Казалось бы, ну что может быть в ней интересного, юбка и юбка. Всегда была, всегда будет, ничего таинственного и необычного в ее истории быть не может. А вот и нет. Насколько важный это элемент - юбка, видно уже из такой поговорки, как "Бегает за каждой юбкой" - о мужчине-ветренике. Не за платьем каждым, заметьте, бегает, и не за туфельками какими-нибудь красивыми, а за юбкой. Значит, не такой уж и обычный это предмет туалета, как кажется. Начнем со слова .
Как ни странно, в русском языке слова "юбка" и "шуба" - родственники, имеющие прямого предка. А предок этот... арабское слово "джубба". Так называлась верхняя длиннополая арабская одежда с длинными рукавами. Когда-то давным-давно арабы завезли в Европу и предмет, и слово, и оно, путешествуя по языкам и странам, во Франции превратилось в "жюп" - юбку, в украинском и некоторых других южнославянских языках - в "жупан", вариант шубы. Придя в русский из польского, а в польский - из немецкого, "джубба" стала "юбкой", а позаимствованное напрямую из арабского слово "джубба" превратилось в "шубу". Так и получилось, что два предмета, ни капли не напоминающие друг друга, оказались родственниками
В средние века на Руси юпой называли и нижние мужские штаны, и женскую набедренную одежду. Ясность в эту понятийную неразбериху внес Петр I, издавший в 1701 году указ, в котором за юбкой официально закрепилось "звание" женской одежды.
Итак, юбка. Если не знаешь, кому принадлежит цитата, смело говори - Пушкин, шутили знатоки в известной игре. Перефразируя их, можно сказать, что если не знаешь, откуда появился тот или иной предмет, веди историю от Древней Греции . Однако в случае с юбкой этот номер не пройдет. У древних гречанок юбок практически не было. Их одежда была преимущественно плечевой: хитоны, туники, различные виды накидок-плащей. Более того, она практически не имела половых различий, похожую одежду носили и мужчины, и женщины.
А вот в Древнем Египте юбки были, причем и у мужчин, и у женщин, однако у первых она была более распространена. Носили их, как правило, представители знати и фараоны, но не как самостоятельную одежду, а как одежду нижнюю (типа чехла), или как двойной фартук (спереди и сзади, с разрезами по бокам типа украинской паневы). Такой "фартук" - часто только из передней половинки - схенти, синдон - был составляющим элементом праздничных богатых одеяний, он обильно украшался вышивкой нитями и драгоценными камнями, отделкой из другой ткани и аппликацией. У представителей знати и у людей старшего возраста он был более длинный, чем у простых юношей. Простой люд тоже носил схенти, но из простых тканей без отделки. Подобный вид юбки сохранился, как ни странно, в наше время в Восточной Финляндии. Там он называется хурстут и состоит из двух полотнищ, закрывающих бока и не сходящихся сзади и спереди.
Кроме Древнего Египта, похожая одежда была у древних шумеров, вавилонян, финикийцев и т.д. Там она состояла из полосы ткани, которую оборачивали вокруг бедер и закрепляли на талии при помощи шнура или ремня. Древние персы превратили этот предмет одежды практически в юбку-"солнце" и назвали его шароварами-анаксиридами. На самом деле шаровары - это условно сказано: просто перехваченная между ногами широченная юбка чем-то напоминала штаны. В такой юбке было удобно садиться верхом на лошадь.
Нечто подобное - смесь рубашки и юбки - носили и в древней Ассирии. Там такая одежда называлась "канди". И так же, как и в Древнем Египте, значение имела длина - чем длиннее, тем богаче и знатнее обладатель. Пожалуй, канди из всех своих "сестер" сильнее всего напоминала арабскую джуббу.
Если же заглянуть в еще более древние времена, в эпоху каменного века в Европе или в африканские, австралийские пустыни, к американским индейцам и многочисленным дикарям Полинезии, Микронезии и т.п., то там юбок было сколько угодно. Точнее - набедренных повязок. Их делали из шкур и хвостов животных, листьев, папоротника, соломы, травы и прочих подручных материалов. Или как у папуасов Новой Гвинеи уже в наше время - берется кусок цветастой ткани, заправляется за пояс и запахивается на боку. Отдельно мы такие юбки рассматривать не будем, потому что на европейскую моду они влияния не оказали. Хотя примитивная юбка древних индусок, называемая дотис, оказала определенное влияние на классическое сари.
Любопытны юбки одной из азиатских народностей - буи. Выглядели они как мешки, присборенные у пояса. С материальным достатком в этом племени на протяжении всей его истории было не очень хорошо, вот тамошние дамы и додумались: в будни они носили юбку изнанкой наружу, а в праздники переворачивали другой стороной, не замызганной на работе. Была одна юбка - стало две.
Однако вернемся в Европу. Начиная с античных времен юбки были распространены в Древнем Риме. Но лишь у... рабов. Они представляли собой большой кусок ткани, которая превращалась в одежду только при условии, если его сначала определенным образом складывали, а затем определенным образом надевали.
Юбкой в эпоху раннего средневековья называли одеяние типа рубахи длиной до колен, присборенное у горла и подпоясанное. Использовали его и мужчины, и женщины.
Женщины же долгое время, вплоть до XV века, носили цельнокроеное прямое свободное мешкообразное платье-тунику, спадающее мягкими складками. Надевалось по два платья одновременно - верхнее и нижнее. Верхнее шилось из богатых тяжелых тканей - бархата, парчи. Нижнее - из тканей полегче. Белья в то время, как вы помните, еще не носили, и можно сказать, что нижнее платье где-то играло роль белья.
