике с темным рисунком. В послеобеденное время обычно надевали цветной сюртук, светлые клетчатые или полосатые панталоны, цветные жилет и шелковый галстук. Например, у известного писателя И. С. Тургенева, который одевался c большим вкусом, был синий визитный фрак с золотыми пуговицами в виде львиных голов, светлые панталоны, белый жилет, цветной галстук.

Чтобы иметь возможность долго находиться в прохладных парадных помещениях или на улице, под кафтан (сюртук, пиджак) надевали теплые душегреи, штаны утепляли ватной прокладкой, сапоги и даже башмаки делали большего размера, чтобы надевать не одну пару чулок.

Шлафрок. С картины П. А. Федотова «Свежий кавалер». 1846 г.

Домашней мужской одеждой был халат. В XVIII – первой половине XIX в. халат служил «парадным неглиже»: в нем можно было принимать гостей. В начале XIX в. стали модными восточные халаты – архалуки. Их носили с маленькими шапочками и туфлями. Утром дворяне у себя в усадебном доме носили и шлафроки (шлафоры). Они были очень нарядные, из цветного шелка, бархата, с шалевым воротником и обшлагами другого цвета. Их обычно подпоясывали витым шнуром, украшенным на концах кистями. Теплые халаты подбивали ватой или мехом.

Верхней одеждой дворян, как и дворянок, были рединготы – пальто и спенсеры – короткие курточки. Мужчины также носили шинели, плащи, теплые сюртуки с пелеринами и шубы. С плащами жители дождливого Петербурга познакомились в начале XIX в. благодаря английскому герцогу А. У. Веллингтону. Победитель Наполеона в битве при Ватерлоо, он первым привез в Россию плащи. Плащи были черные, длинные, без рукавов, плотно застегивались. Делали плащи без швов, из одного куска ткани.

Интересно, что плащи называли тогда воротниками, а вот веллингтонами – по имени английского герцога – прозвали брюки со штрипками. Оказывается, англичанин был первым мужчиной, кто осмелился носить брюки поверх обуви! Так в 20–е гг. XIX столетия в мужском туалете совершилась революция: на смену коротким штанам и чулкам с башмаками пришли длинные панталоны – предшественники современных мужских брюк. Короткие панталоны теперь надевали только при дворе, на пышных балах.

1. Редингот 2. Шинель

Мужские рубашки шили из тонкого батиста, отделывали кружевами, вышивкой, гофрированными жабо и мелкими складками. Застегивали рубашки на мелкие пуговицы из жемчуга или драгоценных камней. Для фрака же пуговицы делали из серебра и даже золота. На балы надевали непременно шелковые светлые чулки и башмаки – лодочки с удлиненными носками и низкими каблуками. Дополнением костюма были белые или светлые перчатки. Вместо башмаков можно было надеть лакированные или из тонкой кожи невысокие сапоги.

Модным мелочам мужчины придавали особое значение. Самой модной вещью в XVIII в. была трость, или палка: ее имели и военные и штатские. Мода на трости со временем менялась: высокую трость с набалдашником из слоновой кости, серебра, золота сменила тонкая, с загнутой ручкой, затем появилась трость с лорнетом или с часами, ей на смену пришли толстые бамбуковые трости, лакированные дубинки, тонкие трости из камыша.

Франт 1790 г. в треуголке

Франт 1792 г. в цилиндре

Если мужчина входил в гостиную или кабинет, то трость и шляпа оставались у него в руке. Только с конца XVIII в. трость стали оставлять в передней вместе с верхней одеждой. Головной убор по–прежнему брали с собой в комнату.

Часы дворяне носили на цепочке или на шелковом (бисерном) шнурке, которые крепились к жилетному карману. В XVIII в. часы имели форму луковицы, позже они стали маленькими и плоскими и умещались в кармане жилета. Богатые люди предпочитали часы с музыкой, игравшие каждый час короткую мелодию.

Кроме трости и часов мужчины всегда имели при себе табакерку, а на руке носили перстень с камнем. Обязательной принадлежностью костюма дворянина был также лорнет – своего рода очки на ручке. Двойной складывающийся лорнет на небольшой ручке носили на цепочке или шнурке на шее. Когда разглядывать было нечего, лорнет прятали в карман. В 1840–е гг. стали использовать монокль – стеклышко прямоугольной формы в бронзовой или черепаховой оправе. Его также прикрепляли к пуговице фрака или сюртука на шнурке. Чтобы удержать монокль в глазу, голову откидывали назад. Появилось и пенсне – двойной лорнет с пружинкой, которая удерживала его на переносице. Постепенно пенсне вытеснило монокль.

Любопытно, что настоящие очки были модны в конце XVIII – начале XIX в., однако над «очконосителями» подсмеивались. В 1802 г. один насмешник даже выехал на гулянье, надев на лошадь очки.

