Ровно 114 лет назад, 30 ноября 1903 года, в Париже родилась одна из самых талантливых кутюрье своего поколения, да и, пожалуй, всего XX века, Жермен Эмили Кребс, известная нам как Мадам Гре. Сейчас о ней говорят не много, но если говорят, то всегда в превосходной степени. Гре - королева драпировок.

Она начинала в 30-е годы под псевдонимом Аликс Бартон. Тогда Европа, погрязшая в экономическом кризисе, жила в предвкушении войны. Опьяненной любопытством и страхом публике на тот момент порядком наскучил аскетичный мальчишеский стиль 20-х, модницы тянулись к женственной красоте и роскоши. И творения Аликс, будущей Мадам Гре, пришлись как раз ко двору.

В юности она мечтала стать скульптором - эта «первая любовь» сказалась на ее дизайнерской манере. Аликс «лепила» наряды - и не на манекенах, а прямо на клиентках, безо всяких выкроек. Поэтому они садились на своих хозяек безупречно. Она складывала воздушные шелка, тафту и креп нежных пастельных или, наоборот, богатых глубоких цветов в изящные драпировки. Каждая складочка волшебным образом оказывалась на своем месте. Получались не платья, а скульптуры, превращавшие земных женщин в статных греческих Кариатид.

В 1937 году Аликс вышла замуж за Сержа Гре (под этим псевдонимом в Париже творил русский художник Сергей Черевков) и стала Мадам Гре. Свой модный Дом она тут же переименовала в Grés. Брак с Сержем, кстати говоря, продлился недолго, но псевдоним мужа остался с Аликс на всю жизнь.

Мадам Гре состояла в «армии» модельеров, отстоявших французскую моду в период фашистского гнета. Согласно плану торжествовавших после введения режима Виши немцев, на первый план при фашистской диктатуре должны были выйти кутюрье из Вены и Берлина. Под их началом предполагалось осуществить так называемую централизацию европейской моды. Но затмить Францию было невозможно, и Гре сыграла в этом противостоянии отнюдь не последнюю роль, создавая великолепные коллекции, которые печатали модные журналы по всему миру, вопреки предписаниям «сверху».

На исходе войны, в 1944-м, Аликс создала патриотичную коллекцию в цветах французского флага в знак протеста против фашистского гнета. А в 1947 году ей вручили орден Почетного легиона. Гре была великолепным кутюрье, но так и не стала успешной бизнес-леди. После войны ее модный Дом год за годом приносил все меньше и меньше прибыли. Но уважения к ней это не умаляло. В 1970-м Мадам Гре заняла пост председателя Синдиката высокой моды. А в 1984-м Grés купил Бернар Тапи, и это стало началом конца.

Сейчас о Grès почти ничего не слышно, но наследие самой Мадам, ее мастерство живет в работах других дизайнеров. Так драпировать, как драпировала она, мало кому удается, но попытки совершают многие. Гре одевала великих женщин - Грету Гарбо, Марлен Дитрих, Грейс Келли, Вивьен Ли, Барбру Стрейзанд и многих других. Предлагаем возомнить себя голливудской дивой и надеть что-то не Grès, но в стиле Grès - в знак почтения таланту великой Мадам.

Есть имена, которые у всех на слуху.
Но есть и те, которые не попали "на перо журналистов"
Но о них знать нужно
Например - Мадам Гре
Она одевала Марлен Дитрих, Гарбо, Виьен Ли, принцесса де Бурбон, Грейс Келли, Жаклин Кеннеди и герцогиня Виндзорская.

Мадам Гре – великий французский модельер. Создательница платьев достойных богинь Олимпа.

Гре Мадам, Аликс (1903-1993) - французский кутюрье. Ее настоящее имя Жермен Эмили Кребс. Она родилась в Париже и мечтала стать скульптором, но стала знаменитым модельером, создававшим изысканнейшие платья.

Мадам Гре завоевала свое место среди великих модельеров благодаря своему искусству закройщицы. Она кроила без выкроек, имея под руками только ткань, что делало ее модели неповторимыми.

Аликс никогда не употребляла плечиков и зажимов, а только следила как ложится ткань. Она хотела добиться, чтобы ткань сочетала свойства драпа и муслина, и придумала новую ткань - джерси из шелка. Эту великую идею претворил в жизнь Родье, создав в 1935-м ткань для Аликс. В этом же году модельер выпустила свое знаменитое свободное манто без швов, скроенное из специально заказанной очень широкой ткани.

Жакет 1935 года

Модели «Аликс» становятся очень известными, а в 1939 году получают приз за лучшую коллекцию высокой моды на Универсальной выставке в Париже.

Но началась Вторая Мировая война, и в 1940 году салон «Аликс» был закрыт. Жермен Кребс осталась без работы и бежала из оккупированного Парижа на юг Франции вместе с мужем и дочерью. Оставшись без средств к существованию, она приняла мужественное решение возвратиться в Париж и начать там новое дело.

Пижама

Дом моделей она назвала «Мадам Гре», позаимствовав псевдоним у своего мужа, русского художника Сергея Черевкова, который подписывал свои картины «Гре».

В 1942-м Аликс открывает ателье, но просуществовало оно недолго, до 1943 года. Мадам Гре не желала сотрудничать с оккупантами и вела себя вызывающе по отношению к ним.

В июле 1941-го оккупационные власти ввели во Франции нормирование продовольствия и карточки на ткань и одежду. В апреле 1942-го для сокращения расходов материалов при производстве одежды были приняты следующие меры: ограничены длина юбок и ширина брюк, запрещены лишние детали (отвороты на брюках и др.) Из конфискованных на французских фабриках материалов оккупанты заставляли мастеров выполнять немецкие военные заказы. Особенно плохо дела обстояли с обувью, так как все запасы кожи были конфискованы для военных нужд. Обувь для гражданского населения изготовляли из старых автомобильных покрышек, веревок, резины, целлофана и других непригодных материалов. Многие мастерские освоили в это время изготовление традиционной крестьянской французской обуви - деревянных сабо. Модницы носили обувь на деревянной или пробковой подошве.В этот период всеобщей экономии материалов мода становится формой протеста оккупантам. Модельеры стараются использовать для платьев как можно больше ткани, чтобы меньше досталось немцам.

Мадам Гре принимала активное участие в этом движении: отказывалась обслуживать любовниц немецких офицеров, на показе мод для немцев продемонстрировала платья только трех цветов - синего, красного и белого - национальных цветов Франции. Дом «Мадам Гре» был закрыт властями за превышение лимита ткани. Она вывесила большой трехцветный флаг Франции на здании Дома моды, и его закрыли окончательно, а Аликс пришлось бежать в Пиренеи, чтобы избежать ареста.

1945

1946

В Париж она вернулась только в 1945-м, после освобождения Франции, и Дом «Мадам Гре» был снова открыт.

Беспощадность, с которой мода может обходиться и делать прежде считавшиеся красивым – уродливым, должно быть сильно ударила по Мадам Гре, когда в 1947 году Диор взорвал общественность своим стилем New Look. Всё против чего выступала Гре, неожиданно вновь возвращается в моду: корсеты, пышные юбки. Хотя многие женщины по-прежнему отрицают новинки и носят ее платья. Спустя годы после войны ее ателье становится одним из самых больших в Париже, 180 сотрудников и семь рабочих лабораторий.

