В старину головной убор был самым значимым и нарядным предметом женского костюма. Он мог многое рассказать о своей владелице - о ее возрасте, семейном и социальном положении и даже о том, есть ли у нее дети. О самых необычных головных уборах русских женщин - в материале портала «Культура.РФ».

На Руси девушки носили довольно простые по форме повязки и венки (венцы), оставляя открытыми темя и косу. В день свадьбы девичью косу расплетали и укладывали вокруг головы, то есть «окручивали». Из этого обряда и родилось выражение «окрутить девку», то есть женить ее на себе.

В основе традиции покрывать голову лежало древнее представление о том, что волосы впитывают негативную энергию. Девица, впрочем, могла рисковать, демонстрируя косу потенциальным женихам, но простоволосая жена навлекала позор и несчастье на всю семью.

Уложенные «по-бабьи» волосы покрывали стягивающейся на затылке шапочкой - повойником или волосником. Сверху надевали головной убор, имевший, в отличие от девичьего, сложную конструкцию. В среднем такой убор состоял из четырех-десяти съемных деталей.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ РУССКОГО ЮГА

Граница между великорусскими Севером и Югом пролегала по территории современной Московской области. К северной Руси этнографы относят Владимир и Тверь, а к южной - Тулу и Рязань. Сама Москва испытывала влияние культурных традиций обоих регионов.

Женский крестьянский костюм южных областей принципиально отличался от северного. Сельскохозяйственный юг был более консервативным. Крестьяне здесь в целом жили беднее, чем на Русском Севере, где активно велась торговля с иноземными купцами.

Вплоть до начала XX века в южнорусских деревнях носили древнейший тип русского костюма - клетчатую понёву (поясная одежда наподобие юбки) и длинную рубаху, украшенный подол которой выглядывал из-под понёвы.

По силуэту южнорусский наряд напоминал бочонок, с ним сочетались сороки и кички - головные уборы, отличавшиеся разнообразием фасонов и сложностью конструкции.

КИКА РОГАТАЯ

Слово «кика» происходит от старославянского «кыка» - «волосы». Это один из древнейших головных уборов, который восходит к образам женских языческих божеств. В представлении славян рога были символом плодородия, потому носить их могла лишь «мужатая баба».

В большинстве регионов право носить рогатую кику женщина получала после рождения первого ребенка. Надевали кику и в будни, и в праздники. Чтобы удерживать массивный убор (рога могли достигать 20–30 сантиметров в высоту), женщине приходилось высоко поднимать голову. Так и появилось слово «кичиться» - ходить, задрав нос.

С языческой атрибутикой активно боролось духовенство: женщинам запрещалось посещать церковь в рогатых киках. К началу XIX века этот убор практически исчез из обихода, однако в Рязанской губернии его носили вплоть до ХХ века. Сохранилась даже частушка:

Рязанские рога

Не кину никогда.

Буду есть одну мякину,

А рогов своих не кину!

КИКА КОПЫТООБРАЗНАЯ

«Чело кичное» впервые упоминается в документе 1328 года. Предположительно, в это время женщины уже носили всевозможные производные от рогатой кики - в виде котелка, лопатки, валика. Выросла из рогатой и кичка в виде копыта или подковы.

Твердое очелье (налобная часть) обтягивалось богато украшенной материей, часто шитой золотом. Крепилось оно поверх «шапочки» с помощью шнура или лент, повязанных вокруг головы. Подобно подкове, подвешенной над входной дверью, этот убор был призван защищать от дурного глаза. Носили его в праздники все замужние женщины.

До 1950-х годов такие «копытца» можно было увидеть на деревенских свадьбах в Воронежской области. На фоне черного и белого - основных цветов воронежского женского костюма - шитая золотом кика выглядела как самое дорогое украшение. Сохранилось множество копытообразных кик XIX века, собранных на территории от Липецка до Белгорода - это говорит об их широком распространении в Центрально-Черноземном районе.