Мужские шляпы тоже имеют свою историю. Для бала непременно надевали черную шелковую складную шляпу. В других местах можно было появиться не в складной. Все мужские шляпы подбивались белым атласом. Цвет шляп был в основном черный, летом – светло–коричневый и серый.

Не утратила своего значения и старушка–треуголка, у которой когда–то давно отогнули поля, мешавшие военным. Но полным господином мужской моды в XIX в. стал цилиндр.

Вопросы и задания

1. Расскажите, как менялся костюм дворянина в XVIII–XIX вв. Почему именно фрак стал главным нарядом?

2. Как русские цари и царицы боролись против модников? Что бы вы сами предложили для борьбы с модниками?

3. Как одевались дворяне в различное время дня?

4. Какие модные вещи и принадлежности должны были быть у щеголя XVIII в.; модника XIX в.?

5. Перепишите, вставьте пропущенные буквы и объясните слова:

п–нт–лоны

р–д–нгот

в–лл–нгтоны

тр–уголка

6. Составьте список предметов туалета дворянина, собирающегося на бал.

Данный текст является ознакомительным фрагментом. surtout ; или рединго́т ) - длинный, как пальто , двубортный пиджак , обычно приталенный.

Wikimedia Foundation . 2010 .

Синонимы :

Смотреть что такое "Сюртук" в других словарях:

сюртук - а, м. surtout m. 1. Мужская двубортная одежда в талию с длинными полами. Ож. 1986. Суртук бархатной гвоздишной, мех испушен рысью, суртук отласной китайской китайской з золотом мех лисий. 27. 8. 1717. Сговорная грамота М. А. Новосильцевой. //… … Исторический словарь галлицизмов русского языка

СЮРТУК. В «Воспоминаниях» Ю. К. Арнольда о сюртуке начала XIX в. говорится: «Сюртуков, в нынешнем смысле этого слова, тогда вовсе не существовало; то, что тогда именовалось surtout, действительно служило для надевания ”сверх всего“, следовательно … История слов

- (фр. surtout). Верхняя мужская одежда, доходящая до колен. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. СЮРТУК франц. surtout. Всем известная верхняя мужская одежда. Объяснение 25000 иностранных слов, вошедших в … Словарь иностранных слов русского языка

Жакет, сюртучишко, вицмундир, пиджак, визитка, редингот, бекеша, сюртучок, лапсердак, фрак, чемара Словарь русских синонимов. сюртук сущ., кол во синонимов: 13 бекеша (6) … Словарь синонимов

- (от франц. surtout широкое верхнее платье) мужская верхняя приталенная одежда до колен, с воротником, со сквозной застежкой на пуговицах … Большой Энциклопедический словарь

И (прост. устар.) сертук, сюртука, муж. (франц. surtout широкая верхняя одежда). Мужская двубортная одежда с длинными почти до колен полами, в талию, обычно с отложным воротником. «Носил белые галстухи и табачного цвету длиннополые сюртуки.»… … Толковый словарь Ушакова

СЮРТУК, а, муж. Род длинного двубортного пиджака, обычно в талию. Форменный с. | уменьш. сюртучок, чка, муж. | прил. сюртучный, ая, ое. Сюртучная пара. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова

сюртук - и устарелое сертук … Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке

сюртук - Новогреческое – «накидка». Французское – surtout (верхнее платье, накидка). Время появления слова «сюртук» в русском языке – вторая половина XVIII в. Слово заимствовано из французского, где surtout восходит к новогреческому диалектному… … Этимологический словарь русского языка Семенова

Сюртук - surtout (франц., буквально – поверх всего) – мужская верхняя приталенная одежда с однобортной или двубортной застежкой на пуговицы. Появился в конце XVII века. В первой половине XVIII века так называли охотничий редингот из сукна, который имел … Энциклопедия моды и одежды

Книги

• Сборник чертежей статского, ученического, военного, форменного, духовного, русского, детского пл. , . Репринт с издания Воронеж. 1913 г. Часть 1. Сборник чертежей статского мужского платья (сюртук, визитка, фрак, пиджак, жилет, брюки, однобортное пальто, двубортное пальто, зимнее пальто,…

Публикации раздела Традиции

Краткая история мужской моды XVIII - начала XX века

В месте с порталом «Культура.РФ» вспоминаем, как менялся мужской облик на протяжении нескольких столетий.

Пышные наряды и щеголи-петиметры

Костюм Петра I. Повседневный кафтан, камзол. Полушелк, шерстяная ткань, льняная рубчатая ткань, бахрома. Начало XVIII в. Фотография: reenactor.ru

Мужской кафтан. XVIII в. Фотография: mylitta.ru

Костюм Петра I. Праздничный кафтан, камзол, штаны. Сукно, атлас, хлопчатобумажная байка, шелковая нить, вышивка. Рубеж XVII - XVIII вв. Фотография: reenactor.ru

Очень долгое время - до XVIII века - мужской костюм не уступал женскому в яркости и обилии декоративных деталей. Одежда той эпохи отличалась от современной, но основа мужского костюма из трех предметов сформировалась уже тогда. Сегодня это пиджак, жилет и брюки, а в XVIII веке - кафтан, камзол и кюлоты.