В 1956 году, Фонд Форда выбрал Мадам Гре из всех парижских Кутюрье, для путешествия в Индию, с целью изучить лучший способ приспособить индийскую ткацкую технологию к западному рынку. Очарованная редкими и экзотическими ароматами, она задумала создать духи и подарить их женщинам, как некоторые дарят драгоценности. В 1959 году появился один из легендарных кожанно-шипровых парфюмов – «Cabochard», единственное, что осталось от её Дома в наше время. Это слово означает «Упрямец». Он предвосхитил целое поколение духов с кожано-шипровыми нотами: Miss Balmain (1967), Aramis (1964), Cachet (1970) и Montana (1986).

В 1947 г. модельер была награждена орденом Почетного легиона.

Яркая индивидуальность и бескомпромиссность снискали ей славу мастера классического стиля. Любимыми тканями модельера были джерси, шерсть и шелк.

Среди клиенток мадам были Марлен Дитрих, Гарбо, Виьен Ли, принцесса де Бурбон, Грейс Келли,

Жаклин Кеннеди и герцогиня Виндзорская. Отличительной чертой ее творчества стали драпировки из шелка и джерси. Она отрезала куски от рулона ткани и на манекенщице накалывала булавками мельчайшие складки, собирая наряд вживую.

1950

Мадам Гре смогла в последний раз вызвать сенсацию серией своих этнических моделей, которые, в отличие от "греческих" платьев 30-х годов, не облегали тело, а свободно ниспадали и струились вдоль него. В 1966 году известный фотограф Ричард Аведон сделал фотосессию с Барброй Стрейзанд для журнала Vogue, где она предстала в пончо и восточных туниках от Мадам Грэ. Для "Baby" Джейн Холцер, модели и одной их "factory girls" Энди Уорхола, кутюрье придумала платье из шелкового сатина цвета ржавчины с необычной проймой.

.

Мадам Гре была обладателем множества наград и титулов. В 1973 году её избрали президентом "Синдиката Высокой моды", коим она являлась на протяжении 14 лет. В 1976 году модельер была первой, кто получил награду "Dé d"Or de la Haute Couture" ("Золотой Напёрсток Высокой моды"), в 1980 её назвали "Самой элегантной женщиной в мире" и она стала кавалером ордена Почетного Легиона. В том же году Мадам Гре - которая всегда сопротивлялась pret-a-porter - запускает свою первую коллекцию готовой одежды Grès Boutique.

Мадам Гре была не только творцом, но и руководила в течение 20 лет (1972-1992) Синдикатом высокой моды.

1977

В 1982 году, Мадам Гре была вынуждена продать парфюмерное производство, самое выгодное свое предприятие. Она вложила все средства в линию Haute Couture, но в 1984 году рассталась со своим детищем и продала Модный Дом французскому бизнесмену Бернару Тапи. В то время этот человек еще не подорвал свою репутацию многочисленными скандалами и судебными исками и смог очаровать пожилую женщину. В интервью журналистке Figaro Жани Самэ бизнесмен делился своими грандиозными планами: "Я дам ей средства, чтобы она посвятила себя творчеству, не думая о деньгах. Ей не нужно будет ни перед кем отчитываться. Я буду отвечать на вопросы, а она... просто будет. Я не знаю, сколько ей лет, и я делаю ставку на знаменитую женщину, способную проработать трое суток без остановки для своей последней коллекции. На это не способен ни один из моих тридцатилетних коллег". Всё это были пустые слова. Три года спустя Тапи продал компанию дизайнеру Жаку Эстрелю. Модный Дом Gres исключили из Синдиката Высокой моды из-за проблем с налогами. В 1987 году Модный Дом Gres на 1, Rue de la Paix окончательно закрывают. "Они сломали

Полный вариант моей статьи о любимом кутюрье.

Она могла бы стать скульптором. Она хотела стать скульптором. Она стала скульптором. Вот только вместо мрамора, бронзы или глины предпочла работать с материалом куда более мягким и нежным, но от того не менее сложным – тканью... Шёлк и шерсть, джерси и шифон – с их помощью она превращала женщин в богинь, не менее прекрасных, чем древнегреческие статуи. И, по сути, очень их напоминавших.

Когда в 2003 в знаменитом нью-йоркском музее Метрополитен открылась выставка под названием "Богиня" ("Goddess"), то её описание начиналось словами: "От древнегреческих одежд до символических творений мадам Гре." И именно её божественно прекрасное платье из молочно-белого шёлкового джерси с золотым поясом-бантом, платье, достойное Афродиты, стало своеобразным символом выставки.

А за девять лет до того, в 1994, там же, в музее Метрополитен, открылась выставка, которая была посвящена исключительно творениям Аликс Гре, "мадам Гре", великому французскому кутюрье. В коллекции было около трёхсот экспонатов, от пальто до знаменитых вечерних платьев. Кураторы выставки, составляя каталог, не просто воздавали должное таланту мадам Гре – её сравнивали с поэтами, художниками, композиторами, приравнивая её творения к настоящим произведениям искусства. Тем, что прекрасны вне времени.

Вот только сама мадам Гре тоже оказалась вне времени, правда, в другом смысле. Её... забыли. Когда мода прет-а-порте потеснила высокую моду, и в начале 1980-ых мадам Гре оказалась вынуждена продать своё дело, это имя, которое некогда даже самые знаменитые клиентки произносили с восторженным придыханием, постепенно стиралось из всеобщей памяти. Её продолжали помнить, знать и любить только историки моды, а для остальных она стала, в лучшем случае, полузабытым кутюрье, "кажется, тридцатых годов... или сороковых?" Даже о смерти её узнали не сразу – в последние годы она жила уединённо, и когда во время подготовки выставки 1994 организаторы пытались связаться с мадам Гре, то получали вежливые письма с благодарностью за то, что её всё ещё помнят, не забыли... Вот только письма эти писала не она, а её дочь Анна. К тому времени, как открылась выставка, Аликс Гре была мертва уже почти год. Это вызвало потрясение – как могла незаметно уйти из жизни некогда столь знаменитая женщина, глава парижского Синдиката высокой моды?! Поступком Анны возмущались, а она отвечала, что просто не хотела дать тем, кто забыл мадам Гре, повод воспользоваться и её смертью.