В XV веке платье стало отрезным - разделилось на лиф и собственно юбку. Произошло это из-за моды на приталенную, облегающую одежду, которая начала требовать точного кроя и четкой посадки на фигуре. Впервые юбка начала крепиться непосредственно на талии, место "крепления" закрывал опускавшийся ниже лиф. Однако надо сказать, что многие историки моды не рассматривают в этот период юбку как отдельный элемент женской одежды и признают ее появление лишь в XIX веке.
Рассуждая о женской моде средних веков и эпох Возрождения и Просвещения, они употребляют термин "платье", мотивируя это тем, что отдельно от предназначенного ей лифа юбку все равно никто не носил. (Можно подумать, в XIX веке юбку носили без лифа!) В средние века, кстати, юбки и лифы часто шились из разных по цвету и фактуре тканей, так что можно и нужно говорить о юбке тех веков как об отдельном элементе одежды.
Юбка в XV веке имела длинный шлейф, который был призван подчеркнуть значимость своей обладательницы.
Считается, что моду на шлейф как составной элемент юбки ввела фаворитка короля Франции Карла VII красавица Агнесса Сорель. Церковники страшно возмущались такой модой и называли шлейф "хвостом дьявола".
К концу 1500 года церковники настолько всех утомили, что власти были вынуждены пойти на компромисс: ношение шлейфа было разрешено исключительно в качестве дополнения к парадному платью. Но, несмотря на это, шлейф оставался в женском костюме практически всегда; новый всплеск этой моды пришелся на XVIII век, например, шлейф коронационного платья Екатерины II имел длину 70 м, ширину - 7 м, и его несли аж 50 пажей. Шлейф появился даже на бальных платьях; это часто приводило к травматизму - дамы путались в шлейфах, своих и чужих, и падали. Тогда придумали отстегивающийся шлейф: в обычной жизни он есть, но пошла дама танцевать - и вот его нет.
С началом эпохи Ренессанса законодательницами моды стали испанки, которые ввели в гардероб каркасный костюм. Плоский конус лифа почти полностью скрывал грудь, которая утягивалась в жесткий корсет и даже забинтовывалась перед надеванием платья. Платье превращалось в футляр, который уплощал и без того худощавую фигуру испанки. Юбка к тому времени - уже давно отдельная часть костюма и часто шьется из ткани, отличной от лифа по цвету и отделке.
Шлейф постепенно отошел в тень, вместо этого длинного и, в общем-то, неудобного "хвоста дьявола" собственную значимость и амбиции женщины стали выказывать шириной юбок. Юбки сажаются на специальный плотный чехол с металлическими (реже деревянными) обручами разных размеров. Обруч по-испански "вердуго", поэтому юбки на каркасе получили название "вертигадо" или "вертюгаден". Узкая в талии, юбка расширяется книзу, облегая конусообразный каркас без единой складки. Юбок обычно было две: верхняя имела спереди треугольный разрез или застежку на петли и банты. Этот оригинальный и ранее не используемый декоративный прием в моделировании женского костюма получит свое дальнейшее развитие и обогащение в ХVII веке.
В народе такую юбку прозвали "хранителем добродетели". Почему она получила такое странное прозвище? Все дело в том, что юбка превратилась в огромное многоярусное сооружение, нижние юбки для придания пышности набивались конским волосом, что делало наряд невероятно тяжелым и неудобным для излишне стройных соответственно моде дам. В таком на ряде женщина становилась полностью недоступной. Кроме этого, как бы быстро женщина не двигалась, ног под такой юбкой разглядеть было невозможно. Испанкам, согласно строжайшему этикету и суровому фанатичному аскетизму католической церкви, ноги показывать было нельзя ни в коем случае. Культ воинствующего рыцарства и религиозный фанатизм обусловили противоречивую эстетику испанского костюма, в котором одновременно сочеталось утверждение типичного для Ренессанса подчеркивания природных форм и пропорций фигуры с требованием спрятать "грешную плоть", запретить обнаженные участки тела, изменить пластичные мягкие округлые контуры фигуры угловатыми жесткими линиями.
На эту же идею работала и колористическая гамма. Если раньше под влиянием арабов готические мотивы в тканях были яркими и красочными, то теперь цвет ощутимо блекнет, основными цветами становятся цвета монашеских орденов: черный и коричневый, серый и белый, реже красный, фиолетовый или зеленый. Под влиянием церкви вводятся гладкие ткани и монохромное решение костюма. Если узоры и появлялись, то представляли собой геральдические мотивы, большие медальоны со стилизованным изображением животных, а также символов христианской религии.
Перед процедурой надевания тяжеленный каскад парчовых или бархатных юбок, обильно расшитых драгоценными камнями, лентами и тесьмами, которые нашивались по вертикали или диагонали, водружался на еще более тяжелый металлический каркас, который устанавливался на полу. После чего дама в эту конструкцию буквально "входила", лиф же к ней просто пристегивался. Мастерство создания подобных платьев в этот период просто поражает воображение. Как такое великолепие можно сделать на руках, без швейной машинки и без всех тех технических средств, которые сегодня так облегчают жизнь портных? Но чего не сделаешь р ади моды!
Изобретена же такая жесткая юбка была, как говорит предание, в 1468 году королевой Кастилии Жанной Португальской, женой Энрике Бессильного. Супруг, судя по всему, оправдывал свое прозвище, потому что Жанна придумала такое платье, чтобы скрыть тайную беременность, полученную, понятное дело, не от мужа.