СОРОКА ТУЛЬСКАЯ

В разных уголках России один и тот же головной убор назывался по-разному. Поэтому сегодня специалисты не могут окончательно договориться, что считать кикой, а что - сорокой. Путаница в терминах, помноженная на великое разнообразие русских головных уборов, привела к тому, что в литературе под сорокой часто имеется в виду одна из деталей кики и, наоборот, под кикой понимается составная часть сороки.

В ряде регионов примерно с XVII века сорока существовала как самостоятельный сложносочиненный убор замужней женщины. Яркий пример тому - тульская сорока.

Оправдывая свое «птичье» название, сорока делилась на боковые части - крылья и заднюю - хвост. Хвост представлял собой нашитые по кругу плиссированные разноцветные ленты, что делало его похожим на павлиний. С головным убором рифмовались яркие розетки, которые пришивали на понёву сзади. Такой наряд женщины носили по праздникам, обычно в первые два-три года после свадьбы.

Практически все хранящиеся в музеях и личных коллекциях сороки подобного кроя были найдены на территории Тульской губернии.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ РУССКОГО СЕВЕРА

Основой северного женского костюма был сарафан. Впервые он упоминается в Никоновской летописи 1376 года. Изначально укороченные наподобие кафтана сарафаны носили знатные мужчины. Лишь к XVII веку сарафан приобрел знакомый нам вид и окончательно перекочевал в женский гардероб.

В документах XVII века впервые встречается слово «кокошник». «Кокошь» по-древнерусски означало «курица». Вероятно, головной убор получил название из-за сходства с куриным гребешком. Он подчеркивал треугольный силуэт сарафана.

По одной из версий, кокошник появился на Руси под влиянием византийского костюма. Носили его в первую очередь знатные женщины.

После реформы Петра I, запретившего ношение традиционного национального костюма среди дворянства, сарафаны и кокошники остались в гардеробе купчих, мещанок, а также крестьянок, но в более скромном варианте.

В этот же период кокошник в комплексе с сарафаном проник в южные регионы, где долго оставался нарядом исключительно богатых женщин. Кокошники украшались гораздо богаче, чем сороки и кики: обшивались жемчугом и стеклярусом, парчой и бархатом, галуном и кружевом.

СБОРНИК (САМШУРА, МОРШЕНЬ)

Один из самых универсальных головных уборов XVIII–XIX веков имел множество имен и вариантов пошива. Впервые он упоминается в письменных источниках XVII века как самшура (шамшура). Вероятно, это слово было образовано от глагола «шамшить» или «шамкать» - невнятно разговаривать, а в переносном смысле - «мять, жать». В толковом словаре Владимира Даля самшура определялась как «вологодский головной убор замужней женщины».

Объединяла все уборы этого типа собранная или «сморщенная» шапочка. Низкий моршень, похожий на чепец, был частью скорее повседневного костюма. Высокий же выглядел внушительно, как хрестоматийный кокошник, и надевался в праздники. Повседневный сборник шили из более дешевой ткани, а поверх него надевали платок. Сборник старой женщины мог выглядеть как простой черный чепчик. Праздничные уборы молодых покрывали позументной лентой, расшивали драгоценными камнями.

Этот вид кокошника пришел из северных регионов - Вологды, Архангельска, Вятки. Полюбился женщинам в Центральной России, попал в Западную Сибирь, Забайкалье, на Алтай. Вместе с предметом распространилось и само слово. В XIX веке под названием «самшура» в разных губерниях стали понимать разные типы головного убора.

КОКОШНИК ПСКОВСКИЙ (ШИШАК)

Классический силуэт в форме вытянутого треугольника имела псковская версия кокошника - свадебный головной убор шишак. Шишечки, давшие ему название, символизировали плодородие. Бытовала поговорка: «Сколько шишек, столько детишек». Их нашивали на переднюю часть шишака, украшая жемчугом. По нижней кромке пришивалась жемчужная сеточка - поднизь. Поверх шишака новобрачная надевала белый шитый золотом платок. Один такой кокошник стоил от 2 до 7 тысяч рублей серебром, потому хранился в семье как реликвия, передавался от матери к дочери.