Кафтан, как правило, шили так, чтобы он плотно облегал торс до талии, а вот полы - длиной до колен были широкими. Просторными были и манжеты на длинных рукавах. Кафтан обходился без воротника, застегивали верхнее одеяние только частично или не застегивали вообще: под ним виднелся камзол. Он почти полностью повторял фасон кафтана, но обычно был без рукавов.

Кюлоты - так их называли во Франции - короткие штаны, прерогатива людей знатных и состоятельных. Во времена Великой французской революции восставших простолюдинов называли «санкюлотами», то есть «безкюлотными»: они носили длинные брюки, в которых было удобно работать.

Повседневные мужские костюмы шили из шерсти и сукна, парадные - из бархата, шелка, атласа. Почти все детали кафтана и камзола портные старались подчеркнуть декором - вышивкой, золотыми и серебряными галунами, а манжеты и воротник сорочки отделывали кружевами.

Под камзол мужчины, как и женщины, надевали сорочку. В то время она играла очень важную гигиеническую роль, ведь нередко остальную одежду из дорогих тканей стирать было нельзя. Аристократы предпочитали сорочки из тонкого белоснежного полотна. С короткими штанами носили чулки, самыми нарядными также считались белые.

Большое внимание европейские аристократы уделяли не только одежде, но и обуви, аксессуарам. Туфли на высоких по современным меркам каблуках украшали пряжками. Сапоги тоже носили, но реже: они были обувью для поездок, путешествий и охоты. На голову надевали парик, обильно посыпанный пудрой. Самый популярный его тип - искусственная прическа с туго завитыми локонами по бокам и хвостом, прихваченным черным бантом. Поддерживать парик чистым и ухоженным было сложно, однако все равно проще, чем если бы приходилось укладывать собственные длинные волосы. Завершали костюм шляпа-треуголка, длинный плащ и множество декоративных деталей: перчатки, табакерка, трость, перстни и прочие украшения. Сборы для выхода в свет у тогдашнего щеголя, или, как их называли во Франции, «петиметра», отнимали немногим меньше времени, чем у дамы.

«Великий мужской отказ» и денди

Мужской костюм. Фрак. XVIII в. Фотография: letopis.info

Мужской костюм. XVIII в. Фотография: costumehistory.ru

Мужской костюм. Сюртук. Начало XIX в. Фотография: foto-basa.com

К концу XVIII века модная одежда стала и проще, и удобнее. Хотя законодателем моды в ту эпоху была Франция, в области мужского костюма эта роль постепенно перешла к Англии. В отличие от французских аристократов, которые в основном проводили время при королевском дворе, английские джентльмены большую часть года жили в своих загородных поместьях, а самыми популярными развлечениями были скачки и охота. Это требовало соответствующего костюма. Мужчины начали носить сюртуки - одеяния вроде кафтанов, но простые и свободные. Они были оснащены и воротником, и застежками - удобная защита от непогоды.

Позже в моду вошел фрак - разновидность сюртука со срезанными полами. Со временем полы фрака становились все более узкими, и постепенно превратились в фалды. И на кафтанах, и на сюртуках, и на фраках сзади обязательно делали разрез, чтобы удобно было ездить верхом. Под фрак надевали не длинный камзол, а короткий жилет, который уже очень напоминал современный. И постепенно костюм для активного образа жизни превратился в элегантный городской.

Силуэт костюма менялся в целом: он становился все более вытянутым. А вместе с ним менялись и идеалы мужской красоты. Предметом гордости теперь становилась стройная и подтянутая фигура.

В конце XVIII века мужчины отказались от парчи и шелка и стали носить лишь шерстяные и суконные одеяния. Ушли в прошлое и роскошная отделка, и кружева на сорочках, и пудреные парики, и треуголки. Вскоре «отменили» и короткие штаны - их, как и белые чулки, стали надевать только в самых торжественных случаях, например на бал. В повседневной жизни перешли на длинные штаны: сначала узкие облегающие панталоны, а затем и привычные нам сегодня брюки. Это было время, которое иногда называют «великим мужским отказом» - отказом от пестрого костюма.

Сначала в Англии, а затем и в остальной Европе, зародился дендизм - культурный канон, который включал в себя и костюм, и манеру поведения. Денди отличались сдержанностью и изысканной лаконичностью наряда. Былую роскошь сменил минимализм. Но каждая деталь элегантного костюма - цвет жилета, ткань сорочки, узел галстука - была тщательно продумана. При этом выглядеть полагалось непринужденно, как будто подбор костюма не стоил его хозяину никаких усилий. Знаменитая пушкинская строка «быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей» говорит о такой важной составляющей жизни денди, как уход за собой. Холеный, идеально выбритый, в безукоризненно белоснежной сорочке, стройный - вот образ, к которому стремились мужчины первой четверти XIX века.