Прошло некоторое время, пока вся Европа не взяла вертюгаден на вооружение. Первыми были Франция и Италия. Там, невзирая на тяжеленный каркас, юбки стали легче, кокетливее. Худощавость чопорных испанок французов не удовлетворяла, вот юбки и приобрели округлые формы за счет специальной набедренной подушки в виде ватного кренделя. Она здорово облегчила жизнь поклонницам каркасной моды.
Горячей поклонницей новой французской юбки стала английская королева Елизавета; она много времени уделяла своему гардеробу, как-то восполняя этим недостаток внешних данных. Никто, кроме нее, не смел надеть такую юбку, и запрет этот был отменен лишь с ее смертью.
Позже всех эта мода, которая и дала толчок выделению юбки как отдельного предмета одежды, приходит в Германию, где еще долго сохранялся s-образный силуэт и отсутствовала каркасная основа. Именно тогда из немецкого языка в польский, а оттуда в русский и проникает слово "юбка".
Женщины-дворянки могли позволить себе эту дорогостоящую, громоздкую одежду, которой к тому же должно было быть много - состоятельная дама должна была иметь не менее тридцати платьев: на каждый день месяца. Недаром возникла пословица: "Дворянство носит свои доходы на плечах". Дамы "третьего" сословия поступили проще: они сократили и количество нарядов, и количество обручей своих юбок, и ниже колен ткань стала ниспадать свободным воланом. Обычные же горожанки вообще не использовали обручи-вердуго, нося мягкие пластичные юбки, заложенные на талии крупными складками, либо просто присборенные
Испанские юбки тем временем еще больше расширились, при желании на них можно было возлежать.
В Европе к концу XVI века эпоха Ренессанса достигла своего расцвета. На изготовление юбок шли дорогие ткани: шелк, парча, бархат, покрытые вышивками и украшенные орнаментом из цветов, ваз, гондол. Весь костюм той эпохи строился на сочетании пышных драпировок тяжелых тканей и богатой отделки. Очень разнообразны были цветовые предпочтения: особенно модными считались зеленый, красно-винный, смарагдовый. Но не дай Бог надеть юбку синего цвета! За это инквизиция могла и на костер отправить: даму в синей юбке приняли бы за ведьму или блудницу, несмотря на длину юбки или фасон. Бытовало даже такое выражение: "Синяя юбка - значит..."
Но с севера задули новые ветры. Под ними увяла испанская мода. Пришла пора одежды удобной, свободной, доступной. Роль законодателей мод перехватили французы. Французские женщины и три века назад отличались характером динамичным, эмоциональным. Тяжелые, негнущиеся испанские наряды были им не по вкусу. Придворные портные, задавая тон моде, искали новых решений. Им, например, понравилось, как поступают со своими юбками прачки: во время работы те, не церемонясь, поднимали подол юбки и затыкали за пояс. Такая юбка устраивала и принцесс, и гризеток, ведь теперь не было грехом показывать женские ножки, а заодно уж и красивые нижние юбки и подкладку.
В XVII веке
, в период долгого правления Людовика XIV - с 1643 по 1715 год - все законы моды диктует французский королевский двор в Версале. Это время называют "версальским диктатом". Наступила мода стиля "барокко
", что означает "странный, причудливый". В качестве примера и модного эталона выступали вкусы короля-"солнца". Начиная с этого века уже можно говорить о "мировой моде". Способствовали этому новому понятию - мода - непрерывно и быстро меняющиеся фаворитки Людовика, то подчеркивавшие, то скрывавшие определенные части тела. Так, например, Луизе де Лавальер, страдающей небольшой хромотой, ниспадающие до пола пышные воланы юбок, отделанные кружевами, лентами и драгоценными камнями, позволяли искусно скрывать свой дефект. Другие фаворитки, напротив, специально приподнимали по бокам края юбок, демонстрируя не столько ослепительные кружева на нижних юбок, сколько изящество и совершенство своих ножек.
Мода этого периода свободная, легкая и очень живописная. В начале 60-х годов XVII века в женском костюме сохраняются плотный удлиненный лиф и разделенная спереди юбка. Верхняя юбка была обычно короче нижней, свободной и удобной. Даже жарким летом надевали несколько юбок одновременно, зимой же их число могло доходить до дюжины, и не только во Франции, а повсеместно в Европе. Количество одновременно надеваемых юбок соответствовало богатству и знатности их владелицы. Все юбки обильно украшались вышивками, кружевами, воланами. Однако самая нижняя юбка была одна. Пока эта юбка была в стирке, хозяйка вынуждена была лежать в постели под одеялом. Почему при таком обилии юбок никто не додумался завести хотя бы пару нижних юбок - история умалчивает. В истории моды есть такие вот тайны, разгадать которые с нашей современной логикой не представляется возможным.
Самой выразительной линией женского костюма той эпохи стала линия двойной юбки. К лифу крепились обычно две юбки: фрипон - нижняя и модест - верхняя. Нижнюю юбку шили из муара, тафты, камлота. У верхней юбки спереди оставался разрез, но полы его драпировались, подкалывались к лифу с помощью шнурков и бус, выворачивали яркой декоративной подкладкой вверх, открывая нижние юбки.
Вся отделка платья и украшения под влиянием придворного этикета и стиля барокко располагались исключительно спереди. Это было характерно и для мужского костюма. Такое украшательство спереди было вызвано необходимостью в присутствии короля стоять к нему только лицом.
В XVII столетии француженки носили юбки, о фасонах которых можно догадаться по одним только названиям: "удивленные", "робкие" и даже "нахальные". Однако таскать на себе килограммы ткани - не очень большое удовольствие, поэтому иллюзия "юбок под юбками" создавалась так называемыми фижмами, которые держались на эластичных пластинах из китового уса. Вместо китового уса, который был довольно дорогим, часто использовалась проволока. Периметр таких юбок-фижм достигал восьми метров. Войти в узкие двери в таких конструкциях возможности не было, доходило до того, что внутренние покои замков перестраивались, чтобы двери могли пропускать модниц.