Что ж, выставка 2004 года, "Богиня", вновь всколыхнула интерес к творчеству гениальной француженки. В том же известная голливудская актриса Кристина Риччи появилась на вручении премии "Золотой глобус" в чёрном платье от мадам Гре, сшитом в 1960-ых годах, а Аэрин Лаудер, глава концерна "Эсте Лаудер", явилась на заседание Совета американских дизайнеров моды в платье сочного сливового цвета – тоже от мадам Гре, и тоже 1960-ых годов. Мадам Гре медленно, но уверено возвращается. Её платья можно найти на аукционах винтажа, наравне с нарядами от Кристиана Диора или Ива Сен-Лорана, австралийский дизайнер Кит Виллоу совсем недавно создал красное платье из шёлкового тюля, драпированное, с открытым плечом – поклон в сторону мадам Гре, чьим именем и была названа эта модель (всего две тысячи долларов – и оно ваше). А в 2008 в нью-йоркском музее института моды прошла ещё одна выставка, которая называлась "Мадам Гре: сфинкс моды". Тогда же вышла и книга, посвящённая ей, с таким же названием. Сфинкс моды... Да, мадам Гре была загадочна, как сфинкс, и, как сфинкс же, молчалива... Сравнивая её с другим сфинксом, только не моды, а кино, легендарной актрисой Гретой Гарбо (заметим, клиентки этого модного дома), журналистка Кэтрин Хорн однажды высказалась: "Она была больше Гарбо, нежели само Гарбо". Её попрекнули закрытостью... Да, Аликс Гре полагала, что внимания заслуживает не она сама, а то, что она делает. И всё же – кем она была?

Жермен Эмили Кребс – так звали будущую мадам Гре – родилась в Париже, в 1903 году. Девочкой она мечтала стать скульптором, однако родители, которые принадлежали к нижним слоям среднего класса и считали, что главное – твёрдо стоять на ногах, советовали дочери выбрать что-нибудь более надёжное. Она стала мечтать о карьере балерины, и даже занималась танцами, но родители не и одобрили это. Оставалась ещё одна мечта, стать модельером (но не шить при этом!). Так Эмили Кребс стала работать в парижском доме моды, однако поначалу всё же с иголкой. Дом Премэ был весьма популярен в своё время; одним из самых известных нарядов, созданных там, стало скромное чёрное платье "La Garconne". Но по-настоящему знаменитым "маленькое чёрное платье" сделает Коко Шанель. Карьера знаменитой мадмуазель началась с изготовления шляпок, так же начинала и Эмили Кребс.

В 1931 дом Премэ закрылся, а спустя год Эмили открыла свой дом моды, "Аликс кутюр". Аликс – новое имя и новая жизнь! Ещё год спустя, в 1933, Аликс и её подруга, Жюли Бартон, сняли три комнаты на улице Миромениль – их дом моды стал называться, в честь обеих, "Аликс Бартон", а ещё год спустя, на улице Фобюр Сен Оноре, Аликс, решив, что им обеим будет лучше работать самостоятельно, открывает дом моды "Аликс". Именно он и стал настоящим началом её карьеры в мире моды.

Вначале модели Аликс были весьма просты и лаконичны (впрочем, лаконичными они и останутся), в них было много от спортивного стиля. Но вскоре ей удастся найти свой собственный стиль. Что вдохновляло её? Наверное, в первую очередь античное искусство – ведь недаром она хотела когда-то стать скульптором. Однако будет ошибкой сказать, что она копировала, хотя бы в какой-то мере, драпировки древнегреческих одеяний. Модельер немало времени проводила в музеях, но не для того, чтобы воспроизвести их экспонаты в реальной жизни. Скорее, она добивалась эффекта, который они производили на зрителя: "Воплощённая, захватывающая красота совместного движения плоти и материи, полифония, одновременно естественная и безупречная". Наряды, созданные ей, прекрасны и на манекенах, но, чтобы увидеть их настоящую прелесть, нужно наблюдать их в движении – когда множество метров ткани плывёт, как облака или волны, не только не скрывая красоту тела, но и подчёркивая его.

Да, для Аликс первичным было именно тело, в то время как для других модельеров на первом месте стояло то, во что тело облекали – собственно, одежда. А она воспевала его красоту, подчиняя ей ткань. И та подчинялась – недаром Аликс говорила, что может сделать с тканью всё, что захочет.

Ещё в самом начале своего пути она поняла, какая ткань ей нужна – широкая, гораздо более широкая, чем обычно, драпирующаяся тончайшими складками, ткань, с которой она сможет работать не как закройщик, а как скульптор, лепя из неё оболочку для прекрасного женского тела. И в 1935, специально для Аликс, знаменитый производитель тканей Родье создаст особенную – шёлковое джерси. Именно из него она будет создавать свои самые знаменитые платья – летящие вокруг ног при движении, но укладывающиеся в скульптурно-правильные складки, когда оно завершалось; прихотливо и просто одновременно облекавшие грудь и спину, закрывая их, но подчёркивая их же красоту.
И работала Аликс тоже не просто с тканью, а с телом – она не любила ни резать ткань, ни сшивать отдельные куски. Зачем нарушать её плавную текучесть? И она драпировала и закалывала ткань прямо на модели, только, в отличие от гениального скульптора, не "отсекая всё лишнее", а наоборот, добавляя то, чего не хватало раньше. Бумажная выкройка двумерна, в отличие от объёмного, трёхмерного тела, и Аликс предпочитала работать без неё. Не нужно ничего лишнего – элегантность должна быть лаконичной. Женщина должна "надеть платье – и забыть о нём". Не поправлять, не одёргивать, не думать о том, что расстегнулась застёжка, разошёлся шов. Все детали – самое платье, его отделка – должны идеально сочетаться, ни одна не должна перевешивать другую. Только равновесие, только гармония, только идеал. А окружающие, считала Аликс, должны видеть естественную красоту, скрытую под всем этим. Именно естественную – никаких подплечников, застроченных или заглаженных складок, корсетов и даже бюстгальтеров. Да и как наденешь бюстгальтер к платью, обнажающими одно или оба плеча? Так что каждое платье Аликс, драпируя складки, "строила" особым образом. Ей приписывали утверждение "я могу сделать с грудью всё, что захочу" (и даже обнажить, как в модели 1954 года... и как у древней гречанки). Но она действительно могла сотворить из ткани всё, что хотела. "Последняя драпировщица" – так говорила она о себе.

Первый успех пришёл к ней в 1935, когда она сделала костюмы к спектаклю по пьесе Ипполита-Жана Жироду "Троянской войны не будет" в театре "Атене". Сюжет был на античную тему, столь значимую для неё! Тогда же, из новой ткани, шёлкового джерси, она создаёт (именно создаёт, а не кроит!) особенное бесшовное манто. Её модели становились всё более и более популярными и известными, а вскоре пришла и... любовь. Но она оказалась куда более стремительной и преходящей, нежели успех.
В 1937, вскоре после того, как они познакомились, Аликс вышла замуж за художника Сергея Черевкова, русского по происхождению. Головокружительный роман, скоропалительный брак и почти такое же скоропалительное расставание. Сергей уехал на Таити в поисках творческого вдохновения, видимо, беря пример с Гогена, и, так же, как Гоген, не стал возвращаться обратно. Вместе они не прожили и года. Легкомысленный муж промелькнул кометой, оставив Аликс только дочку – и имя. Он подписывал свои картины словом "Grès" – анаграмма (вернее, почти анаграмма, французского написания его имени, Serge). Именно его возьмёт себе Аликс в качестве псевдонима, но это будет несколько лет спустя.