В XIX веке мужской костюм менялся медленно, важную роль в нем играли именно детали. Фрак стал самым главным предметом гардероба, уместным в любой ситуации. Со временем изменялась ширина лацканов, линия плеча и длина фалд, но в целом он оставался все тем же. Кроме сюртуков и фраков мужчины стали носили визитки - нечто среднее между двумя этими одеяниями. Самым модным головным убором больше чем на полвека стал цилиндр. А забавное слово «шапокляк», знакомое многим с детства, на самом деле означает особый цилиндр со скрытой пружиной. Высокий головной убор можно было сложить, чтобы он не мешал, когда мужчина входил в помещение. Единственно относительно ярким предметом в гардеробе оставались жилеты. Сшитые из бархатных или шелковых тканей, в том числе узорчатых, они контрастировали с темными фраками и светлыми брюками. Способов завязывания галстука существовало неимоверное количество, и в моде были то одни, то другие.

Сдержанная классика и «изящные мужчины»

Мужской костюм. 2-я пол. XIX в. Фотография: mir-kostuma.com

Мужской костюм. 2-я пол. XIX в. Фотография: mir-kostuma.com

К 1840-м годам фрак начал переходить в разряд парадного, вечернего костюма, а повседневной одеждой стал более удобный сюртук. Еще через десять лет его начал вытеснять пиджак. Постепенно функциональность одежды брала вверх и формировался мужской костюм, аналогичный современному. «Героем времени» становился деловой человек, для которого главным было удобство. С середины XIX века из мужского костюма окончательно исчезли нарядные ткани. Даже жилеты теперь стали сдержанными, их шили обычно под цвет брюк. Появился костюм-тройка, в котором все три предмета сшиты из одного материала. Воротнички рубашек, прежде высокие и неудобные, снизились, а галстуки, которые до того были шейными платками, превратились в узкие полоски ткани. Изменилась и верхняя одежда: вместо объемных накидок и плащей в моду вошло пальто. Цилиндры еще носили, но с появлением котелка - шляпы с округлой, очень жесткой тульей - они стали принадлежностью исключительно вечернего туалета. Словом, сложилась та система повседневного и вечернего костюма, которая существует и по сей день.

Со временем одежда становилась все более свободной, ведь на нее, помимо прочего, начал влиять спорт. Мужчины принялись носить укороченные брюки, блейзеры, куртки, твидовые пиджаки, мягкие касторовые шляпы и соломенные «канотье». Появился смокинг как вид вечернего костюма.

Сформировавшись, базовый мужской гардероб менялся медленно: классический костюм стал достаточно удобным, его покрой хорошо маскировал недостатки фигуры. К тому же он был практически универсален - костюм могли носить и скромные чиновники, и аристократы.

Фабрики готовой одежды сделали модную современную одежду более доступной и распространенной. Поэтому щеголям рубежа XIX и ХХ века приходилось еще тщательнее продумывать детали своего костюма, чем петиметрам и денди. Существовало множество нюансов, что и в какой ситуации уместно надеть. Выходили даже специальные статьи и издания с наставлениями вроде «Настольной книги изящного мужчины». Однако и в начале ХХ века мало было прочесть ее и заказать портному хороший гардероб - без таланта и вкуса или положения в обществе было не обойтись.

И хотя кажется, что с тех пор многое изменилось, современный мужчина, если только соглашается взглянуть на моду серьезно, может найти немало общего между собой и модниками прошлого.

История мужского костюма: от XVIII до начала XX века

В данном посте много картинок, повествование довольно забавное:) Советую почитать - не пожалеете!

Начало 19 века

Во время правления императора Павла I в Российской Империи фрак побывал в опале - как символ Французской революции, непростительного вольнодумства и преступного посягательства на незыблемость монархического уклада. Александр I, и это не единственное его либеральное деяние, реабилитировал фрак, после чего постепенно в России, как и в Европе и Америке, фрак сделался деталью обыденной одежды.
В первые годы 19 столетия общий вид фрака изменился очень незначительно, разве что в 10-х годах XIX века, фалды фрака стали заметно выше колен, при высокой талии создавалось впечатление, что франт надел фрак своего младшего брата.
что франт надел фрак своего младшего брата.
С появлением в светских кругах денди Джорджа Браммела, из мужской моды ушли роскошные материалы ярких расцветок и броские эксцентричные украшения. Всё внимание переносится на крой, который должен быть безупречен. Для главного предмета и повседневного, и праздничного гардероба того времени — фрака использовалось сукно высокого качества. Выбор цвета обуславливался обстоятельствами: тёмный (чаще всего синий) предназначался для вечера, светлый (серый) — для дневных выходов. Широко употреблялись для мужского костюма ткани чёрного, коричневого, зелёного цветов. Воротник обычно обтягивался бархатом иного цвета, чем ткань фрака. Пуговицы к фраку были серебряными, фарфоровыми, иногда даже драгоценными, часто обтягивались тканью в цвет фрака. Панталоны и верхняя одежда могли быть разных цветов, но панталоны всегда были светлее.