В 1717 году Шарль Луи Монтескье писал в своих "Персидских письмах": "Я несказанно дивлюсь причудам французской моды. Парижане уже забыли, как одевались этим летом, и совсем не знают, как будут одеваться зимой. Если женщина уедет на полгода из Парижа в деревню, она вернется оттуда настолько отставшей от моды, как если бы прожила там тридцать лет. Сын не узнает своей матери на портрете: таким странным покажется ему платье, он подумает, что художнику просто вздумалось пофантазировать. Кто поверит, что архитекторам не раз приходилось понижать или расширять двери в зависимости от требований моды".
На протяжении XVII века французский костюм, как женский, так и мужской, меняется шесть раз. Для тех веков - немыслимая скорость, доселе невиданная! Изменился темп жизни, начался бурный процесс формирования нового облика человека, вот мода и менялась. Конечно, эти изменения касались в основном лишь дворянского костюма.
Наряду с любовью к ярким декоративным тканям светлых, чистых тонов возникает интерес к нежным полутонам и ахроматическим цветам - серому, белому, черному, которые подчеркивались цветовым контрастом, например, серый цвет верхней юбки и огненно-красная подкладка. Лишь в начале XVII века французский король Генрих IV впервые вводит черный цвет как символ траура.
Костюму эпохи Ренессанса были свойственны экстравагантность форм, живописность декоративных разрезов, которыми пестрела одежда, богатство отделки, которая выражалась в использовании украшений. XVII веку была присуща перегрузка рельефными украшениями, которые скульптурно, за счет переплетения нитей, создавались на поверхности ткани. Использовались и многочисленные оборки, рюши, кружева, гофрировки, буфы, отделка шнуром, галуном, позументом из золотых и серебряных нитей. В связи с этим в моде появились гладкие и тонкие ткани: муар, газ, атлас, тафта, тонкая шерсть. Орнамент на ткани диктовала мода барокко: крупные декоративные цветы причудливых очертаний, завитки, плоды граната и виноградные гроздья, ромбовидная сетка с розетками (так называемый трельяж). В композицию узора включались даже короны, вазы, корзины, детали садово-парковой архитектуры. Размеры узоров были настолько велики, что их раппорт достигал иногда полуметра. Это время было эпохой господства кружев, которые не так давно появились и за них отдавались целые состояния. Широко применялся также и гипюр, плетеные узоры которого напоминают набивные и тканые рисунки. Он украшает и верхние, и нижние юбки, которые стали шить из дорогого шелка. Выглядели они необычайно богато.
Лиф платья, подолы юбок украшались буквально пучками многочисленных лент. О моде тех лет Ж.-Б. Мольер писал: "От башмаков до шляпы - банты, ленты, банты, ленты...
К началу XVIII века с появлением моды рококо дамская мода совершила очередной виток: вернулась юбка в виде купола. Законодательницами мод стали актрисы, хотя при первом появлении таких юбок на театральных подмостках они были жестоко освистаны. Но именно поэтому - таков закон моды! - куполообразные юбки получили широкую известность. Это снова повлекло за собой сооружение каркасов, все чаще в них использовались дерево или бамбук, чтобы металл не утяжелял костюм. На этот каркас натягивалась ткань, получалось что-то вроде корзинки. Носить подобную корзинку было непросто; походка должна была вызывать покачивание юбки, при этом совсем неожиданно появлялся подол нижней юбки и открывались ножки чуть выше щиколотки. Зрительный эффект от покачивающейся юбки дополнялся шумовым. Покрытый чехлом каркас своими многочисленными металлическими или деревянными планками, соединенными клеенкой, издавал разнообразные интригующие шорохи и поскрипывания, поэтому такую шумящую юбку тут же окрестили "крикуньей". В такой "аморальной" юбке было запрещено приходить в церковь. Ослушниц прилюдно наказывали: юбка с них стаскивалась и тут же сжигалась. Но известно, что запретный плод сладок. И уже никакими стараниями нельзя было заставить модниц изменить широкой юбке.
К 80-м годам юбка приобрела еще более причудливый вид. Сзади ниже пояса привязывали ватную подушку, и юбку парижские острословы стали называть Cul de Paris , что в буквальном переводе звучит если не ругательством, то откровенной и грубой насмешкой.
Ширина юбок была необъятной. В них с трудом можно было жить, двигаться, менять положение, юбки на каркасах по-прежнему не проходили в дверь, и тут кто-то додумался сделать каркас складным. В результате этого ширина дверных проемов, мебели и относительно небольших экипажей перестала быть для женщин проблемой. Каркасы чаще всего делали на шарнирах - это позволяло регулировать ширину юбки, прижимая ее руками по бокам. Такая юбка подчеркивала тонкость талии и делала фигуру вместе с лифом в корсете похожей на два треугольника с вершинами в области талии.
Позже форма каркаса изменилась: теперь юбки приобрели овальную форму - сплющенную как спереди, так и сзади и вытянутую на боках. Кольца каркаса заменяются двойными фижмами, сделанными из китового уса, двумя полукупольными формами для каждого бедра отдельно, которые соединялись на талии тесьмой. Юбка пристегивалась к жесткому корсету. Корсет плотно шнуровался сзади.
Спрос на фижмы был огромен, и это привело к еще большему, прямо таки хищнеческому развитию китобойного промысла. В 1722 году возникло даже первое в мире акционерное общество китобоев.