Она работает, работает, работает. Среди её клиенток были светские дамы, кинозвёзды, театральные актрисы и аристократки. Легендарная танцовщица Айседора Дункан, герцогиня Виндзорская (супруга отрёкшегося от престола ради неё бывшего британского короля Эдуарда VIII), принцесса Бурбон-Пармская, маркиза де Талейран, актрисы Грета Гарбо, Вивьен Ли, Долорес дель Рио... Женщины, достойно носившие по-королевски роскошные и по-королевски же простые наряды от Аликс. Достойным обрамлением им служили бальные залы, роскошные апартаменты, казино, дворцы...

Труда эти творения требовали, как говорится, адского (на одно вечернее платье могло уйти более трёхсот часов! и всё – вручную!). И адского же терпения – однако Аликс хватало и того, и другого. У неё не было ассистентов – вернее, были, но им доводилось только завершать работу, которую она почти целиком делала сама. Девушки-модели должны были стоять неподвижно в течение многих часов, пока она, как настоящий художник, вернее, скульптор, творила очередное произведение искусства, окутывая, закладывая складки, драпируя, подкалывая. Ну а если девушки не выдерживали (что не удивительно – ведь в среднем на одном вечернем платье кутюрье закладывала около тысячи складок!)... Что ж, их увольняли и находили новых. Ведь искусство требует жертв, не так ли?

В 1939 Аликс получает заслуженную награду – приз за лучшую коллекцию высокой моды на парижской международной выставке. Тогда же она создала и одно из самых знаменитых своих платьев, "drapé" (буквально – "драпировка") из шёлка. Шедевр, "chef-d"œuvre", "высшая работа", которое четырнадцать лет спустя восстановили и сфотографировали – чтобы сохранить для истории. Тогда же, буквально за две недели до начала Второй мировой войны, на свет появилась и дочь Аликс – Анна.

Крошку надо было беречь, и когда в июле 1940 немецкая армия вступила в Париж, Аликс вместе с Анной уехала на юг Франции. Но вскоре стало понятно – чтобы выжить, ей нужно было продолжать работать. Помочь было некому. Муж, которому вольная жизнь на Таити показалась куда привлекательной, чем жизнь с трудолюбивой женой? О, нет, это сама Аликс помогала ему много лет, до самой его смерти (умер Сергей Черевков в 1970).

Так что в 1942 она возвращается в Париж и там, на Рю де ля Пэ, знаменитой "улице Мира", открывает новый дом моды, под названием "Мадам Гре". Именно под этим именем, Аликс Гре, великая мастерица и войдёт в историю моды.

Мадам Гре теперь носила эффектно-скромный головной убор, тюрбан из тончайшей ангорской шерсти. Тюрбаны, с её лёгкой руки, станут неотъемлемой частью "моды военного времени". Красиво? Да. А ещё позволяет избежать проблем с причёской, с мытьём, стрижкой, завивкой, укладкой – и не до того, и не всегда есть возможность.
Жизнь в Париже была нелегка. Да, несомненно, её нельзя было сравнить со сражением на передовой, но каждый делает, что может. Люсьену Лелонгу, президенту парижского Синдиката высокой моды, удалось эту моду отстоять – ведь были планы по перемещению французских модных домов в Германию и Австрию. Мсье Лелонг убедил оккупационные власти в том, что это практически невозможно – на новом месте придётся начинать с нуля, а всё, что сопутствует производству прославленных на весь мир нарядов от парижских кутюрье, здесь, в Париже, отлаживалось долгими десятилетиями.

Многие дома моды закрылись, однако многие продолжали работать. Что, заметим, было нелегко. Производство тканей было полностью реорганизовано – военные нужды ставились куда выше гражданских. Доступный ассортимент значительно сократился, а цены на то, что можно было достать, поднялись. Чтобы сократить расходы материалов на одежду, все её параметры жёстко регулировались – длина юбок, ширина брюк; запрещалась "лишняя" отделка, скажем, широкие лацканы, отвороты на брюках; столько-то ткани отводилось на блузку, столько-то – на пальто. Мало того, регулировалась и возможность приобретать одежду в домах высокой моды (сделаем маленькое отступление – да, говорить об ограничениях в моде во время Второй мировой войны странно для нас, ведь миллионам людей приходилось бороться просто за то, чтобы выжить... Но ведь так, увы, бывает всегда – у кого похлёбка жидковата, у кого-то жемчуг мелковат). Но эти дома продолжали работать – ведь ещё и потому, что их сотрудникам тоже надо было выживать, а куда бы они пошли, потеряв работу? И – нет, парижская мода не обслуживала оккупантов, и не обогащались за счёт супруг немецких офицеров. Клиентами модных домов по-прежнему оставались французы...

К тому же, отказ подчиняться новым ограничениям стал у французских кутюрье формой протеста. Всего пара метров ткани на платье? Отлично, значит, на него уйдёт куда больше. Что ж, для мадам Гре это было даже не протестом, а необходимостью. На её воздушные творения могло уйти до 20 метров ткани (после войны же – и 40, и 60), и, несмотря на намёки и прямые заявления властей, что расход ткани нужно ограничить, она не собиралась этого делать, и скупала огромные рулоны на чёрном рынке. В её первой же коллекции платья были только трёх цветов, синие, белые и красные – цветов французского флага. "Свобода, равенство и братство". А затем мадам Гре вывесила и сам огромный флаг из окон своего дома моды. Это и стало последней каплей – официальным поводом к закрытию в январе 1944 её дома моды было превышение лимитов на использование ткани, на самом же деле оккупационные власти не собирались прощать ей фрондёрства. А оно было более опасным, чем может показаться – например, жена Филиппа де Ротшильда, члена знаменитой банкирской династии, привлекла к себе внимание тем, что на одном из показов в доме моды Эльзы Скьяпарелли отказалась сидеть рядом с женой нацистского офицера и пересела подальше... Её отправили в концентрационный лагерь.

Модный дом "Мадам Гре" возобновил свою работу по-настоящему только после войны. Все ликовали – война окончена, можно снова творить! Парижские кутюрье с триумфом вновь возглавили мир моды, и среди них была Аликс Гре. Она трудилась, не покладая рук. В среднем она создавала 350 моделей в год! И, по-прежнему, в основном – сама. Да, её ателье стало одним из самых больших в послевоенном Париже,в эпоху расцвета там трудилось около 180 человек. И, тем не менее, всё это двигал гений самой мадам Гре. Она не оставила учеников, она никого из своих ассистентов не обучала специально тонкостям того, что делала. Быть может, считала это просто-напросто невозможным? Они могли только с трепетом наблюдать – да и то за окончанием работы. Как рассказывает Колетт Пико – уникальный свидетель, двадцать три года проработавший у мадам Гре, та предпочитала работать в одиночестве, не привлекая ничьего внимания и не отвлекаясь ни на что и ни на кого. Никто не смел беспокоить её, когда она работала!

Была ли мадам Гре при этом удовлетворена результатами своих трудов? Никогда. Как всякий настоящий художник. Единственной целью её было создавать такие наряды, которые "потрясут мир". И они потрясали, однако сама мадам Гре знала, что у совершенства не бывает пределов...