Из украшений в мужской одежде остались булавка для галстука и часы. Обязательной принадлежностью повседневного костюма стал цилиндр. Лишь двум деталям мужского костюма — жилету и галстуку — разрешено было быть яркими.
Брюки иногда украшали лампасы с пуговицами по всей длине. К этому костюму предпочитали низкие туфли и трость.
Галстуки в то время были похожи на шейные платки. Кусок ткани сворачивали по диагонали, охватывали шею спереди и, скрестив сзади концы, завязывали узел под подбородком различными способами — то в виде большого банта, то узлом; концы его прятались за жилет. Искусству повязывать галстук посвящено немало трудов. Особым шиком вреди денди считалось повязать галстук таким образом, чтобы казалось - это сделано за минуту. Но на подоб ный «эффект небрежности» могли уходить часы мучений.
«Вся наша молодежь, — говорит Модный журнал для дам за 1801 год, — носят короткие фраки из темно-синего, темно-зеленого или темно-коричневого сукна с металлическими пуговицами круглой и выпуклой формы; круглые шляпы с широкими полями, короткие панталоны с белыми чулками или широкие брюки и сапоги а la russe, и высокими голенищами.»

В 1802 году, по словам Journal des Debats, все модники носят темно-коричневые или черные фраки. Форма этих фраков не изменялась в продолжение многих месяцев; воротники на мужских костюмах необычайно узкие. «Не только одни ярко-красные жилеты, обшитые золотым галуном, кроятся снизу в виде прусской куртки, но тот же фасон придается и белым жилетам, у которых так же, как и у красных, только один ряд пуговиц. Молодые люди перестают носить широкие сапоги а lа Суворов и заменяют их сапогами в обтяжку, к которым можно, по желанию, прилаживать отвороты из желтой, лакированной кожи.»
В том же году Парижская газета пишет: «Вместо суконных панталон носят короткие, нанковые. Мода на серебряные пряжки на башмаках распространяется все больше и больше: их делают овальными или четырехугольными с закругленными углами и вдвое больше, чем они были три месяца тому назад. Жабо становится существенной частью мужского костюма, оно закладывается круглыми складками».
Манжеты, судя но Журналу мод за 1801 — 1802 годы, носят при парадном костюме, жабо в менее торжественных случаях. «Ширина шляпных полей увеличивается с каждым днем». В том же 1802 году в Публицисте напечатано: «Цвета мужских костюмов — темно-синий, черный, темно-коричневый, цвет негритянской головы. Воротник — несколько ниже, чем раньше. Талии все еще короткие и узкие. Самые модные пуговицы из шелка в девять клеток. Жилеты белые, длинные, срезанные ровно, следовательно, без баски. Нанковые панталоны делаются широкими сверху, а от колена до подвязки в обтяжку».
В Европе в эпоху регентства фрак носят в сочетании со светлыми жилетом и панталонами, которые окончательно утверждаются в мужском гардеробе в 1818 году. Согласно предписаниям этикета, панталоны, длина которых теперь доходит до щиколоток должны быть по цвету светлее фрака. Вместе с панталонами носят подтяжки.
До 1820 года носили жилеты с одним и двумя рядами пуговиц, впоследствии же окончательно остановились на первом фасоне. Из материи употреблялись преимущественно светлые, совершенно гладкие, полосатые или с каким-нибудь мелким рисунком: желтоватый кашемир или пике цветочками; впоследствии жилеты стали делать также из шелка и бархата.

С появлением длинных панталон (брюк) короткие штаны исчезли не сразу. В течение первых десятилетий их еще носили наравне с брюками, особенно в парадных случаях и на балах. В 1814 году короткие штаны в Париже были принадлежностью парадного костюма. В таких случаях при фраке и однобортном жилете надевались суконные штаны, завязанные у колен изящными бантами и с боковыми, вдоль шва, карманами.