Наибольшую известность псковский кокошник получил в XVIII–XIX веках. Особенно славились уборы, созданные мастерицами Торопецкого уезда Псковской губернии. Оттого шишаки часто называли торопецкими кокошниками. Сохранилось немало портретов торопчанок в жемчужном уборе, прославившем этот край.

ТВЕРСКОЙ «КАБЛУЧОК»

Цилиндрический «каблучок» был в моде в конце XVIII и на протяжении всего XIX века. Это одна из самых оригинальных разновидностей кокошника. Носили его в праздники, поэтому шили из шелка, бархата, золотого галуна, украшали каменьями. Под «каблучок», похожий на небольшой колпак, надевалась широкая жемчужная поднизь. Она покрывала всю голову, потому что сам компактный головной убор прикрывал лишь макушку. «Каблучок» был настолько распространен в Тверской губернии, что стал своеобразной «визитной карточкой» региона.

Особую слабость к нему питали художники, работавшие с «русскими» темами. Андрей Рябушкин изобразил женщину в тверском кокошнике на картине «Воскресный день» (1889). Этот же убор изображен на «Портрете жены купца Образцова» (1830) Алексея Венецианова. Свою жену Марфу Афанасьевну Венецианов также написал в костюме тверской купчихи с непременным «каблучком» (1830).

К концу XIX века на территории всей России сложные головные уборы стали уступать место шалям, напоминавшим древнерусский платок - убрус. Сама традиция повязывания платка сохранилась еще со Средневековья, а в период расцвета промышленного ткачества получила новую жизнь.

Повсеместно продавались заводские шали, сотканные из качественных дорогих нитей. По старой традиции, замужние женщины носили платки и шали поверх повойника, тщательно закрывая волосы. Трудоемкий процесс создания уникального головного убора, который передавался из поколения в поколение, канул в лету.

Головные уборы и их части перечислены обычно в составе приданого. В 1668 г. в г. Шуе описано три волосника: «Волосник с ошивкою, ошивка низана зерны (жемчугом.— М. Р.) половинчатыми с каменьи и с изумруды и с яхонты и с зерны; волосник золотный с ошивкой, ошивка шита битным золотом обнизаная; волосник золотный, ошивка шитая волоченым золотом с зерны; ошивка цепковая двойная». В том же городе в 1684 г., по-видимому, в семье феодала было дано в приданое три кокошника : «кокошник низан по червчатому атласу; кокошник шитой золотом по тафте; кокошник тафтяной с галуном серебряным». В 1646 г. в составе имущества посадского человека — шуянина было, между прочим, «8 сорок шиты золотом... кичка дорогильна зелена, очелье шито золотом». В 1690 г. в одном московском завещании упомянут «кокошник низаной с яхонты с изумрудом». В 1694 г. в городе Муроме среди приданого девушки из рода Суворовых — «кокошник низаной, 5 кокошников шитых с галунами, 5 подбрусников атласных и камчатых, ошивка низаная, ошивка цепковая». В 1695 г. А. М. Квашнин давал за дочерью 11 кокошников — 3 парадных и 8 попроще. Кокошник получила в приданое и дочь А. Тверьковой из города Кашина. В 1696 г. гость И. Ф. Нестеров дал за дочерью «кокошник жемчюжен с каменьем». Различия здесь, скорее, социальные, чем территориальные: сорока и кика— у посадских людей, кокошник — у феодалов и высшего слоя купцов. Если вспомнить, что в середине XVII в. Мейерберг изобразил московскую крестьянку в кичкообразном (расширяющемся кверху) головном уборе, то можно предположить, что в центральных русских землях — бывших Московском и Владимирском княжествах — по крайней мере в XVII в. был женский кичкообразный головной убор . Кокошники же были принадлежностью туалета знатных и богатых женщин повсеместно. Ранее мы говорили, что в северных русских землях какие-то уборы на жесткой основе существовали и до XIII в. Но кика и сопровождавшие ее части головного убора, о которых говорилось выше, вероятно, имели большее распространение и поэтому еще в XVI в. вошли в такое общерусское руководство к устройству семейной жизни, каким был Домострой. Итак, традиционный, очень сложный по составу головной убор, который не снимали и дома, был характерен для всего рассматриваемого нами периода и удержался у некоторых социальных слоев также значительно позднее, еще почти на два столетия. Выходя на улицу, женщина надевала поверх этого убора платок или (у зажиточных слоев населения) шапку или шляпу. Источники знают, помимо общего названия шапка и шляпа, также специальные термины, обозначавшие женские уличные головные уборы различных фасонов: каптур, треух, столбунец и даже чепец. Женские шляпы были круглыми, с небольшими полями, богато украшались шнурами из жемчужных и золотых нитей, иногда — драгоценными камнями. Шапки были меховыми, по большей части — с матерчатым верхом. Шапка столбунец была высокой и напоминала мужскую горлатную шапку, но суживалась кверху и имела дополнительную меховую опушку на затылке. Каптур был круглым, с лопастями, закрывавшими затылок и щеки, треух напоминал современные ушанки и имел верх из дорогих тканей. Иногда платок — фата — повязывался поверх меховой шапки, так что угол его свешивался на спину.