В 1947 Кристиан Диор в своей коллекции представил новое направление – "нью лук". Эти наряды тоже покорили мир, истосковавшийся за долгие годы войны по женственности. Тоненькая талия, пышнейшая юбка – на эти платья и костюмы уходило порой не меньше, а то и в несколько раз больше ткани, чем у "неэкономной" мадам Гре. Оба кутюрье стремились подчеркнуть женскую красоту, но "женщины-колокольчики" Диора поражали красотой хотя и необыкновенно изысканной, но искусственной, а "античные статуи" Аликс Гре – естественной.

Мадам Гре не затронули новые веяния. Её творения были абсолютно вне времени, и даже, можно сказать, вне моды. Да, платье, сшитое ею, к примеру, в 1958, могло быть похоже на то, что она делала двадцать лет назад. Зато его можно было надеть и двадцать лет спустя. И пятьдесят. И, наверное, сто. Эта вечная женственность и привлекала к ней всё новых и новых клиентов, среди которых, как и до войны, было множество знаменитостей. Мари-Элен де Ротшильд, много лет царившая в парижском высшем обществе; Грейс Келли – голливудская актриса, ставшая супругой князя Монако; Иветт Бланш Лабрюсс, "мисс Франция-1930", ставшая супругой султана Ага-Хана III, Жаклин Кеннеди, и множество других тогдашних "икон стиля". Хотя... платье от мадам Гре могло превратить в богиню отнюдь не только богатую наследницу или кинозвезду.

В 1947 Аликс Гре получила Орден почётного легиона, высший знак почёта во Франции. Впереди её ждало ещё немало наград и признаний. Когда в 1956 фонд Форда решал, кого же именно из французских кутюрье отправить в "творческую командировку" в Индию, постигать тонкости местного ткачества, то выбор пал, конечно же, на мадам Гре. Путешествие на Восток, разумеется, оставило свой след в её творчестве. Отныне в нём появятся и этнические мотивы. Так, в 1966 знаменитый фотограф Ричард Аведон отснял фотосессию для журнала "Вог" с молодой, но уже известной Барбарой Стрейзанд – то она спокойно, словно Будда, взирает на мир, облачённая в тёмно-синее пончо от мадам Гре, то позирует в её же тончайшей светлой тунике). Но было у этого путешествия и ещё одно последствие.

Мир нежных восточных ароматов вскружил Аликс Гре голову. Вернувшись, она описывала молодому парфюмеру Ги Роберу запах водяного гиацинта, и "цветочный", и свежий одновременно. Так в 1959 появился новый аромат, "Cabochard", который до сих пор ценят знатоки. Сама мадам Гре говорила, что он напоминает ей долгую прогулку вдоль берега где-нибудь в Индии – "свежий утренний воздух, тепло сандалового дерева, долетающий издалека запах цветов, и сухая ласка морского бриза".

В том же появился ещё один аромат от мадам Гре – "Chouda". То есть... русское "чудо". Ги Лессан вспоминал, как, встретив на одном из официальных обедов мадам Гре, он спросил, почему бы ей не начать выпускать духи, как делают в других домах моды. Она ничего не ответила, но... месяц спустя предложила ему этим и заняться.

Стеклянные флаконы "Cabochard" и "Chouda" были одинаковыми и довольно простыми. Зато стеклянная пробка была украшена "G", инициалом мадам, и она же придумала дополнить флаконы бархатными бантами; у первого бант был серым, у второго – зелёным. Когда в 1999 праздновалось сорокалетие знаменитого "Cabochard", то его выпустили во флаконе куда более роскошном – сделанном на знаменитой стеклянной фабрике Баккара и украшенном стеклянным же бантом вместо бархатного. Увы, чуда с "Чудом" (банальная, но напрашивающаяся игра слов) не произошло, а вот "Cabochard", чьё название можно перевести с французского как "упрямый, упрямец", оказался таким популярным, что первые десять лет спрос на него постоянно превышал предложение. И, по сути, именно он помог дому мадам Гре выжить, когда настали сложные времена.

А они были не так уж и далеко. Да, в 1973 её избрали главой Синдиката высокой моды, и именно она три года спустя первой получила награду "Золотой напёрсток высокой моды". Но сама высокая мода оказалась под угрозой – наступала эпоха prêt-à-porter, готовой одежды, массовой моды. А мадам Гре полагала, что только высокая мода, ручной труд, уникальность, единственно возможный путь. Прет-а-порте она считала – да и называла – "проституцией". С её техникой и методами работы переход к массовым выпускам был просто невозможен, но, как полагала хозяйка, ещё и не нужен. Мадам Гре мужественно держалась до конца – её дом моды сдался последним из парижских домов, и всё-таки начал выпускать прет-а-порте. Это произошло в 1980 – открылся " Grès Boutique", "бутик Гре". Тогда же её объявили "Самой элегантной женщиной в мире", и сделали кавалером Ордена Почётного легиона (более высокой степени, чем раньше).

Вот только денег, чтобы продолжать работу, у мадам Гре не осталось. Спрос на произведения высокой моды падал с каждым годом. "То, как я занимаюсь высокой модой, разрушительно, – признавалась она. Однако была твёрдо намерена сберечь "французское качество и французскую элегантность". "Сегодня роскошь путают с расточительством и излишествами, и это единственное, что власти могут пустить на экспорт, и принести иностранную валюту. Но красота бесценна. Её надо защищать". И, пытаясь защитить своё ателье, свой "дом" во всех смыслах, защитить красоту, она продала то единственное, что, на самом деле, позволяло держаться на плаву – парфюмерное производство (затем оно несколько раз переходило из рук в руки, ароматы от "Grès" можно купить и сейчас, но всё это уже не имеет ни малейшего отношения к великой Мадам).

Деньги, полученные от продажи, она целиком вложила в своё основное дело, но и это не помогло – спустя два года ей пришлось продать и его. Покупателем стал французский предприниматель Бернар Тапи. О, он смог убедить мадам Гре расстаться с любимым детищем – ведь, как описывал он совместное будущее, ей не придётся никуда уходить, наоборот, она сможет творить как раньше. А он избавит её от мучительных размышлений о том, где взять деньги. Пусть она... "просто будет".

Эта оказалось ложью, намеренной или не намеренной, но ложью. Наглой и циничной. В 1987 мадам Гре в буквальном смысле вышвырнули с рю де ла Пэ, где её ателье просуществовало сорок пять лет! Новым хозяевам, которым мсье Тапи продал дом Гре, не было дела до восьмидесятичетырёхлетней женщины, сколь угодно гениальной. "Мебель и манекены разломали топорами, ткани и платья вынесли в мусорных мешках", – рассказывала затем Анна, дочь мадам. Из-за неуплаты налогов дом Гре исключили из Синдиката высокой моды – который она же и возглавляла... Да, в 1988 "Вог" назвал мадам Гре "величайшим из современных кутюрье". Но на самом деле для неё всё оказалось кончено.
В 1990 Анна забрала мать и уехала с ней из Парижа в Прованс. Дом престарелых стал последним "домом" Аликс Гре. В ноябре 1993 она тихо ушла из жизни – через шесть дней ей должно было исполниться девяносто лет... Только в декабре следующего года известие об этом появилось в газете "Lemond" – как результат журналистского расследования. Долгая жизнь с печальным концом.