20-е годы 19 века

В эпоху бидермейер (так впоследствии назвали период с 1815 по 1848 годы) фрак светлых тонов (синий, коричневый, зелёный) является повседневной одеждой. Фраки шили из тонкого сукна, а порой и из бархата. Новые модные цвета появлялись на сезон и сменялись другими, не менее модными.
Стали появляться галстуки других цветов, кроме белого: черные, красные, цветные.
Например, «Прибавления» к журналу «Московский телеграф» в 1825 году советовали надеть для визитов в Новый год фрак фиолетового цвета с бархатным воротником, бархатный жилет с золотыми цветочками, еще жилет из белого пике. Пике — белоснежная хлопчатобумажная ткань (редко шелковая) с выпуклыми узорами. Жилеты из белого пике являлись символом респектабельности. Щеголи вместо одного жилета носили сразу три (отголосок моды на жилеты с тройными отворотами). Надевали черный бархатный, на него красный, а поверх — суконный черного цвета. Рукава фрака надлежало сшить так, чтобы непременно виднелись манжеты рубашки, застегнутые запонками с бриллиантами или перламутровыми пуговками.

Благодаря Красавчику Браммелу, в моду вошла забота о личной гигиене. Чистота рубашек и перчаток должна была быть идеальной. По мнению одного из современников, элегантный мужчина должен менять в течение недели «двадцать рубашек, двадцать четыре носовых платка, десять видов брюк, тридцать шейных платков, дюжину жилетов и носков». Однако при этом для настоящего денди считалось дурным тоном быть одетым в костюм, новизна которого бросалась в глаза. Чтобы придать ткани фрака вид слегка потёртой. Модники неделю дома разнашивали новые ботинки, пока те не переставали скрипеть. Чтобы придать надлежащий вид новому костюму, тёрли ткань, и она становилась тоньше и мягче. Для этого нужно было долго и аккуратно водить по ткани лезвием ножа или серебряной монетой, но при этом постараться не оставить зацепок. Одежда должна быть чистой, идеально скроенной, из хороших материалов, но при этом обязательно не новой - таков модник этого периода.

Журнал «Московский телеграф» в 1825 году наставительно рекомендовал: «1. Полные пары платья: французскую, большого туалета, бальную, для малых вечеров, для верховой езды, неглиже, без карманов, для выезда на охоту. 2. Сюртуки: утренний с одним рядом пуговиц, для верховой езды, с пелерин¬¬ой, для простых прогулок, белый Английский с перламутровыми пуговицами, Прусский с круглым воротником, с шалью и меховой опушкою, гусарский с бранден- бургами и снурком. 3. Плащи: бальный, с шиншиллой, для прогулки... Но вот что еще не решено: сколько должно иметь галстухов? У одного щеголя насчитали только цветных 72; у другого цветных 154!»

Ширина галстука варьировалась. То шейный платок был таким широким, что утопала половина лица, то в моде были неширокие галстуки, а в журналах за 1826 год сообщалось, что «высоких галстуков совсем не носят».
Но если молодой господин не являлся отъявленным модником и мог называться «неприхотливым щеголем», журнал рекомендовал ему иметь пару - тройку туалетов на каждый день. На утро «фрак синий или черный, два жилета, в галстуке булавка с бриллиантом или рубином, золотой лорнет на золотой цепочке, часы Бреге или Леруа с привесками». Так, для вечера или в концерт следовало облачиться в черный фрак, а летом в светло-зеленый. К фраку на бал принято надевать открытые кожаные туфли на невысоком каблуке.
В 1810—1830 годах в обществе встречались преимущественно белые шелковые вышитые жилеты. А когда в 1822 году фрак стал украшаться воротником в виде шали, то такой же точно воротник появился и на жилете.
В конце 20-х в моду входит окорокообразный рукав, а талия опускается на положенное ей место.

В 30-е годы мужчины носили фрак, который расширялся на бедрах, имел подбитую ватой грудь и временами окорокообразный, пышный у плеча рукав. Пышный рукав у плеча намекал на хорошо развитые плечи и широкую грудь, при этом кисти рук должны были быть изящными и тонкими. Чтобы добиться правильных модных пропорций, мужчинам приходилось туго шнуроваться в корсеты и страдать наравне с дамами.

Мужской и женский силуэты в романтическом костюме сходны: покатая линия плеч, расширение рукава у оката, плотное облегание груди и талии, расширение линии бедер.


В очерке «Онагр» Иван Иванович Панаев (1812— 1862) описал туалет своего молодого героя. «Его сюртук превосходно обрисовывает его талию: правда, он немножко узок ему и жмет под мышками, но, говорят, модные сюртуки все таковы; булавка с огромным камнем зашпиливает длинные концы его узорчатого галстуха; на бархатном жилете, испещренном шелковыми цветами, висит золотая цепь с змеей, у которой красный глаз под яхонт... Кругом его на десять шагов воздух напитан благоуханием от жасминных духов в соединении с фиалковой помадой...Как истинный онагр молодой человек превосходно знал все обычаи, переходящие из большого в маленький свет, и ни в коем случае не позволял себе уклониться от них. С благоговением неизобразимым, с чувством робким и трепетным смотрел он на львов, с которыми встречался на улицах и в трактирах, и усиливался рабски подражать им во всем».