Все прихотливые превращения юбки были в общем-то закономерны, если иметь в виду, что именно в это время в европейском искусстве царил стиль рококо, стремящийся к грациозности, прихотливой орнаменталистике, изысканности, передаваемой асимметричными декоративными образами. В этом скрывался уход от действительности в мир фантазий, мифов, эротики.
Рококо - время повального флирта, кокетства и распущенности нравов. Нежелательная беременность была обычным делом, никто на это косо не смотрел, однако скрывать животик до поры до времени все-таки приходилось, и это тоже нашло отражение в костюме: появляется новый вид женского платья - кунтуш, или платье со складкой Ватто (Антуан Ватто, знаменитый художник эпохи рококо, вовсе не придумал эту складку сзади, на спинке, просто он часто изображал на своих картинах такой наряд).
Кунтуш - это свободное цельнокроеное платье, узкое в плечах, мягко спадающее при помощи складки Ватто на широкий каркас по линии бедер и скрывающее талию. Округлившуюся или нет - но мода на такое платье стала повальной. Спереди кунтуш низко открывал шею и грудь, отвлекая внимание все от той же округлившейся талии.
Совсем не длинная юбка открывала ножки, затянутые в разноцветные чулки, чуть ли не до середины икр. Неслыханная дерзость для тех лет, практически мини-юбка! Дерзкий образ соблазнительницы дополняли изящные туфли на высоком изогнутом каблуке.
Возможно, что на изменение длины юбки сыграли выступления знаменитого в то время врача-гигиениста Теодора Троншена (1709-1781), швейцарца по происхождению, друга Вольтера, Дидро и Руссо. Троншен утверждал, что длительные прогулки для дам - лучшее средство, чтобы сохранить фигуру и хорошее самочувствие. В громоздких длинных юбках на каркасе не очень-то погуляешь, и каркас был удален, а подол юбки укоротился.
Сатира на юбки bouffante. Гравюра на меди, около 1785 года. Карикатура высмеивает юбки на каркасах и корсет.
В качестве декора в тот период использовалось буквально все: букеты живых и искусственных цветов, драгоценные камни, нашитые на платье, рюши из кружев, тесьмы, часы-брелоки на цепочке и т.п.
В этих условиях неимоверно вырос престиж модных портных. Молодая модистка Роза Бертен становится личной портнихой Марии-Антуанетты, она входит в покои королевы без доклада, и платят ей больше, чем первому министру короля. Современники прозвали Розу министром моды.
К 70-м годам XVIII века снова популярным становится шлейф: на время танцев было принято отстегивать его или закладывать в особые карманы в складках юбки.
Во Франции, законодательнице мод, громоздкие юбки продержались до конца XVIII века, затем их вытеснила одежда античного образца. Мода начала тяготеть к классицизму, утвердившемуся в искусстве с XVII века. Правда, классицизм к этому времени несколько обуржуазился. К тому же модницы высшего общества и их последовательницы из третьего сословия довольно быстро довели классические образцы до крайности, следуя девизу «одеваюсь, как хочу». Так называемые мервейез («чудесницы», как именовали французы модниц-кокеток) отказались от корсета и от рубашек в пользу туник из прозрачной ткани, перехваченных поясом под самой грудью.
Платье теперь состоит из тугого облегающего лифа и прямой сборчатой юбки, пришитой к лифу не на талии, а прямо под грудью. Более нарядным вариантом было двойное платье, где верхнее застегивалось на груди, оставляя открытым весь перед нижнего платья. Именно этот античный идеал явился одним из основных источников формообразования костюма. Это сказалось в значительном упрощении ассортимента предметов одежды, а также тканей, украшений, цветовых решений костюма.
В период Реставрации (1815-1830) дамская мода окончательно уступает претенциозности. Впервые дамские туалеты стали делиться на дневные и вечерние. Постепенно дамский торс снова заковывают в корсет, юбка возвращается к металлическому каркасу, который к середине прошлого века сменяется кринолином; колокол юбки удерживается льняным чехлом, проплетенным конским волосом, от которых и получила свое название ( crin - конский волос, line - лен). Вскоре от конского волоса в кринолине осталось одно название: его с успехом заменили нижние юбки, державшиеся на костяных обручах, а позднее на проволочном каркасе. Это было третье по счету рождение юбки с обручами. На сей раз возврат к моде 16 века был прихотью модельера Шарля Фредерика Ворта, англичанина по происхождению, законодателя парижской и мировой моды середины 19-го века. Но если раньше вертюгарден была доступна в основном аристократам, то теперь она стала юбкой для всех. Проволочные кринолины выпускали десятками миллионов. На их изготовление ежегодно уходило сотни км проволоки.
Но привычный уклад жизни и моды изменила франко-прусская война 1870-1871 г, падение монархии и Парижская коммуна. Быт уже не мог вернуться в прежнее русло. «Исчезла красота старых времен, когда женщина напоминала кеглю, а ее плечи - бутылку шампанского», - вздыхал по ушедшему художник Дега. Не удивительно, что Ворт, попытавшийся было воскресить кринолины, потерпел неудачу.
Новая реформа юбки назревала за океаном. Американки, переселявшиеся на запад своей страны, путешествовали в повозках, испытывали трудности полукочевого бытия. Корсет и кринолин были не для них.
Европейские дамы, которым были чужды заботы американских переселенок, делали в это время все возможное, чтобы изменить силуэт фигуры. К 1870 году они обзавелись турнюром - валиком, который подкладывали под юбку ниже талии со стороны спины. Кто-то из мебельщиков воспользовался модой на турнюр, чтобы замаскировать под юбкой легкий складной стульчик: на него можно было присесть, устав от ходьбы. А к 1880 г возвращается фасон столетней давности Cul de Paris . Выходные туалеты отягощаются шлейфами.