"Я – в музеях, а вас там никогда не будет", – сказала она мсье Тапи, покидая свой дом. Но если это и утешало её, то немного. Мадам Гре не нужна была слава во всех её проявлениях – кроме интереса к её творениям. Она почти не общалась со своими знаменитыми клиентками, вела замкнутую жизнь, не меняла возлюбленных одного за другим, не устраивала скандалы или громкие публичные выступления, носила закрытые костюмы, общалась только с немногочисленными друзьями, не пыталась привлечь внимание прессы. Она работала. Она творила.

Быть может, ей нужно было поступить по-другому? Не замыкаться в своём творчестве? И тогда мы бы сейчас знали не только "Великую Мадмуазель" Шанель, но "Великую Мадам" Гре?..

На одной фотографии, сделанной в 1946, запечатлены две женщины – стоящая на подиуме манекенщица в белом платье и накидке, ниспадающих такими знакомыми, "фирменными" мягкими складками, и сидящая рядом мадам Гре, в скромном, почти монашеском чёрном платье, и чёрном, таком же фирменном тюрбане. Так мог бы сидеть скульптор у ног созданной им статуи.

Американский дизайнер Билл Бласс, отвечая на вопрос, является ли мода искусством, сказал однажды: "Нет. Это ремесло. Иногда в нём больше творчества, иногда – техники. Искусством оно становилось только в руках мадам Гре или Баленсиаги".

Мадам Гре, "сфинкс моды", создавала не Моду, а Красоту. В отличие от первой, вторая – вечна.

Рaris.chance продолжает серию статей по книге Бертрана Мейер-Стабле «12 кутюрье. Женщины-легенды, изменившие мир». Сегодня наша героиня - истинная парижанка по духу и праву рождения. В ее «золотой» книге клиенток - принцессы, герцогини, первые леди и звезды мирового масштаба, на ее счету - ни одной провальной коллекции! Благодаря своему художественному совершенству ее платья принадлежат истории европейской культуры, как портреты кисти выдающихся художников. Именно ее имел в виду американский дизайнер Билл Бласс, говоря: «Мода - не искусство и никогда ею не была, за исключением того, что производилось в ателье двух мастеров - Кристобаля Баленсиаги и Мадам Гре». Скульптор высокой моды Мадам Гре, чье сидение в автомобиле было обито норковым мехом, ушла из этого мира в полном забвении и бедности. Сегодня ее имя незаслуженно забыто, оно явно держится в тени более предприимчивых современниц, сумевших создать не только уникальный стиль, но и бизнес-империю, увековечившую их достижения. Для проекта paris.chance огромной честью будет исправить эту историческую несправедливость, тем более, что у нас в запасе - такой замечательный источник, как книга Бертрана Мейер-Стабле.

Жермен Кребс родилась в 1903 году в Париже. Мы мало знаем об ее детстве, но судя по мечте стать балериной, а затем скульптором можно сделать вывод - искусство играло заметную роль в воспитании девочки. Первой работой во взрослой жизни для будущей Мадам Гре стала должность помощницы закройщицы в модном доме на Вандомской площади. Знаковое место для профессионального старта, особенно, в условиях 20-х годов прошлого века, когда Парижем грезила и Европа, и Америка. Уже в 1930 году она начинает продавать свои выкройки платьев и манто крупным закупщикам и комиссионерам обоих континентов. Тремя годами позже она становится совладелицей модного дома Alix Barton. Надо сказать, эта удивительная женщина с легкостью меняла имена! История моды знает ее, как Жермен Кребс, Марсель Аликс, Аликс, Аликс Бартон, Аликс Гре, Мадемуазель Гре, Мадам Гре - творческий поиск в действии! На самом деле, это был поиск абсолютного совершенства - совершенства ткани, технологии и эстетики. Созданный ею новый стиль драпировки получил признание после спектакля Жироду «Троянской войны не будет» . Работая на тот момент под маркой Alix, она сумела придумать такие костюмы для спектакля, что актрисы начали носить их в жизни, заставив Париж заговорить о новом модельере.

Уже в первых коллекциях Alix Barton проявились основы индивидуального стиля будущей Мадам Гре, в частности, ее особой техники - создания силуэта при помощи драпирования фигуры тканью при минимуме швов. Чем ей удалось выделиться на фоне других кутюрье? Прежде всего, виртуозной техникой драпирования, и, конечно же, скульптурной эстетикой. В эпоху, когда в моде торжествовали две женщины-кутюрье, представлявшие два полярно противоположные взгляда на моду - Вионне и Шанель , творчество Жермен Кребс явило собой искусство в чистом виде, рассказанное доступным языком волнистых линий и завитков. Мишель де Брюнхофф, бывший на тот момент постоянным представителем парижского стиля в журнале Vogue и открывший для публики немало гениев высокой моды, был настолько потрясен технологией ее кроя, что посвятил ей целых две страницы журнала, стимулировав интерес заокеанской клиентуры.

В 1934 году Аликс открыла собственный модный дом, став его единственным творческим директором. В то время понятие «минимализм» еще не было введено в обиход, но сама эстетика минимализма была с успехом воплощена в доме 83 по улице Фобур-Сент-Оноре. Вот как описывает Бертран Мейер-Стабле обстановку дома Alix: «Салон с белыми стенами, зеркала от пола до потолка, стулья и кресла из светлого дерева, никаких украшений; ковер, прибитый к полу - светлых тонов, как и обивка мебели. При модном доме нет магазина, здесь не увидишь витрины с сумочками или шарфами. Интерьер и обстановка подчеркнуто строгие и аскетичные...».
После успеха ее костюмов к пьесе «Троянской войны не будет» ее завалили заказами звезды сцены и экрана. У нее одевались аристократки и особы королевской крови - и все восхищались оригинальностью ее стиля. Как художник по костюмам, Аликс всегда умела верно передать тональность и колорит пьесы - от костюма Смерти для пьесы по П. Мериме до костюма индийского мальчика по Р. Тагору. На парижской Всемирной выставке 1937 года Аликс одела в платье из уложенной складками ткани статую в Павильоне «Элегантность». Она также продемонстрировала горельеф в платье из драпированной ткани во французском павильоне на Всемирной выставке в Нью-Йорке в 1939 году. Она исследовала формы человеческого тела как скульптор и создавала одежду, облекающую это тело, как модельер: «редко бывает, чтобы человеку удалось выполнить обе эти задачи с одинаковым успехом».

Псевдоним Grès появился в жизни Жермен Кребс, как обратный акроним имени ее второго мужа - русского художника Сергея Черевкова , который, как поговаривают, пришел в ярость, узнав, что жена присвоила его собственный псевдоним. Но для Жермен (она же Аликс) он оказался очень успешным. Между стилем Grès и стилем Alix нет принципиальной разницы, и кутюрье осталась верна методу, который сделал ее знаменитой еще во время первых экспериментов с драпировками из шелкового джерси. Показ первой коллекции дома Grès пришелся на период оккупации Парижа, и свою позицию Мадам Гре выразила через цветовую гамму.