Мужские головные уборы также претерпели в XIII—XVII вв. существенные изменения. Изменилась и сама прическа. В XIII в. в моде были распущенные волосы, подстриженные чуть выше плеч. В XIV—XV вв. на севере Руси, по крайней мере в Новгородской земле, мужчины носили длинные волосы, заплетая их в косы. B XV— XVII вв. волосы подстригали «в кружок», «в скобку» или стригли очень коротко. Последнее, видимо, было связано с ношением дома небольшой, закрывавшей только макушку круглой шапочки вроде восточной тюбетейки — тафьи или скуфьи. Привычка к такой шапочке уже в XVI в. была так сильна, что Иван Грозный, например, отказывался снимать тафью даже в церкви, несмотря на требования самого митрополита Филиппа. Тафья или скуфья могли быть простыми темными (у монахов) или богато расшитыми шелками и жемчугом. Пожалуй, наиболее распространенной формой собственно шапки был колпак или калпак — высокий, кверху суживавшийся (иногда так, что верх заламывался и отвисал). Внизу у колпака были узкие отвороты с одной-двумя прорехами, к которым прикреплялись украшения — пуговицы, запоны, меховая оторочка. Колпаки были распространены чрезвычайно широко. Они были вязаные и шитые из разных материй (от бели и бумаги до дорогих шерстяных тканей) — спальные, комнатные, уличные и парадные. В завещании начала XVI в. раскрывается любопытная история о том, как русский князь Иван взял у своей матери — Волоцкой княгини — «во временное пользование» разные фамильные драгоценности — в том числе серьги из сестриного приданого — и пришил себе на колпак, да так и не отдал. Должно быть, этот колпак был очень нарядным головным убором щеголя. Столетием позже среди имущества Бориса Годунова упомянут «колпак саженой; на нем 8 запон да на прорехе 5 пуговиц». Колпак или, как его тогда называли, клобук был распространен на Руси и в древности. Разновидностью колпака был в XVII в. науруз (само слово иранского происхождения), имевший, в отличие от колпака, небольшие поля и также украшенный пуговицами и кистями. Поля науруза были иногда загнуты вверх, образуя острые уголки, которые любили изображать миниатюристы XVI в. Г. Г. Громов считает, что при этом татарский колпак имел также заостренный верх, тогда как русский головной убор был сверху закруглен.