Юбка долгое время была не только и не столько была украшением женщины, большей частью она была еще и пыткой - вспомним обручи каркаса, тяжесть дюжины нижних юбок. Между 1910-1914 годом женщины обзавелись еще и «хромающей» юбкой, как ее называли немцы. Она была настолько стянута у лодыжек, что передвигаться в ней можно было только прихрамывая.
Появление такой юбки является интересным примером того, как мода иногда отбрасывает все разумные доводы. Приведем цитату из источника того времени: «В ней (этой юбке) скрыта возможность скромно выделиться, в ней содержится даже некоторый намек на гротеск, этот туалет является искажением традиции. Сама история его возникновения выглядит довольно странной. Сначала ни одна из театральных знаменитостей не хотела принять эту сенсационную модель дома Пакен. Даже актриса Сара Бернар (1844—1923 гг.), которая уже ввела в моду много смелых новинок, отвергала ее, сознавая свой преклонный возраст. Однако, в это время, актрисе Цецилии Сорель, которая до сих пор славилась очень тонким вкусом в выборе одежды, понадобился особый костюм для особой роли. По роли она должна была простоять длительное время, опершись о колонну, а затем самым элегантным образом отделить от нее свою фигуру, что могло быть достигнуто только объединением всех важных линий и плоскостей туалета в единое орнаментальное, органически связанное целое, не противоречащее контуру женской фигуры. «Хромая юбка», казалось, выполняла эти требования, тем более что она не выглядела при этом карикатурно, как при хождении. К несчастью, полусвет нашел в этой новинке то, в чем нуждался. А поскольку уже длительное время он был в определенном смысле посредником моды для остального общества, и другие круги приняли это негармоничное, возмутительное швейное изделие. Так одежда, сковывавшая движения, рассчитанная на скульптурную позу, стала одеждой для выхода, балов, и нелепость победила без усилий, без боя, собственно говоря, против воли».
Юбка – один из самых распространённых элементов женского гардероба, предмет одежды, который покрывает тело от пояса книзу. Она может быть деталью платья, костюма или самостоятельным изделием. Доклад описывает историю появления, изменения наряда и то, как он выглядит в наши дни.
История возникновения
Прародительницей юбок стала набедренная повязка, которую делали из шкур или листьев. Её носили первобытные люди, чтобы прикрывать нижнюю часть туловища.
В древних культурах юбка была элементом и мужского, и женского наряда . Длина одежды указывала на богатство и статус мужчин. У юношей она была короче, чем у знатных мужей. Женщины носили более длинные уборы.
Юбка - древнейший элемент одежды.
В XVI веке стало модно носить широкие и пышные платья. Они получались объёмными за счёт набивания под ткань конского волоса или использования нескольких ярусов. Такое одеяние было очень тяжёлым и неудобным. Позже изобрели фасоны с каркасами из обручей. Их назвали «вердугадо», от испанского «вердуго» - обруч. Одеваясь, дамы клали вердугадо на пол, заходили в него, и подстёгивали к корсету.
В начале XIX века каркас заменили кринолином (чехлом из льна, переплетённым конским волосом или проволокой). На него надевались остальные юбки. Для элегантного платья их нужно было шесть штук. Такой каркас делал его похожим на колокол.
Во второй половине XIX века появляются разноцветные юбки. Нижний подъюбник становится короче, а верхний шьют из шёлка.
К 1870 году появились «турнюры» – подушки, которые укладывали под платье со стороны спины ниже талии. Сверху его украшали различными лентами. Ширина женских нарядов становится огромной, в них с трудом проходили в дверь. Поэтому каркас изделия стали делать складывающимся.
Модницы XIX века.
Мода в XX веке
В течение нескольких веков менялась форма юбки, и только в 20-м столетии изменения коснулись и её длины. В начале века стала популярна «хромающая» модель. Она была сильно заужена к низу и мешала передвижению. На смену ей пришли укороченные фасоны и разрезы. Коко Шанель ввела в моду костюмы средней длины и плиссированные.
В 60-х годах благодаря англичанке Мэри Куант появился фасон «мини». Он совершил революцию в моде и стал популярен во всём мире. За это модельер получила орден Британской империи.
Классификация
Современная мода сделала юбки проще. Дамам больше не нужно носить на себе тяжёлые кольца и подушки. В то же время появилось большое разнообразие моделей. Их различают:
- По длине:
- макси - имеет длину до щиколотки;
- миди - от колен до середины голени;
- мини - выше колена.
- По силуэту:
- прямые;
- расширенные к низу;
- зауженные.
Современные модели отличаются разнообразием длины, формы и силуэта.
- По форме:
- карандаш;
- колокол;
- солнцем;
- полусолнцем;
- годе;
- тюльпаном;
- плиссе и другие.
Юбка в национальной одежде разных народов
В истории разных народов мира существуют свои особенности появления в национальной одежде юбки.
- На Руси её предшественницей была понёва - изделие, которое шили из нескольких кусков шерстяной ткани. Такое облачение было больше распространено у крестьянок. Знатные дамы использовали понёву только в качестве домашнего одеяния. С введением в России Петром I придворного этикета зажиточные женщины стали носить пышные платья по западному образцу.
- В Шотландии юбка «килт» является частью мужского национального костюма и пришёл в эту страну от древних викингов. Он шьётся из куска материи, который оборачивается вокруг талии. Современный шотландский килт имеет клетчатый узор и длину до колен.