Если отдельные модели коллекции синего, белого и красного цвета могли натолкнуть на мысль о флаге независимой Франции, то последнее платье, объединившее в себе все три цвета в нужном порядке, снимало напрочь все сомнения. Немцы закрыли дом Grès. После войны дом не просто возобновил свою работу, но и вышел на пик успеха, несмотря на то, что концептуально он противостоял новым веяниям в лице Кристиана Диора с его женщиной-цветком в стиле New Look.
Идеальная одежда в понимании Аликс должна быть сделана без швов из одного куска ткани. Ее стиль по праву называют неоклассицизмом во французской моде. Как определить знаменитую складку Гре? Если верить организаторам выставки Madame Grès, состоявшейся в музее Бурделя весной 2011 года, «это последовательность складок, укладываемых на ткани по прямой через каждые 3 см. У складок одинаковая глубина -1,5 см, они зашиваются с изнанки, а их высота с лицевой стороны составляет 2 мм. Специально для платьев, состоящих из таких складок, в конце шестидесятых годов на фабрике Racine была изготовлена шелковая ткань исключительной ширины. 280 см такой ткани после укладывания складками по технике Гре превращаются в 7 см.

Складки фиксируются с помощью огромного количества булавок на деревянном манекене, обтянутом крафт-бумагой. В процессе работы джерси отматывается от рулона по мере надобности и отрезается только один раз - когда работа завершена. Уложенный складками лиф платья нашивается на бюстье с косточками… Юбка (для нее используется джерси без складок) составлена из полотнищ, которые представляют собой продолженное бюстье. Обычно на юбку для драпирующего платья Гре уходит от 13 до 21 метра ткани».

Новизна платьев Мадам Гре складывается из трех компонентов: новизна материала, новизна техники и новизна колорита. Для нее были созданы ткани с причудливыми названиями: дьерсафин, дерисил, дерсатимикс. Она первая начала работать с джерси из искусственного шелка, и на фоне тяжелых платьев Диора, Фата и Бальмена ее костюмы облегают тело, как вторая кожа. Говоря о виртуозности ее техники, приведем один, но яркий пример - за период создания каждой коллекции Мадам Гре приводила в негодность, в среднем, три пары ножниц. «Когда я драпирую манекенщицу шелковой тканью, она начинает реагировать на мои прикосновения, а я пытаюсь отгадать смысл этой реакции и использовать ее в моих целях. Так я придаю платью силуэт и форму, которую хотела бы принять сама ткань» , - признавалась кутюрье. Ее кредо - тело должно ощущать себя свободным, поэтому ткань на ее платьях, как живая, обвивается вокруг тела, обрисовывает его формы. Избыток собирается в мягкое плиссе, подчеркивая изгиб поясницы, талия не бывает широкой, бедра тяжелыми, а декольте непристойным. Это искусство! Плюс ко всему, Мадам Гре - непревзойденная колористка, которая всегда безошибочно находила нужный цвет и гармоничные переходы.

Любопытная деталь: показы коллекций модного дома Grès принципиально отличались от тех показов, к которым мы привыкли сегодня. Холодная белизна салона, отсутствие отвлекающих факторов в виде шоу, торжественно запертая перед началом дефиле дверь… Манекенщицы выходили на подиум без шляп, драгоценностей, перчаток и почти без макияжа. Зрители не распыляли внимание, рассматривая разряженных кукол, а сосредотачивались на архитектуре каждой модели. «Одна из целей, к которым я стремлюсь - безупречность, - призналась Мадам Гре. - Чтобы платье, созданное в одну эпоху, могло оказаться востребованным в следующей, оно должны обладать абсолютной чистотой линий. В этом секрет долголетия модели». К 1967 году у великого кутюрье наметился творческий кризис, но ей помог совет главного редактора французского Vogue Франсина Крессана - забыть о классике и нацелиться в своем творчестве на «молодых сексапильных женщин». Первым прорывом в попытке объединить неоклассицизм и эротическую эклектичность конца 20-го века стало белое шелковое платье с черным бархатным передником для Жаклин Кеннеди. Фотография этого платья обошла весь мир! Вторая волна успеха преобразила затворницу, какой всегда оставалась гениальная, но очень непростая в общении Жермен Кребс. Она начала участвовать в жизни своей отрасли, путешествовать, получать премии, выставлять свои произведения в музеях. У нее появились проекты в области парфюмерии, совместный проект по производству ювелирных изделий с домом Cartier и даже попытки найти себя в прет-а-порте.

Если бы мы задались целью снять фильм о Мадам Гре, то нам пришлось бы немало потрудиться над психологическим портретом героини, тем более что она тщательно скрывала от публики все, что не касалось творчества. Писательница и журналистка Эдмонда Шарль-Ру назвала ее «диктатором, который прикидывается мышкой. Это великая скрытница. Вытянуть из нее, кто она такая, гораздо труднее, чем заставить разговориться главаря мафии». А дизайнер дома Grès Пегги Юин Лин рассказывала: «Она носила на поясе связку ключей и казалась каким-то женским вариантом Синей Бороды. Она тряслась от холода, даже когда на ней была лисья шуба мехом внутрь. С теми, кого она любила, всегда была мягкой, готовой помочь, а с остальными держалась высокомерно и презрительно. Она ревновала друзей к их окружению» …. Фильм о Мадам Гре, к большому сожалению, не может завершиться хеппи-ендом. Будучи гениальным скульптором моды, она не сумела противостоять нечистоплотности хитрых дельцов. Уступив контрольный пакет акций Бернару Тапи, она перестала владеть ситуацией. Ей довелось воочию наблюдать падение собственного детища - были разворованы архивы, перекрыты кредиты, и в 1987 году модный объявлен банкротом. Даже поддержка Юбера Живанши , истинного аристократа и джентльмена, не сумела остановить судебную машину. Три этажа модного дома были опустошены за один день. Судебные исполнители порубили топорами мебель и деревянные манекены, а выкройки и платья - вынесли в мешках для мусора….
Уход из жизни Мадам Гре стал причиной для общественного расследования и взаимных обвинений между французским модным сообществом и дочерью кутюрье Анной Гре. В нашем фильме заключительным кадром стал бы взгляд уже состарившейся Мадам Гре, которая провела последние годы в специальной лечебнице, куда-то вдаль, где над горизонтом плывут причудливые облака, и из их изгибов и завитков рождаются плавные линии платьев Grès . Платьев, не подвластных времени, словно статуи античных богов и героев….

Трудолюбивым - яркий свет горит по жизни, ленивым - тусклая свеча

Греческое платье. Секреты великих модельеров Франции

Для тех, кто решился создать греческое платье своими руками, будет очень полезно, узнать, как создавали свои удивительные античные наряды два великих модельера Франции. Две талантливейшие женщины, чьи платья сегодня выставлены в музеях Франции, как образцы высочайшего мастерства их создательниц.

Аликс Гре

Мадам Гре – великий французский модельер. Создательница платьев достойных богинь Олимпа. Ее платья в греческом стиле – уникальны и неповторимы. Они не имеют и никогда не имели выкроек. Мадам Гре не признавала чертежей на бумаге, ведь тело женщины трехмерно, и его нельзя разложить и рассчитать на двухмерной плоскости бумажного листа. Никаких эскизов — только живое тело модели, ткань и руки великого мастера

Она создавала свои греческие платья, драпируя ткань методом наколки прямо на манекенщице.