Мужские шляпы имели круглые поля («полки») и были иногда валяными, как позднейшие крестьянские шляпы. Такая шляпа со скругленной тульей и небольшими, загнутыми кверху полями, принадлежавшая, по-видимому, рядовому горожанину, найдена в городе Орешке в слое XIV в. Среди зажиточных слоев населения в XVII в. были распространены мурмолки — высокие шапки с плоской, суживающейся кверху, наподобие усеченного конуса, тульей и с меховыми отворотами в виде лопастей, пристегивавшихся к тулье двумя пуговицами. Мурмолки шили из шелка, бархата, парчи и украшали дополнительно металлическими аграфами.

Теплыми головными уборами мужчин были меховые шапки . Источники называют треух или малахай — шапку-ушанку , такую же, как и у женщин. Наиболее парадной была горлатная шапка, которая делалась из горловины меха редких зверей. Она была высокая, расширяющаяся кверху, с плоской тульей. Наряду с горлатными шапками упоминаются также черевьи, т. е. сделанные из меха, снятого с живота зверя. Подобно тому как принято было надевать при парадных выходах одну одежду поверх другой (например, зипун — кафтан — однорядку или шубу), надевали и по нескольку шапок: тафью, на нее колпак, а поверх него еще горлатную шапку. Особые головные уборы (разного рода клобуки) были у духовых лиц различных рангов. Важной регалией властителей оставалась княжеская шапка.

Важнейшая и обязательная часть повседневной и праздничной русской одежды - женские головные уборы. Головной убор многое говорил о женщине его носящей, он был "говорящей" частью национального костюма. Попробуем разобраться в правилах ношениях и видах головных уборов.

Головной убор мог сказать человеку, смотрящему на женщины из какой губернии она прибыла, каково ее социальное положение, примерный достаток, но самое главное - замужняя ли это женщина или девица на выданье.

Разделения в прическах у молодых незамужних девиц и замужних женщин было очень четким. Девица всегда носила одну косу и обязательно (в теплое время года) открывала макушку и саму косу, а замужняя женщина должна была иметь две косы, но волосы должны быть всегда скрыты от посторонних глаз. Свадьба даже предусматривала ритуал переплетения косы - девичью косу распускали и затем переделывали под особую женскую прическу.

Косы девушки украшали лентами, но основная красота женской прически - длинные, блестящие, здоровые волосы по которым женихи могли судить о здоровье потенциальной невесты. Две косы у замужней женщины символизировали пару - муж и жена. Голова замужней женщины всегда должна быть покрыта платком или головным убором, не дозволяющим даже пряди выпасть из-под него.

Огромным позором считалось опростоволоситься - те. остаться с непокрытой головой. Даже если покров срывался случайно, например во время ссоры, женщина имела право обратиться в суд, за наказанием обидчика.
Косы расплетались лишь во время магических обрядов, во время родов или на похоронах родителей.

Некоторые головные уборы

Платок на голове замужней женщины, особенно после Крещения Руси, считался символом женского благородства и чистоты, покорности и смирения перед мужем и Богом.
Также считалось, что замужняя женщина демонстрировала платком свою зависимость от мужа, и посторонний мужчина не мог ее тронуть или побеспокоить, платок давал женщине ощущение защищенности, безопасности, принадлежности мужу, добавлял женственности, скромности и целомудрия.

Основной женский головной убор девушек имел единую основу - венок (перевязка, очелья)

Коруна (коруна, обруч, чильце, почелок, ряска, венец) - славянский девичий головной убор, из того же ряда, что и венок

Кичка - головной убор на твердой основе, отличалась разнообразием и фантазийностью решения. Только по форме различают кички рогатые, копытообразные, лопатообразные, котелкообразные, в виде обруча, овала, полуовала и т.п.