Национальный наряд в Шотландии актуален по сей день.
- Саронг - национальная одежда мужчин и женщин в Азии. Он представляет собой сшитую в форме трубы ткань. Её крепят к поясу или оборачивают туловище на уровне груди. Длина наряда обычно доходит до щиколотки.
Название «юбка» произошло от арабского слова «джубба», что в переводе означает туника без рукавов. Богатые сословия старались всеми способами выделить себя. Для этих целей идеально подошли шлейфы. В Церкви же отказывались отпускать грехи дамам, которые приходили на причастие с такими «дьявольскими хвостами».
Самый длинный шлейф у платья был у королевы Екатерины II. 70 метров в длину и 7 в ширину, его носили 40 прислуг.
В XVI веке юбки изготавливали необъятных размеров. Их набивали конским волосом для создания объема. Тяжесть от такого «наполнения» была не под силу хрупкой девушке. Тогда придумали обручи. Юбки тех времен надевали при помощи служанок. Нужно было зайти в центр юбки и пристегнуть ее к корсету.
В XVII веке одежда стала более удобной. Эффект пышности получался от надевания нескольких юбок. Их число могло доходить до 15. Нижняя юбка была одна и пока ее стирали, хозяйка лежала в кровати.
В XVIII веке вернулась мода на купола. Сооружались каркасы из металлических или деревянных ободков, на которые натягивалась ткань. При походке юбка издавала характерный шум. Юбки в то время называли «кричащими». Церковь была категорически против такой моды. Тех, кто пришел на службу в таком одеянии раздевали принародно и сжигали юбку.
Каркасные юбки были очень тяжелые. Например, вес свадебного платья мог доходить до 100 кг (!). Невесту вносили в Церковь на руках, так как идти самостоятельно она не могла.
В XIX веке был изобретен кринолин, заменивший каркас. Чехол, плетеный из конского волоса заменили на проволочный. В конце XIX века придумали турнюр. Его подкладывали под юбки чуть ниже талии за спиной.
В ХХ веке в моде были дорогие юбки. Иногда стоимость наряда достигала нескольких тысяч. Юбка становится самостоятельным элементом гардероба.
В это время начинают носить юбки на Руси, заменяя привычные сарафаны на две части: лиф и нижнюю сорочку. На праздники русские девушки одевали несколько юбок, чтобы казаться толще. Ведь, на Руси полные девушки были очень привлекательны и их быстрее брали в жены. Юбки на каждый день шили из холста. Праздничные одевания же изготавливали из ситца различных цветов.
Юбки делились на юбки для девушек и замужних женщин. В первом случае длина была до ступней, во втором - до самых пят. Достаток семьи определялся по количеству юбок, которые носила жена. Например, у казачек было до двадцати юбок разного цвета и обязательно несколько кофточек.
На Кубани девушки носили юбки с четырнадцати лет. Когда сватали старшую сестру, юбку отдавали младшенькой. Считалось, что так сестра не сможет «посадить сестру в корыто».
В Древней Руси юбки были следующего покроя: полы юбки были не сшиты по краям. Ее называли распашонкой. Позже появились юбки с шитыми полями, имеющие посередине однотонное полотнище. Портнихи на Руси придумали «плиссировать» полы юбки. Они складывали полы, перевязывали веревочкой. От этого края долго не расходились и имели приятные складочки.
Молодые девушки после замужества носили юбки из красного полотна с шелковыми лентами, кусочками бархата и пуговицами. Если они становились тещами или свекровями, то юбку они меняли.
Самые яркие и красивые юбки носили замужние женщины до появления первенца. Различные украшения делали юбки порой тяжелыми. Их вес мог достигать 6 кг.
Девичий наряд состоял из рубахи с поясом, поверх которой повязывался пояс. При наступлении совершеннолетия на девчину одевали юбку-поневу. Теперь она была готова к сватовству и замужеству.
В Европе в начале XX века стали модны юбки, утянутые у лодыжек до такой степени, что передвигаться в них было практически невозможно. Появилась такая модель юбки благодаря одной английской актрисе Цецилии Сорель. Для нового спектакля ей нужен был особый костюм, который позволил бы театрально замирать и принимать выразительные позы. После премьеры постановки, «хромые» юбки стали атрибутом аристократии. Каждая уважающая себя светская дама на приемах появлялась только в такой юбке.
Модель и покрой юбок менялся в зависимости от музыкальных тенденций, царивших в той или иной стране. Так, рок-н-ролл породил широкие и воздушные юбки, открывающие нижнее белье танцовщиц.
Настоящий переворот в мире юбок произвела Мэри Куант. Она придумала и ввела в моду мини-юбки. В конце 1960ого года образ женщины-подростка был особо популярен. В имидж современной женщины как нельзя лучше вписалась мини-юбка и высокие прически. В противовес столь откровенным нарядам, через несколько лет была придумана юбка макси. Царствовала она не долго, мода снова стала идти по кругу, возвращаясь к вечной классике.
Удивительная вещь гардероба - юбка есть у каждой модницы. Мода не постоянна, через каждые 10-15 лет она меняет тенденции, но в любое время юбка будет интересным элементом костюма успешной женщины.
– новинка этого сезона. – это юбка с высокой талией и широкими полями. Такая юбка подходит каждой девушке и женщине, независимо от возраста и фигуры. Если вы собираетесь купить юбку-солнце , то нужно знать несколько интересных фактов об этой юбке.
История возникновения данного фасона
История возникновения юбки-солнце начинается с давних времен. Потому как первые юбки были фасоном юбки-солнце. Их шили специально для мужчин – рыцарей.