Из Англии пришло новое представление об элегантности. Она проявлялась в крое костюма, качестве ткани, белизне белья и пренебрежительной манере, с которой щеголи носили дорогие вещи. Вообще в 30-е годы — для моды романтизма — характерна некоторая «романтическая небрежность», проявлявшаяся в манере носить костюм: нарочито расстегнутый воротник рубашки, слегка развевающиеся волосы и т. д. Эта небрежность как бы подчеркивала интеллектуальную значительность личности, стоящей выше бытовых мелочей. Элегантность требовала, чтобы фрак меняли каждые три недели, шляпу — каждый месяц, а обувь — еженедельно. Совершенно ясно, что такую роскошь могли себе позволить лишь богачи, так называемые «светские львы», сменившие в гостиных «денди» — щеголей прошлых лет.

Для бальных фраков используют бархат, для жилетов — разноцветную парчу.
В 1832 году появился фрак для верховой езды, отличавшийся особенно широкими фалдами, порой совершенно закрывавшими живот и только слегка скошенными, благодаря чему он напоминал сюртук с загнутыми внутрь полами. Как отложной воротник (сначала очень высокий), так и отвороты постоянно меняли свой покрой. С тридцатых годов высокий, закругленный вокруг шеи воротник и отвороты стали шиться все более и более прилегающими и, наконец, были совершенно пригнуты.
Фалды тоже постоянно меняли свой покрой: они были то короткими, то длинными, то закругленными, то угловатыми. До 1834 года преобладали узкие рукава, только у плеча несколько взбитые кверху, что достигалось следующим образом: при кройке верхняя часть рукава несколько уширялась и вырезалась фестонами, которые затем вшивались в сборку в плечевое отверстие.

Верхней части рукава нередко часто придавался окорокообразный фасон, но от локтя до кисти он так суживался, что на внутренней стороне приходилось делать ряд пуговиц и расстегивать их во время надевания фрака, иначе рука не проходила в рукав; над самой же кистью конец рукава снова расширялся так, что лежал на ней наподобие манжеты.
Это манжетообразное уширение сперва кроится с основным полотном рукава, затем его стали пришивать отдельно. С 1836 года рукава стали носить узкими и у плеча, а затем с 1848 года их стали постепенно расширять так, что они, наконец, приняли слегка изогнутую, трубообразную форму. (Рукава сюртуков пережили ту же эволюцию, что и рукава фрака. Рукава пальто делались всегда шире.)

В 40-е годы 19 столетия полы фрака удлиняются и опускаются ниже колен, заниженная талия и узкий прямой рукав. Жилеты были различных покроев, часто из пестрой ткани. В моде очень широкий шейный платок, завязанный вокруг шеи бантом и расширенные к низу брюки. Рубашку носили белую, с высоким крахмальным воротничком. Галстуки могли быть как однотонными, так и пестрыми.

На сайте Museum of London http://www.museumoflondon.org.uk/Collections-Research.. в каталоге собрания представлен модный городской мужской ансамбль 1840-х годов: двубортный фрак из синего сукна, светлые брюки, жилет из шёлковой ткани, рубашка, галстук, обувь, головной убор (чёрный цилиндр) и аксессуары - деревянная трость с набалдашником из жёлтого металла и перчатки.

Интересен не только прекрасно сохранившийся костюм, но и необычный манекен с "причёской".

Во второй половине XIX века прошла мода на тонкие мужские талии, а их линия переместилась на естественное место или чуть ниже, отказались тогда и от многоцветности фраков и брюк. Цветные фраки и пестрые жилеты обнаруживали теперь «дурной тон» своего владельца. Мужские костюмы шили из шерстяных тканей табачного, серого, синего, зеленого и коричневого цвета, а панталоны — из более светлых шерстяных тканей. Тенденция в цвете — стремление к темным тонам.

Фрак и брюки черного цвета с белоснежным жилетом стали отличительным знаком респектабельности, символом преуспевания, достатка и высокого положения в обществе. Фрачные лацканы, часто покрывали шелком, а брюки, надеваемые к фраку имели лампас из шелковой тесьмы или ленты. Кстати, такая отделка фраков вошла в моду благодаря Бенджамину Дизраэли- премье-министру Великобритании. По легенде, его фраки отделывались скользящей шелковой тканью, чтобы пепел от сигар легко соскальзывал с костюма.
Из бархата и шелка шили только жилеты и придворные костюмы. Очень модными становятся к 40-м годам клетчатые ткани, из которых шили брюки и другие части костюма.

К фраку полагаются длинные брюки, неизменный цилиндр и галстук, завязыванию которого теперь уделяется еще больше внимания (выходят даже специальные учебники, посвященные этому искусству). Вскоре на смену пышным галстукам пришли более скромные в виде узкой ленты с плоским бантом, закреплявшейся сзади под воротничком при помощи пряжки.
Начиная с 1840 года покрой жилета изменяется: грудь его делается на ватной подкладке, вырез значительно сокращается, так как мода требует, чтобы вся рубашка была закрыта пестрым шелковым галстуком. Около 1843 года перед жилета стал удлиняться на животе в виде мыса.