Борушка (морхатка, моршень, сборник - головной убор замужних женщин, относящийся к типу кокошников-сборников.). Мягкая шапочка, расшитая золотыми и серебряными нитями

Сорока - старинный русский головной убор замужних женщин

Намётка (намитка) - старинный традиционный женский головной убор восточных славян. Представляет собой полосу из очень тонкого белого кужельного полотна, завязанного особым образом вокруг головы

Повойник (повой, повоец от повивать; укр. очіпок; белор. каптур) - старинный головной убор замужних женщин, представлявший собой полотняную шапочку, иногда с твёрдым очельем, украшенным галуном, полностью закрывавший волосы, заплетенные в две косы и

Убрус - часть головного убора замужней женщины - полотенце, прямоугольное полотнище 2 метра в длину и 40-50 см в ширину, богато украшенное вышивкой.
Укладывался вокруг головы поверх подубрусника - мягкой шапочки, закрывавшей волосы, - и завязывался или закалывался булавками.

Кокошник - самый известный головной убор. Правда в том виде, как мы его знаем, например, у Снегурочки, с косой наружу - современная выдумка. Кокошник в своем первоначальном виде - шапочка на голову.

Однорогий кокошник - шикарный головной убор для замужней женщины, волос сзади прятались под платок. Вышивка, количество драгоценностей и размер показывал социальное положение женщины.

Основа кокошника делалась из проклеенного или простеганного холста или картона. Сверху основа обтягивалась тканью и украшалась вышивкой, фольгой, бисером, драгоценными камнями, цветами, жемчугом. Часто вышивкой покрывалась затылочная часть кокошника
Кокошник представляет собой начельник (полукруг с лицевой стороны) и волосник или донцо (шапочка сзади). Сзади кокошник завязывался лентами. По краям кокошника могли быть жемчужные нити – рясны, а спереди сетка из жемчуга – поднизь.

Двурогий кокошник

Мужской головной убор сегодня выступает в роли практичного и стильного предмета гардероба, то есть при помощи него защищаются от погодных условий, а также подчеркивают свой индивидуальный стиль. Еще несколько веков назад при помощи таких изделий мужчины подчеркивали свой социальный статус, принадлежность к тому или иному роду, чин и даже возраст. Некоторые старинные мужские головные уборы не утратили актуальности и сегодня.

Видоизменялись и проходили этапы трансформации по мере смены власти, моды и приоритетов. Сегодня население России возрождает дух патриотизма и знания касаемо национального российского костюма, поэтому многие славянские головные уборы снова возрождаются. Конечно, носить национальные головные уборы и прочие предметы гардероба в обычной жизни мужчинам не приходится, но знать свои обычаи и историю важно.

Головные уборы с фото и историей происхождения

Любой мужской головной убор на Руси предполагают свою индивидуальную историю возникновения, форму и внешний вид, традиции и обычаи. Специалисты отмечают, что история и разновидности русских головных уборов - это интереснейший предмет для изучения и исследований. Сегодня многие страны и государства на праздниках и международных торжествах презентуют свои национальные костюмы, в том числе и Россия, богатая своими старинными моделями головных уборов.

Колпак

Этот головной убор возник еще много столетий назад, а само слово имеет тюркское происхождение. Традиционный головной убор славянских мужчин колпак предполагал конусообразную заостренную форму, а шили его преимущественно из белоснежного шелка и атласа. Декорировали русские колпаки жемчугом, отделкой по краю натуральным мехом, драгоценными камнями.

Носили колпаки и богатые мужчины (колпаки из бархата и дорогого натурального меха), и простой народ (колпаки из шерсти и дешевого меха). Упоминания о колпаке уходят еще в 1073 г., когда этот головной убор украшал голову Изборника Святослава. Позже люди стали носить колпаки комнатные, спальные, уличные и парадные на все случаи жизни. Это, пожалуй, самый древний мужской головной убор на Руси.

Тафья

Еще один позаимствованные от татар мужские головные уборы древней Руси - это модели шапок тафья. Согласно летописям тафью носили еще в 16 столетии, а поверх нее мужчины надевали колпаки. Речь идет о маленькой аккуратной шапочке, которой прикрывали только область макушки. Изначально тафью стали носить мусульманские народы и евреи, которые прикрывали голову во время молитв.