Любимые ткани мадам Гре – шелк, шерсть, джерси. Подобно скульптору она лепила из них модели, достойные соперничать с греческим статуями.

Пытаясь найти струящуюся ткань со свойствами одновременно драпа и муслина, она придумала джерси из шелка.

Глаза мастера строго следили, как струится по телу ткань. Умение увидеть, поймать тот самый миг, когда складки легли, наилучшим образом оттеняя красоту конкретной женской фигуры, – вот оно великое искусство Мадам Гре. Искусство королевы скульптурной драпировки. Искусство королевы греческого платья.

Немногие могут постичь и воспроизвести ее фантастическую технику создания платья в греческом стиле. Платье органично формировалось, создавалось, исходя из фигуры женщины. Оно созревало на модели, как созревает на дереве плод. Зачастую на одну модель уходило более 20 метров легчайшей ткани.

Модели Аликс Гре в 1939 году получили Приз за лучшую коллекцию высокой моды на Международной выставке в Париже. Именно мадам Грэ была первым модельером, получившим награду «Золотой Напёрсток Высокой моды» в 1976 году.

К тому же она была не только выдающимся модельером: в течение 20 лет (1972-1992) Аликс Гре руководила Синдикатом высокой моды

Великолепные греческие платья от мадам Грэ носили Марлен Дитрих, Грейс Келли, Грета Гарбо, Вивьен Ли, Жаклин Кеннеди, принцесса де Бурбон, герцогиня Виндзорская и Барбара Стрейзанд.

Её платья сравнимы с портретами кисти выдающихся мастеров, и достойны быть увековеченными как великие шедевры в истории искусств.

Она родилась в Париже и мечтала стать скульптором, но стала знаменитым модельером, создавшим дивные платья легкие как ветер, текучие как вода и чистые как свет, способные превратить женщину в античную богиню.

Сегодня имя непревзойденной Аликс Грэ незаслуженно забыто…

Мадлен Вионне.

«Когда женщина улыбается, платье должно улыбаться вместе с ней», — любила повторять Мадлен Вионне

Большинство платьев в греческом стиле от Мадлен Вионне на вешалке выглядит вялым и бесформенным и только на женском теле расцветает подобно цветку.

Она первая среди модельеров создала греческие платья, собранные с помощью всего лишь одного шва или узла.

Платье в греческом стиле – крой.

Мадлен Вионне мастерски экспериментировала с техникой кроя, играла с тканью, проверяла, испытывала ее свойства: текучесть, тяжесть, эластичность.

Свои модели она создавала на небольшой деревянной кукле. Она брала кусок ткани, определенной геометрической формы (круг, квадрат, треугольник). Прикладывала, закрепляла его на плечах куклы и начинала драпировать методом наколки, мягко укладывая ткань в складки и фиксируя их булавкой.

Благодаря головокружительному покрою, простая геометрическая форма превращалась в платье, полное изящества и непостижимой гармонии.

Когда портные в русском доме моды «Адлерберг» распороли греческое платье Вионне и разложили его в гостиной на ковре, они увидели простые геометрические фигуры, ни одной неправильной линии.

Она любила усложненные драпировки, жгуты и узлы, от которых, подобно струям воды, во все стороны растекалась, струилась ткань.

Чтобы добиться свободной текучести ткани, Мадлен создала принцип кроя по косой – то есть ткань кроилась не по долевой линии, а под углом 45 градусов. Таким образом, отпадала необходимость в вытачках и рельефах — легчайшая ткань сама обтекала тело, подчиняясь его формам.

Платья в греческом стиле от Вионне имело весьма необычный крой – зачастую это был единый кусок ткани, либо застегивающийся на одну застежку сзади, либо и вовсе без нее. Вот почему клиенткам мадам Гре нужна была специальная инструкция, обучающая искусству надевания ее моделей. И дамы, которые получали платья Вионне по наследству, просто напросто не знали, что с ними делать.

Платье в греческом стиле – ткань и отделка.

Другой важной составляющей искусства Вионне была ткань. Она использовала исключительно мягкие ткани: шелковый креп, бархат, муслин и сатин .

Чтобы кроить свои греческие платья по косой, ей необходима была ткань не менее двух метров в ширину.

Специально для Вионне ее поставщик Бьянчини-Ферье в 1918 году изготовил новый материал: бледно-розовый креп из шелка и ацетата. Рецепт изготовления «крепа Вионне» на сегодняшний день утерян.

Мадлен Вионне любила ткани чистых цветов, без рисунков и узоров. Спектр, с которым работала модельер – это различные оттенки белого и слоновой кости, а также матовые — синий, красный, желтый.

При декоративной отделке греческого платья, Вионне всегда соблюдала принцип сбалансированности конструкции модели, поэтому столь модную в то время бахрому она пришивала отдельными маленькими кусочками. А вышивку Мадлен располагала вдоль основных нитей ткани, чтобы не нарушать ее текучесть. Этот принцип вышивки до сих пор использует модный дом Лесажа.

Каждое греческое платье великого мастера было уникальным. Поэтому ее заказчицами были неповторимые женщины – Марлен Дитрих и Грета Гарбо.

Удивительным образом соединяя роскошь и простоту, она превращала женщин в античных небожительниц. Ее мастерство Кристиан Диор называл «вершиной haute-couture, которую невозможно превзойти».

Многие в то время пытались подделать платья в греческом стиле от Мадам Вионне, поэтому она придумала логотип, который нашивала на платья изнутри. Также она фотографировала платье с трех сторон и помещала фотографии в альбом. Всего было накоплено 75 таких альбомов, сейчас они находятся в UFAC (Французский Союз Дизайнеров Костюма), вместе с коллекцией из 120 платьев.

Секрет филигранной драпировки Мадлен Вионне до сих пор не разгадан, как и секрет ее знаменитого вечернего греческого платья из слоновой кости с одним единственным швом. Как эталон великого мастерства модельера оно выставлено в Парижском Музее Моды и Текстиля.

Великий архитектор моды Мадлен Вионне прожила 99 лет…

Две простые женщины стали двумя великими мастерами. Они не боялись экспериментировать с драпировкой, и сама ткань, струясь и растекаясь в их руках, раскрывала секреты создания красивейших античных платьев.

Да-да, Нужно просто взять струящуюся ткань, горсть булавок, подойти к зеркалу и ткань сама вам все покажет и расскажет

ДЛЯ ТЕХ, КТО ЖЕЛАЕТ СКОПИРОВАТЬ ЭТУ СТАТЬЮ на страницы своего блога или дневника, сообщаем следующее:

Копирование самого текста статьи запрещено, даже с активной ссылкой на источник .

Разрешается поместить на странице вашего блога или дневника только

название статьи,

Специальная программа ежедневно отслеживает наличие несанкционированных копий . В случае обнаружения таковых, незамедлительно подается исковое заявление без всяких предупреждающих писем с нашей стороны.

Мы дорого ценим свой труд. И уважаем интересы наших читателей.

Ольга Клишевская специально для сайта .