Метод пошива юбки-солнце
Пошить такую юбку может каждый. Это очень легко. Нужно нарисовать круг с диаметром равным объему Ваших бедер. Затем посередине этого круга нарисовать еще один круг с диаметром равным объему Вашей талии. Замеры перенести на ткань и обшивать. Эта юбка шьется без швов.
Материал из которого шьется эта юбка
Конкретный материал назвать невозможно. Эту юбку можно пошить из любой ткани, так как эта юбка универсальна.
Разновидности юбки-солнца
Юбка такого фасона бывает короткой, средней и длинной. Также отличается тем, что есть модели с карманами, а есть и без. Бывает на резинке, а бывает и на поясе.
Куда и с чем одевать?
Как сказано ранее, эта юбка – универсальна. Поэтому ее можно одеть и на пляж и в театр. Хорошо сочетается с блузами и жакетами, майками и топами.
Расцветка юбки – солнце
Цвет юбки-солнце может быть разнообразным. Бывают они как однотонными, так и разноцветными.
Юбка - это символ женственности во все времена, будь то античность, эпоха Возрождения или наши дни. Менялась история юбки, мода на силуэт, ее длину и так далее, но сама концепция по-прежнему актуальна.
Социальная роль одежды
Если проследить историю эволюции одежды до наших дней, то можно увидеть, что она создавалась в зависимости от религиозной принадлежности, культуры, класса и профессий. По одежде можно было различить солдат, рабочих, государственных служащих, фермеров и священников. И хотя мода тех времен не сравнится с современной модой, которая меняется с бешеной скоростью, мы все же можем проследить пусть медленный, но прогресс в развитии моды благодаря высшим слоям общества.
Так как ткани были очень дорогими в те времена, простые люди довольствовались лишь небольшим количеством этого материала. Состоятельные люди обворачивали себя в бесчисленные метры ткани, так что она свисала с их плечей или попросту волочилась по полу. В те далекие времена признаком богатства было, если ваша одежда волочилась по полу. Бедняки были одеты в минимум одежды, и она была короткой. К счастью, в наши дни короткая одежда больше не является признаком бедности так же, как и ткани перестали быть признаком роскоши, особенно после того, как был изобретен полиэстер.
Эволюция и революция
Если в 17 веке женщины носили длинные пышные юбки, состоящие из множества слоев ткани и не позволяющие разглядеть фигуру, то в 19 веке с появлением кринолина, дамы смогли носить уже не такие тяжелые и объемные юбки, что очень облегчило им жизнь. Чуть позже эти юбки усовершенствовали еще специальным валиком, который располагался под юбкой, чуть ниже спины. Это делали для того, чтобы получился S-образный силуэт.
Настоящая революция в мире моды на юбки произошла в 20-е годы прошлого века, когда женщины стали носить юбки выше колена. Тогда же появились юбки с разрезом сзади.
Первая юбка-карандаш была создана Кристианом Диором и была частью его коллекции H-Line, которая вышла в 1954 году. Предыдущие три года дизайнер потратил на то, чтобы уйти от «New Look», который диктовал моду с 1947 по 1950 годы, и создал узкую талию и широкую юбку. Диор назвал свою коллекцию H-Line, как бы повторяя измененный силуэт. Модельер перевел акцент с талии на бедра, создав юбку таким образом, чтобы она обтягивала бедра и становилась уже к коленям. Новый силуэт юбки не только смотрелся по-другому, но и заставлял женщин менять походку, заставляя их ходить, покачивая бедрами, как Мэрилин Монро.
С середины 50-х годов юбка-карандаш становится основой делового гардероба, претерпевая только изменения длины в зависимости от стиля. С 1970-х годов стали использовать лайкру, добавляя ее при производстве тканей, позволив тем самым делать юбки еще более узкими и обтягивающими.
Эпоха мини
Откуда в моду пришла мини-юбка? Удивителен тот факт, что впервые мини-юбка появилась больше пятидесяти лет назад. На самом деле она не была известна до 1960-х годов прошлого века, хотя, судя по античному художественному творчеству, еще тысячи лет назад женщины носили очень короткие, до середины бедра, юбки. Но как показывает недавняя история, женщины стали носить длинные рукава и длинные юбки, (за исключением 20-х годов прошлого века), когда мода укоротила юбки почти до колена. Позже длина женских юбок снова стала ниже колена, а уже в 50-е годы в моду вошли длинные пышные юбки, которые стали признаком гламура и роскоши.
В 1960-е годы произошла революция в музыке и в моде. И хотя многие дизайнеры претендовали на авторство мини-юбки, первым ее создала британский модельер Mary Quant, которая положила начало моды на мини-юбку в 1963 году. Короткие юбки стали такими популярными еще и благодаря подростку-модели Twiggy, которая стала носить мини. Мода на мини-юбки очень отличается от той, что сейчас. Надеть короткую юбку в те годы было большим вызовом обществу и принятой на тот момент морали. Мода на мини в те годы считалась бесстыдной, скандальной и дерзкой, и большая часть консервативного общества искренне осуждала ее.
В 1970-е годы мини-юбки стали чуть длиннее благодаря тому, что стало развиваться модное в то время феминистское движение, которое считало, что слишком откровенная одежда заставляет относиться к женщине, как к предмету.
В 1980-е годы мода на мини-юбки снова пережила свой взлет. Многие женщины стали носить мини-юбки, включая их в свой деловой гардероб. А в середине 90-х годов мини-юбка стала практически универсальной частью женского гардероба.
В наши дни короткая юбка 
продолжает держать свои позиции в моде, оставаясь все таким же провокационным и смелым предметом одежды.