После 1850 года фрак стал вечерним, бальным туалетом, длина пол и фалд менялась, но цвет оставался постоянным - черным. Лацканы делали из блестящего черного шелка. С фраком полагалось носить черные строгие брюки, белый пикейный жилет или вместо жилета специальный пояс.

Мужской жилет из чёрного шёлка с вышивкой цветными шёлковыми нитями.

Ткань была изготовлена в Китае, в середине 19 века. Жилет сшит в Америке, в Чарльстоне, в 1853 году. Принадлежал состоятельному плантатору Louis Manigault (1828-1899).

К последней трети XIX столетия фрак практически исчез с улиц, уступив место смокингам и пиджакам, и превратился в парадный туалет для торжественных и официальных мероприятий, проходящих в соответствии со строгим протоколом.
Со временем их стали носить также и танцоры, и музыканты.

Мужской костюм на протяжении второй половины XIX века не претерпел крупных, изменений, однако пополнился рядом новых одежд. Костюмы еще строже стали, делиться по назначению: визитный, бальный, домашний, каждодневный (который теперь фактически сделался рабочим). Кроме ведомственных мундиров, рабочей одеждой стали теперь пиджаки и жакеты, которые в 70—80-х годах обшивались по бортам черной тесьмой. Сюртук надевали в обычное время, а фрак сделался парадной одеждой. Иногда фрак дополнялся коротким «фрачным» плащом черного цвета на белой шелковой подкладке.

Жилет носили на протяжении всей второй половины столетия. Изменялся он лишь в деталях — в форме выреза и т. д. В последней трети к фраку надевали обязательно белый жилет на торжественные мероприятия.

Сегодня фрак - это вечерний костюм для балов, приемов, свадебных торжеств, концертов и пр.
Отделочным шелком обработаны лацканы фрака и лампасы брюк - полоски, нашитые на боковые швы по всей длине. Их может быть и две.
По этикету для представителей сильного пола полная парадная форма для фрака состоит из белой сорочки с воротником “бабочка”, галстука “бабочка” либо новомодного галстука “пластрон”, упруго накрахмаленной манишки под открытым жилетом. Все фрачные аксессуары обязательно должны быть белого расцветки, за исключением разве несомненно это черных носков, лакированных ботинок и головного убора (цилиндра). В зимнее время к фраку можно надеть черное пальто с белым шелковым шарфом, на руки - белые перчатки.
Фрачная белая жилетка обязательно застегивается на все три пуговицы. В нагрудный карман фрака можно положить белый носовой платок (если на фрак не прикрепляются ордена). Полочки фрака не застегиваются. Фрак нaдeвaют только лишь после 19.00.
Современный фрак во многом выполняется вручную, особенно это касается танцевальных фраков. Вместо клеевых прокладок используют бортовку с конским волосом.

Женский дресс-код касательно фрака куда наиболее демократичен! Женщины могут носить фраки фактически как и с чем угодно - для великолепной половины строгого этикета по предлогу ношения фрака нет. Кстати, в женский гардероб фрак попал в 1930-е: форма фрака стала использоваться вечерних костюмах, состоявших из фрака и длинной юбки.

Про шейный платок:
- Ричард, - это лучший «водопад», который мне когда-либо доводилось видеть! - воскликнул Джордж, который не мог отвести восхищенного взгляда от галстука коринфянина.

Ты льстишь мне, Джордж, боюсь, что ты льстишь мне!
...
- Должна признаться, - согласилась леди Уиндэм, смиряя свою материнскую гордыню, - что никто, не считая, конечно, мистера Браммела, не выглядит так элегантно, как ты, Ричард.

Он поклонился, но этот панегирик, казалось, его не слишком обрадовал. Возможно, он воспринял его как должное. Он был весьма замечательным коринфянином. Начиная от растрепанных ветром волос (а как известно, эту прическу сделать труднее всего) и заканчивая носками сверкающих туфель, он являл собой типичный образец светского молодого человека. На нем прекрасно сидел отлично сшитый пиджак из самой тонкой ткани; его галстук, вызывавший неизменное восхищение Джорджа, был, несомненно, повязан рукою мастера; жилет был подобран со вкусом; на песочных брюках не было ни единой складочки, а его туфли со стильными золотыми кисточками были не только сшиты самим Хоуби, но и начищены, как подозревал Джордж, ваксой, смешанной с шампанским. На шее у него висел лорнет на черной ленте, на жилете был кармашек для часов, а в руке он держал табакерку из севрского фарфора.
Джоржетт Хейер "Гибельная страсть"