Второе название тафьи - скуфья, шапочку сравнивали с тюбетейкой по форме и предназначению. Богатые мужчины украшали тафью нитями шелка и золота. Изначально, придя с Востока, тафья стала домашним головным убором знати, сам Иван Грозный несмотря на запреты церкви, надевал тафью во время молитв. Чаще всего тафью изготавливали под заказ из темных мягких материалов.

Мурмолка

Мрмолка стала разновидностью русского колпака в 17 столетии, это была низкая четырехугольная шапка с суконной верхушкой черного, зеленого или красного цвета, а также основой из парчи или бархата. Мурмолку носили только представители знати - бояре, дьяки и купцы.

В зимний сезон мурмолку отделывали натуральным мехом, широкой полосой выворачивая наружу. По центру лицевой стороны шапки делила небольшой надрез, чтобы шапка не стесняла голову.

Четырехугольная шляпа

Этот головной убор получил популярность в допетровское время, ее относят к третьему роду головных уборов времен Ивана Грозного.

Шапка отделывалась по краю меховым околышком из бобра, соболя или лисы. Как и в случае с колпаком, на шапке делали прорехи и дополнялись пуговицы, на каждой прорехе по 6 пуговиц. Такого рода шапки предпочитали преимущественно представители знати.

Горлатные шапки

Четвертым родом мужских головных уборов при царе Иване Грозном были горлатные шапки, которые получили такое название, потому что изготавливались из горлышек соболя, лис и куниц. Визуально шапка напоминала расширяющийся постепенно цилиндр высотой с мужской локоть, верхушку которого оформляли бархатом, парчой. И если колпак к верху постепенно сужался, то горлатная шапка напротив расширялась.

В эти времена мужчины сначала надевали тафью на макушку, далее надевали колпак, после чего дополняли образ знатного человека горлатной шапкой. Также было принято носить эту шапку на сгибе левой руки, особенно если снимали головной убор в знак приветствия. Именно с этих пор пошла поговорка «шапочное знакомство». В домах у мужчин предполагался нарядно расписанный болванец, на который по возвращению накидывали шапку.

Ушанка (малахай)

Еще один вид головного убора кочевых народов Руси, в дальнейшем эту модель головного убор переняли и другие народы и страны. Сегодня ушанку носят мужчины в армиях, военные и милиционеры, а также простые граждане. Второе название такого головного убора - малахай, она родом из калмыцких степей.

Шапка округлой формы должна была переходить в длинные наушники с завязками, благодаря которым скрывались от мороза.

Грешневик (гречник)

Еще один вид старинного мужского головного убора, который пришел в конце 12 столетия от монголо-татар. Изготавливали шапку из шерстяного поярка, а из-за визуальной схожести с верхушкой гречневого пирога получила такое название. Позже шапка высотой около 8 см в форме столбика стала популярной среди московских извозчиков, особенно если рассматривать период начала и середины 19 столетия.

Нравятся ли Вам старинные уборы?

Да Нет

Вывод

Любой головной убор славянских мужчин скрывал под собой особую историю возникновения или перенятия от других народов. В силу частых набегов монголо-татар, именно эти народы обусловили появление таких видов уборов, как тафья, малахай, мурмолка и колпак. Из указанных головных уборов выше первые 4 модели относятся к периоду правления прославившегося на весь мир царя Ивана Грозного.

ВЕРТОГРАД

СЕМЬ ПРИЗНАКОВ, ПО КОТОРЫМ НА РУСИ ОТЛИЧАЛИ ДЕВИЦУ ОТ МУЖНЕЙ ЖЕНЫ

По головному убору

По венцу

По серьгам

По косе

По орнаменту и цвету одежды

Панёва и запона

По юбке

По обручальному кольцу